Уводит в сторону

да не, если он заменил их и увода небыло то причём тут сейчас это? может что то недокрутили и открутилось)

 

развал после смены наконечников лишним не будет!!!

 

В понедельник поеду сделаю с/р, отпишусь. Хотя повторюсь сразу после замены было все ок. И на нейтралке катится как влитая....

 

а ты переобувался???

 

Недели две назад переобулся в новую липучку, но по трассе не доводилось кататься, а в городе увода совсем не чувствуется. А вот сейчас мотаюсь по трассе 2 раза в неделю, обратил внимание на эти рысканья. Есть у нас один участок дороги (около 15 км) идеальный, так вот на нем если разогнаться и включить нейтралку, то можно руль бросать - машина прямо идет, как только скорость, газ-сброс начинаются уводы. Если я правильно понимаю, то при неправильном с/х машину бы и на нейтралке тянуло.

 

проверь балансировку,купи себе манометр для колес свой,и по нему выставь правильное давление,сделай сход развал.всё

 

Поехал делать сход, мастера сначала посмотрели подвеску, приговорили левый сайлентблок рычага подвески (в хлам разбитый). В итоге пока сход не стал делать, решил подвеску в порядок привести. Заказал сайленты сразу на левый и на правый рычаг,благо недорогие (два маленьких по 250 руб, и два побольше по 360). Послезавтра придут, буду ставить.

 

Все, проблема решилась заменой сайленблоков передних рычагов и последующим сходом. )))))

 

Машина хоть на летней резине начинает типа "рыскать" при скоростях больше 100 км/ч. На зимней по асфальту так же. Т.е. выше 100 постоянно подруливаешь. Сейчас по трассе со снегом и корочкой льда уже при 60 км/ч машину бросает то влево то вправо. Предел 75-80 км/ч и то по ровной дороге. Чуть уклон влево и сразу вправо - машина сама меняет траекторию. Все обгоняют, в т.ч. и такие же Меганы2 и пр. Не обгоняли только Нивы и Классика.
Пипец полный. Подвеска в идеале, только чуть поскрипывают втулки стабилизатра. Сайленблоки рычагов в норме. Ступичные то же. Рулевые, шаровые, стойки, опорники, подшипники, сайленблоки зад. балки - все НовоЕ ! Резина новая Continental Conti 205x60 R16 спереди. Сзади Continental Viking 205х55 R16 б/у. Сзади половина шипов на месте, по рисунку протектора, в отличие от передней есть продольные канавки, и профиль ниже 55, на передке 60, т.к. 55-ю на передке раньше пробивал. Летом стояла новая Yokohama С-Drive2 215x60 R16. За лето задние сточились на 50%. Передние как новые.
Т.е. была проблема, думал решил, заменой сайлентблоков задней балки.
Развал-схождение всегда делал только у официалов с распечатками.
На распечатках по задним колесам, видно, что ! развал каждого колеса 2град. вместо 1,25град., Кросс 19мин (вместо 10минут), схождение обоих в сумме 1град10мин (вместо 30мин). Не ужели все мои беды из-за расхождения в развале на 1град. и 40мин. в схождении??? В последний раз все замеры делали еще на старых сайленблоках задней балки. После их замены не почувствовал ни какой разницы в управлении. (один из сайлентов был чуток надорва и все)
На поворотах чувствуется, что есть люфт в рулевом, вроде так всегда бывает на всех машинах. В нулевом положении, т.е. по середине, чуть руль в сторону - машина сразу слушается. Где искать еще? Сайлентблоки передних рычагов? Их только еще не менял. Монтажкой их проверяли. Не люфтят...
Если ни чего не смогу сделать - машину на продажу... жалко....

 

У знакомого на лексусе GS300 было.
Машина почти новая, гуляла по дороге.
После кучи диагностик, сход-развалов и т.п. у официалов заменили рулевую рейку. Изменений ноль!
Резина новая, континенталь, модель не помню уже.
В итоге стали пробовать запаску ставить поочередно вместо каждого колеса - и нашли проблему!
Оказалось передняя левая резина все портила. Новая, без повреждений. На резину не думали из-за того что новая.
Купил еще одну покрышку, заменил - счастлив.

У меня у самого - на замену передней летней GY NCT5 купил 2шт GY EfficientGrip. Думал, что задние старые еще сезон нормально продержатся. Машина начала рыскать так, что иногда казалось что занос начинается. Заменил и задние на GY EfficientGrip - все стало нормально.

Это конечно не факт, что у тебя тоже самое, но все-таки как один из вариантов.

 

У меня на 9 тазу схожий трабл был оказалось задняя балка была предыдущим владельцем погнута

 

Возможно резина плохая Continental.
Летом стояла новая на всех четырех Yokohama C-Drive2.
Съездил груженый под завязку на море (от нас далеко). Задние шины износились на половину. Машина на скоростях выше 110 начинала гулять. По углам задних колес:
развал каждого колеса 2град. вместо 1,25град., Кросс 19мин (вместо 10минут), схождение обоих в сумме 1град10мин (вместо 30мин).
Не ужели все мои беды из-за расхождения в развале на 1град. и 40мин. в схождении?
После одел зимнюю резину, вскоре заменил сайлентблоки задней балки.
Уже выше 110 не ездил. Может машина и лучше стала.
На зимней резине развал-схождение не делал.
То что сейчас она теряет управляемость при скорости чуть выше 70, возможно виновата резина. По сухому асфальту едет заметно лучше. На чуть снежок или ледок, так не управляемая.

Могло ли кординально измениться схождение после смены резины?
Могут ли так влиять отклонения в развале и схождении задних колес?
Колеса вроде на месте стоят, я так понял "кросс" в норме, зн. они едут рядом, а не друг за другом...
Ремонтируют ли заднюю балку?

 

не знаю как за ремонт но когда заменил все пришло в норму на снятой балке на глаз было в видно шо кривая а на машине не заметно а так и подвеску всю перед регулировал все безпонтово

 

Стоит ли браться за замену задней балки? В ней ли причина?
Могут ли такие малейшие откланения углов так влиять на управляемость?

 

Не до конца возвращает руль

Ремонтировал рулевую рейку (не у официалов), заменил передние амортизаторы вместе с опорами, сделал сход-развал. Но теперь руль порой не до конца возвращается на 0. Особенно при повороте налево. С чем это может быть связано? Стоит ли ехать в сервис, где чинился, чтобы возмущаться?

 

Когда ремонтировали рулевую рейку, поставили новую втулку. По ходу самодельную выточенную. Так вот, диаметр отверстия изготовили меньше. Рейка туго ходит в этой втулке. Со временем должна притереться, как пишут коллеги. У меня втулку выточили по размеру. Собрали легко. Но уже через 500 км. появились стуки. Втулку сделали из фторопласта. Видимо он мягкий. Однако все зависит от марки. Если тебе сделали из фторопласта, то скоро притереться. Если из капролона - то больше ждать. Зато проходит дольше.
Я бы предупредил об этом ребят в сервисе, сказал бы, поезжу, если не притерется будете перебирать.

 

Спасибо за информацию. Позвоню им, узнаю, из чего втулка. В крайнем случае, есть пол года гарантии. Но непонятно, почему это в основном проявляется при повороте налево.

 

Потому что рулевая рейка стоит не симметрично относительно машины, а "под рулем". При повороте налево, рейка выдвигается в правую сторону (по ходу), Там как раз втулка стоит

 

Позвонил - сказали, да, втулка из фторопласта, за пару недель должно всё пройти.

 

Господа, кто хорошо разбирается в подвеске?
Читая форум на тему "увеличение клиренса на экспортных моделях" узнал, что меняют кроме передних стоек и стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Аннализируя поведение моей машинки "поперечная устойчивость" как раз вроде у меня и хромает. При движении по горизонтальному ровному покрытию машина не рыскает. Чуть начинает появляться уклон в ту или др. сторону так машина начинает менять направление. При движении по "гладильной доске" машина вообще теряет контроль над дорогой. Грешил на задние стойки - заменил. На сайлентблоки зад. балки - заменил. Результат нулевой.
Стойки менял все и передние то же. В нашем городе Киров (областной центр) стоек под наши машины вообще нет в наличии. Только для "европейцев", т.к. они дешевле вдвое. Свои ждал две недели на заказ KYB родные.
Вот и думаю если стойки поперечной устойчивости от "европейца" можно поставить на "россиянина", что без "задней мысли" допустим мог поставить прошлый владелец. То как это будет? Можно ли "европейские" поставить вместо "наших"?
И не из-за этих ли стоек наши машины так хают с управляемостью???