Фотоотчет - замена задних дисков и колодок (Scenic 2)

Давеча менял себе задние диски и хотел подготовить фотоотчет, а в результате получилась скорее фото-инструкция.
Переделывать не стал, поэтому выкладываю "как есть", прошу сильно не ругать за формат и подход.

Все фотографии одним файлом в максимальном разрешении весят 100 МБайт и лежат тут

Другие мои фотоотчеты можно посмотреть в этом посте:
Анонс фотоотчетов для владельцев дизельных Scenic 2, К9К-732

Добавлено через 5 минут
Данная инструкция приведена лишь для планирования работ, и не предназначена быть руководством к действию!

Автомобиль Renault Megane Scenic II, 2008, фаза 2, JM1E (француз), реальный пробег 165т.км.

Предстоящие работы (не нужное вычеркиваем):

- Меняем задние тормозные диски;
- Меняем тормозные колодки;
- Чистим и смазываем тормозные механизмы;
- Измеряем осевые биения дисков;
- Ремонтируем и заменяем неисправные узлы (если таковые будут);

Инструмент, и оборудование:

- Приспособление для утапливания тормозных цилиндров (очень желательно);
- Рожковый ключ на 15 (обязательно);
- Головка на 13 (обязательно);
- Головка E16, 1/2" (обязательно);
- Головка удлиненная на 30, 1/2" (обязательно);
- Головка на 17, 1/2" (для откручивания колесных болтов);
- Удлинитель 12-15 см, 1/2" под головку E16 (очень желательно);
- Небольшой ручной ключ с трещоткой, квадрат 3/8";
- Переходник с 3/8 на 1/2;
- Молоток средний;
- Большую плоскую отвертку для выбивания крышки гайки ступицы;
- Маленькую плоскую отвертку для очистки направляющих;
- Динамометрический ключ от 20 до 220 Нм, квадрат 1/2";
- Длинный рычаг с квадратом 1/2" для удобного откручивания ступичной гайки;
- Микрометр (или штангенциркуль с шайбами);
- Измерительная головка с делением равным 0.01 мм, и магнитный держатель;
- Фонарик;
- Щетки среднего размера с ворсом трех типов: нейлон, латунь, железо;
- Маленькие нейлоновые щетки для труднодоступных мест;
- Отрезки железной проволоки для подвешивания суппорта и прочистки каналов направляющих;
- Пассатижи для перекусывания и загибания проволоки;
- Хлопковые тряпки;
- Домкрат;
- Стойки, или то, что можно подложить под автомобиль для устойчивости. Например, доски, пеньки;
- Четыре противооткатных приспособления под передние колеса, или любые подходящие под эту функцию предметы;

Материалы:

- Новые тормозные диски. Оригинал 7701207898 (код подходит только для Scenic2), купил за 9500 р;
- Новые тормозные колодки. Оригинал 440605839R (код подходит только для Scenic2), купил за 2550 р;
- Очиститель тормозов совместимый с резиновыми изделиями;
- Защитные очки (обязательно, очиститель брызгает очень сильно);
- Смазка направляющих пальцев. Использую PERMATEX Ultra Disc Caliper Lube (-40..+260);
- Смазка противозадирная. Использую Permatex Anti-Seize Lubricant (-50..870°C);
- Анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации, разборный (обязательно). Использую
Permatex Surface Insensitive Threadlocker BLUE;
- Смазка WD-40 в баллончике с трубкой (для запущенных случаев);
- Баллончик сжатого воздуха с трубкой;

[Рис. 1-4]








Добавлено через 1 минуту

1. Подготовка автомобиля и узлов к замене задних тормозных дисков:

- Предполагается, что машина стоит на твердой поверхности;
- Обязательно плотно подкладываем под оба передних колеса четыре противооткатных приспособления;
- ВЫключаем зажигание, открываем водительскую дверь, табло погаснет, руль заблокируется. Можно покрутить руль и убедиться в этом;
- Обязательно вставляем карту в слот;
- Если дверь водителя открыта, и панель погасла, не трогая педалей однократно нажимаем кнопку "Пуск", панель загорится/музыка заиграет;
- Не трогая педалей нажимаем и держим 5 секунд кнопку "Пуск", услышим щелчок разблокировки руля. Машина вошла в сервисный режим, в нем не запоминаются некоторые ошибки. Двигатель при этом не заведется;
- Снимаем машину с электронного стояночного тормоза;
- Открываем капот, выходим. Не до конца отворачиваем пробку бачка тормозной жидкости, главное, чтобы воздух мог входить/выходить, а пыль и грязь не попадала в бачек. Уровень тормозной жидкости не должен быть выше среднего, иначе всё лишнее отсасываем медицинским шприцем 20мл и более.


2. Снятие колеса

- Отворачиваем четыре болта;
- Снимаем колесо;
- Готовим щетки для очистки тормозных механизмов от грязи;
- Внимание! Пыль вредная не вдыхать!
- Внимание! Металлическая щетка повреждает резиновые пыльники!
- Всё что видим, хорошенько очищаем от грязи нейлоновой щеткой. Желательно, чтобы всё было сухое, тогда легко будет чиститься.

[Рис. 5-6]




Добавлено через 1 минуту

3. Очистка от грязи всех болтов

- Внимание! Металлическая щетка повреждает резиновые пыльники!
- Нейлоновой щекой хорошенько очищаем шлицы всех четырех болтов и шлицы направляющих пальцев;
- Одеваем защитные очки и завершаем процедуру чистки кратковременным распылением очистителя тормозов;


4. Снимаем трос автоматического стояночного тормоза

- Просто тянем за трос рукой, он легко вытягивается и снимается;
- Внимание! Если не делали подготовительные процедуры, компьютер в последующем зафиксирует ошибки;

[Рис. 7]



5. Снятие колодок и суппорта (та часть, что с цилиндром)

- Внимание! Когда будете снимать суппорт не перекручивайте и не натягивайте резиновый шланг тормоза!
- С помощью ключа на 15 и головки на 13 откручиваем два болта направляющих пальцев;
- Руками шевелим и снимаем суппорт. Цель шевеления - утопить немного цилиндр, чтобы легко снять суппорт;

[Рис. 8]


- Аккуратно вытаскиваем трос из отверстия в кронштейне суппорта, так будет легче работать. На фотографии это отверстие обведено овалом. Размеры на фото указаны для справки, откручивать эти болты не придется;

[Рис. 9]


- Из проволоки делаем английскую букву "S" и подвешиваем скобу к пружине;
- Трос довольно назойливый, и стремиться повредить резиновый пыльник, поэтому снимаем трос с крюка;

[Рис. 10]


- Внимание! Когда будете снимать колодки не погните направляющие!
- Снимаем колодки надавливая к центру и разводя их стороны от диска. Возможно понадобится легкая помощь молотка, чтобы отлепить их от диска;

[Рис. 11-14]









6. Демонтаж направляющей скобы

- С помощью рычага с длинной ручкой и головки на E16 довольно легко срываем с места два болта;

[Рис. 15-16]





7. Оценка исправности всех элементов

- Осматриваем фрикционные накладки старых колодок. Если их толщина отличается более чем на 1,5 мм, это говорит о неисправности в направляющих пластинах и пальцах (неправильный тип смазки, или мало/много смазки);
- Осматриваем пыльники цилиндра и пальцев. Любые надрывы обязательно требуют замены деталей на новые;
- Осматриваем суппорт, скобу, болты, диск на предмет неисправностей;
- Измеряем толщину диска микрометром в четырех точках. Если меньше 9 мм то пора менять;

[Рис. 17]



- Вращая диск измеряем осевые биения у центра, в середине и у края диска. Перед измерением выставляем измерительную головку на ноль. У меня получилось не более 0,02 мм, при допуске - не более 0,07 мм.
Биение более 0,07 говорит о прошлом перегреве. Тогда нужно будет заменить тормозную жидкость, перебрать цилиндр.

[Рис. 18]



8. Демонтаж строго диска

- С помощью плоской отвертки и молотка аккуратно выбиваем металлическую крышку в середине диска. Эту крышку потом придется назад устанавливать;

[Рис. 19]


- С помощью длинного рычага и головки на 30 легко откручивается гайка ступичного подшипника;

[Рис. 20]


- Снимаем диск. Очищаем щеткой все поверхности вокруг оси от грязи и ржавчины;
- Одеваем очки и завершаем очистку очистителем тормозов;

[Рис. 21]


- Защищаем ось от пыли, и переходим к обслуживанию суппорта, к которому открывается удобный доступ.

[Рис. 22-24]







9. Обслуживание суппорта

- Чистим суппорт от грязи, довершаем очистителем;
- Если нужно меняем пыльник и чистим цилиндр. Я эту операцию не делал, так не было предпосылок;
- С помощью специального приспособления вращая по часовой стрелке утапливаем цилиндр до тех пор, пока выступающая металлическая часть не поравняется с пыльником;
- Если на колодках нет липкого слоя, смазываем тонким слоем выступающую кромку цилиндра и противоположные ему упоры противозадирной, или притивоскрипной смазкой;

[Рис. 25]


- Подвешиваем готовый к установке суппорт на пружину;

10. Обслуживание скобы и направляющих пальцев

- Вытаскиваем пальцы и пыльники из скобы;
- Осторожно, чтобы не повредить нежные направляющие пластины, чистим скобу от грязи;
- Маленькой плоской отверткой отскребаем пригоревшую грязь с нержавеющих направляющих пластин. Не пытайтесь это проделать щеткой - погнете их;
- Тщательно чистим от старой смазки углубления в скобе, куда входят пальцы. Поверхность должна быть гладкой. Выбоины и царапины говорят о неправильной смазке. Если нужно поменяйте скобу и пальцы на новые. У меня направляющие пальцы были смазаны с завода силиконовой смазкой;

[Рис. 26]


- Очищаем пальцы и их пыльники от грязи и старой смазки. Обезжириваем;

[Рис. 27]


- Очищенные пальцы должны легко вставляться и выходить из скобы, без больших люфтов;
- Пальцы отличаются друг от друга. Тот что с цилиндрическими ступеньками должен находиться вверху и немного люфтить при наклоне из стороны в сторону;

[Рис. 28]


- Очень скупо но равномерно смазываем пальцы, пыльники и углубления в скобе. Большое количество смазки приведет к неправильной работе узла. Всю лишнюю смазку нужно удалить;
- Собираем направляющие выгоняя воздух из углублений и пыльников. Направляющие должны слегка засасываться вовнутрь. Если воздух не выгоняется - убираем лишнюю смазку;
- Хоть на фотографии я смазал поверхности вокруг отверстий болтов, противозадирной смазкой, но этого делать не следует! Я таким образом хотел защитить резьбу от попадания влаги, но потом просто нанес фиксатор на внешние витки. Под шляпки болтов и на резьбу вообще не должна попадать смазка, нарушается момент затяжки и болт может банально открутиться при эксплуатации;
- С каждой стороны скобы на два внешних витка резьбы обоих отверстий наносим фиксатор резьбы;
- Очень тонким слоем наносим противозадирную смазку на блестящую поверхность направляющих накладок. Лучше смазать их именно сейчас, так как после установки скобы будет мешать плотно прилегающий диск;
- Любуемся результатом готовой к установке скобы.

[Рис. 29]



11. Установка диска

- Снимаем нашу защиту с оси. Очистителем обезжириваем ось. Еле заметным слоем, смазываем ось, кроме самой резьбы. Я использовал противозадирную смазку. Суть - просто защитить от попадания влаги. Резьбу оставляем не смазанной, так как к ней впоследствии будет прилегать фиксатор резьбы;
- Отмечаем для себя, что диск лучше ставить после обслуживания суппорта, облегчается доступ к суппорту;
- Достаем диск из коробки. Осматриваем и удаляем с фрикционной поверхности трудноудаляемую грязь, если таковая присутствует. У меня на поверхности новых дисков было пару маленьких капель засохшей краски.

[Рис. 30-31]




- С обоих сторон надежно закрываем подшипник диска тряпками. Хорошо подходят перчатки;

[Рис. 32]


- Одеваем очки и очистителем тормозов смываем с фрикционных поверхностей диска консервационную смазку. Завершаем очистку протиранием сухими салфетками. Руками больше не касаемся фрикционных поверхностей!
- Одеваем диск на ось. Можно пошевелить диск и убедиться в наличии люфта. Этот люфт устраняется точно рассчитанным моментом затяжки гайки. Приготовьте динамометрический ключ;
- Обезжирьте гайку и нанесите с каждой стороны на два внешних витка фиксатор резьбы. Дайте пару минут подсохнуть. Фиксатор нужен потому, что гайка имеет одноразовую пластмассовую вставку против откручивания, а новой гайки в комплекте с дисками нет;
- Рукой накрутите гайку до упора;
- Постоянно вращая диск затяните гайку моментом 220 Н/м. Для длинобазисного шасси - 280 Н/м. Не перетягивайте, это нарушит рабочий зазор в подшипнике и сократит его ресурс;
- Ставим на место защитную крышку гайки, простукивая по периметру через тряпку или деревяшку;

[Рис. 33]


- Измеренное биение диска - 0,03 - норма, при допуске 0,07 мм.

[Рис. 34]


12. Установка скобы, и колодок

- Металлической щеткой очищаем резьбу болтов и поверхности прилегания от грязи;
- Прикручиваем на место скобу. Сначала закручиваем оба болта моментом около 30 Н/м. Затем дотягиваем номинальным моментом - 105 Н/м.
- Пошатываем направляющие пальцы, верхний должен иметь люфт. Если люфтит нижний - меняем местами пальцы, была допущена ошибка когда собирали скобу (см. п.10);

[Рис. 35-36]




- Распаковываем колодки, осматриваем, снимаем защитную бумагу с клейкого противоскрипного покрытия;

[Рис. 37-39]






- У скобы направляющие были смазаны заранее, поэтому просто устанавливаем колодки сверху вниз. Не повредите нежные направляющие в скобе!

13. Установка суппорта

- Вставляем в суппорт трос стояночного тормоза;
- Заводим трос за направляющий крючок, с которого он был снят ранее (см. рис.10);
- Очищаем болты направляющих пальцев, наносим фиксатор на три витка. Можно использовать те болты, что идут в комплекте с оригинальными колодками;
- Прижимаем колодки к диску и одеваем сверху суппорт;
- Наживляем верхний болт направляющего пальца болтом, закручивая его почти до конца, не затягивая;
- Нажимаем сверху на суппорт и вставляем нижний болт, закручивая его до конца не затягивая;
- Затягиваем сначала верхний, затем нижний болт моментом 36 Н/м. Это почти предел для такого болта, очень легко сорвать, поэтому без фанатизма;
- Рукой одеваем тросик стояночного тормоза на положенное ему место;
- Любуемся результатом

[Рис. 40]


14. Проверка работы

- Садимся в машину, двигатель не заводим. Многократно не сильно нажимаем на педаль тормоза, пока не почувствуется сильное сопротивление;
- Раза четыре ставим/снимаем на стояночный тормоз. Если делали неправильно, поймаем ошибки;
- Снимаем со стояночного тормоза, выходим и крутим диск рукой. Если диск крутиться легко и без звука трения, значит всё сделано правильно. Если колодки мешают вращению - снимаем суппорт и перебираем направляющие пальцы, внимательно читая пункт 10;
- Если все в порядке - прикручиваем колесо. Момент затяжки четырех болтов колеса - 130 Н/м. Если пять болтов, то 110 Н/м.
- Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке, и переходим ко второму колесу.

15. После замены дисков и колодок на втором колесе

- Заводим двигатель, и проверяем работу тормозов при движении автомобиля вперед/назад. Ни скрипов, ни стуков, ни каких либо еще проблем быть не должно;
- Катаемся не тормозя пару минут, затем проверяем пальцем температуру тормозных дисков. Обжигать не должны. Должны быть приятно теплые;
- Первые 100-200 км резко не тормозим, поверхности будут прирабатываться.


Вот в кратце и всё! Буру рад, если кому-нибудь пригодится этот материал!
Если понравилось, не забываем проголосовать.

 

маладца!!!!*OK**OK**OK**OK*

 

Стоит добавить, да пожирнее, что коды запчастей только для сценика 2, у мегана другие коды.

 

Добавил рядом с кодами, что они подходят только для сценика 2. Спасибо за замечание. На самом деле коды нужно пробивать, через официалов, модификаций довольно много, а отличия нигде не прописаны.

Если у кого есть другие коды, давайте их в студию с указанием модели и модификации авто. Выложу табличкой под списком материалов.

 

Подход основательный. Спасибо за труд! *OK*
На этой волне есть безответный вопрос, мучающий меня уже давно. ГДЕ можно приобрести отдельно плоские скобы из нержавейки, которые видны на рис.26, 29? По моему опыту их не было не только в комплектах колодок TRW и Road House, но и оригинальных Renault. Судя по фото 37-39 в Вашем комплекте от Renault их не было так же. Elcats же говорит, что эти скобы должны идти в комплекте с новыми колодками.

 

Была идея их вытащить, подогнуть, но мне показалось, что они запресованы в саму скобу.

 

сколько раз сам что-то ремонтировал и хотел пофоткать, но обычно руки чернее ночи, да и из подмашины бегать за фотоаппаратом или телефоном не охота.
Автору огромное спасибо. Первым же сообщением медаль заработал)))

 

Это код тормозных дисков для. Мегана седан и хетч..в комплекте идет гайка и крышка ступицы..диск уже с подшипником и кольцом абс

Добавлено через 2 минуты

 

Они достаточно жёсткие, сегодня смазывал направляющие и снимал их. Отвёрткой подковырнуть с одной стороны они и выходят, внутри на распоре крепятся.
Вот только они были настолько загажены, что еле наждачкой их отчистил.

На направляющих выработка, в некоторых местах чёрный слой стёрт до блеска. Как думаете менять их или это нормально?

 

На каких направляющих? Пластины вроде блестящие, пальцы то же, скоба не имеет черного покрытия. А наждачкой нельзя чистить, нарушаются скользящие свойства и грязь начинает сильнее приставать. Обычной китайской плоской отверткой грязь легко счищается не оставляя царапин. После наждачки я бы спать не смог пока не поменял. Смазывать их то же не обязательно, достаточно почистить, смазка да же не держится на этих пластинках.

 

Отвёртка не брала, пробовал ей.

А направляющие у нас чёрным цветом, покрытие такое значит.

 

Болты с головой Е16 не менее легко откручиваются накидным ключом на 13, на мегане так и делал, только без рывков, чтобы грани не сорвать. для смазки напрвляющих использовал SLIPKOTE ™ 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor

 

Как бы сей отчет в базе знаний увидеть? :-D

 

,болты которые крепят направляющую скобу намазаны красной смазкой - сильный фиксатор резьбы, я так предпологаю.

Подтвердите опровергните это.

 

типа да, цвет любой может быть, у меня синие были:-D:-D

 

Подтвердить или опровергнуть может только производитель, но у рено техноты очень расплавчаты. Поэтому приходится руководствоваться примерно такими рассуждениями:

1. Технота требует использовать один и тот же клей для всех 4х болтов (раздел замена диска): Note: Coat the calliper support and guide pin bolts with FRENBLOC or similar product before fitting them. В описании материалов читаем: LOCTITE-FRENBLOC, предупреждает ослабление затяжки резьбовых соединений, флакон на 24 см3 7701394071

2. На фото (рис.38) цвет состава на оригинальных новых болтах никак не красный, скорее сине-зеленый.

3. На моих болтах которые держали скобу были и белые, и черные, и в меньшей степени красные ошметки.

И наконец, лично мне внутренний голос подсказывает, что красный клей очень сильный для мелкой резьбы такого диаметра, при разборке и болт свернуть можно.

 

Про какие болты?
Посмотрите на рисунок на скобу и на резьбу болтов.

Помоему там бело красное.