Поломки и проблемы с АКПП

Конечно греть надо, в мороз все равно пока ждешь когда температурная стрелка хоть дернится, а к этому времени у тебя уже все стекла от твоего дыхания запотели, ждешь когда все обдуется, а там уже и температура мотора глядишь к 60 подбирается. Мне было хорошо тем, что дорога на работу была не по основным улица, и пока еду прогревался, а что делать тем, кто сразу на основное шоссе выезжает... поедет медленно, кто нить догонит, стоя на месте Акпп греется очень долго...

 

Полностью согласен. АКПП греется долго. Что бы прогрелась до рабочей температуры, надо проехать 5-8 км (примерно) Если конечно не -20 на улице. А при -20 и того больше потребутеся.:wacko2:

 

В этом плане обычная ручка самое то. Погрел мотор минут 10-15 и можно спокойно начинать ехать. А зима то у нас зятяжная, почти 7-8 месяцев.

 

Вчера в очередной раз менял соленоиды (датчики давления и переключения), 11 месяцев после кап. ремонта АКПП прошло. Разговаривал с мастером: "на машинах 2007-2008 года ноги летят" Ноги - это выступы крепления гидротрансформатора или гидроблока (прослушал). Он так же говоил, что прокладка под ним по сути своей течь не мождет и дело не в прокладке, как думают юзеры а в ногах.
Иногда сами текут, иногда из-за перетягивания болтов крепления, т.к. при их затажке нужно чётко контролируемуе усилие не больше, не меньше.
На заводе эти самые ноги ставятся путём раскручивания на большой скорости с дальнейшей резкой остановкой и фиксацией на место.
Извиняюсь за некорректное техническое описание, т.к. этих технологий не знаю, как понял, так и пишу.
Возможно моя инфа будет вам полезна.
Ребята эти не официалы каждый день DP-0 и AL-4 крутят!
Про качество коробок могу сказать следующее - не ломалась только планетарная коробка на Субару предыдущих выпусков. Сейчас там вариатор. И для сведения и на Ниссан Х-трейл, Кашкай и На Рено Колеос и на Митсубиси Оутлендер и Лансер сейчас стоит одна и та же коробка - 11 (букв не помню) вариатор от Ниссан, который изначально разоаботал ДЖМ Моторс! И стоит он нормально только на тех машинах, на которых есть дополнительный, штатный радиатор (помимо теплообменника на коробке), охлаждение на который идёт параллельно от двух трубок теплообменника на коробке. Так вот, такой дополнительный радиатор есть только на Х-Трэйл из перечисленного! А вот на Колеосе его нет! Вот из-за этого масло и перегревается с вытекающими проблемами. Ресурс Ниссановского вариатора 150 тыс. - это из-заресурса ремня в коробке!!
И прекрасно ведёт себя сей вариатор на "лёгких" машинах (Ланос).
Ремонт вариатора стоит напорядок дороже планетарной коробки.
Поэтому прошу всех адекватно оноситься к планетарной коробке DP0/AL4 (отличаются только гранатой) и расположением блока управления. Т.к нет в мире однозначно надёжных коробок.

 

когда начались проблемы с акпп, обратился к людям которые в моем универе их ремонтировали на профессиональном уровне, насчет DP0 сказали что эту коробку можно пороть, пинка ей давать, что угодно, механичесаи она очень надежная, но в плане электроники просто беда и печаль. заодно расказали про пежо, говорят что там с электрикой еще хуже. а вот насчет китайского Рав4, тобишь Чери Тиго, у тех вообще никаких проблем. У меня сразу нарисовался вопрос, как китайцы могли переплюнут французов, мастер откровенно признался, что не знает. А моя проблема была в датчике турбины (точно не мопню как называется, стоит за левым колесов в хвосте акпп) когда он помер акпп после 10 15 км вставала в аварийку и ехала чисто на разогнанном масле и 3 передаче.

 

не видел китаицеф на афтомате*PARDON*

 

чери тиго, китайский рав4, посиотри на авто ру...

 

Мастер рассказал, проблему Ниссановского вариатора (помимо дополнительного радиатора охлаждения).
Есть там некий бегунок выполняющий функцию регулировки давления (подачи) масла).
При более менее постоянной езде по трассе он держит некий постоянный уровень, со временем он начинает работать неправильно и при съезде с трассы и остановке (например на светофоре) при попытке тронуться происходит следующее:
Бегунок заедает и держит меньший уровень масла (который был на трассе),
Этого давления недостаточно для нормального сближения и сцепки конусов,
Конуса вяло сближаются, при этом юзер не может нормально тронуться с места и жмёт на газ - ремень в коробке (лента) бешено крутится, хотя сцепки конусов ещё не произшло, юзер нервничает и жмёт на газ.
Так вот в момент когда конуса сцепляются, юзер получает такой пинок под зад, который рядом не стоит с преходом в аварийный режим DP0 и AL4.
Юзер не понимает что произошло и думает что фигня, и через несколько вот таких непостоянных пинков в течение времени коробка требует ремонта.

 

У КИТАЙСЕВ автоматы DP0 или AL4.
На Тиго точно используют DP0 и AL4

 

Надо садиться на велосипед))) Для среднестатистического жителя нашего мегаполиса с семьей, который имеет з/п тыс 40-50, иметь в распоряжении автомат с проблемами ведет к очень быстрому отоньшению его бумажника.

 

Уважаемые!!!
У кого какой расход город - трасса на 1,6 с АКПП?
У меня за две недели эксплуатации - средняя скорость по ботовику 17,2 км/ч и расход 13л/100км. С учетом прогревов и пробок.

 

Все правильно, у меня такой же расход. А вообще есть отдельная тема о расходе топлива наших меганов, вот туда и пиши.

 

Спасибо за инф.

Добавлено через 43 минуты
Подскажите!
Стоит ли при пробеге в 73т. км поменять масло в АКПП? Пинков и каких либо проблем не ощущается. Просто для профилактики, т.к. не знаю в каких условиях эксплуатировали машину!

 

Заменить полностью не заменишь, а только обновишь. Заменить конечно можно, если боишься что прошлый владелец давал ей подсральника. Если хочешь сам узнать стоит менять или нет, то открути пробку от стакана, там должно быть грамм 50 масла и лови эти 50 грамм в чистую емкость, если масло красное и не воняет гарью, то закручивай пробку обратно и ездий. Если черное или воняет гарью - меняй. Если будешь менять то лей строго реношное масло (как то Реноматик называется) это масло разработано специально для DP0 (это написано даже на наклейке самого масла). Другое не лей, запоришь коробас.
Процедура замены тлько на первый взгляд кажется слошной, на самом деле простая как дрова. Изучи сам и если в сервисе будут менять то проследи как они это делают. Эта коробка любит что б ей налили четко до граммов и нужной температуры. КУРИ МАНУАЛ

 

А разве туда не жидкость ATF марки Elf Dextron III льют?

 

Всегда был сторонником, что масло не нужно менять пока нет проблем. На 125тк запотел стык мотора и коробки из-за сальника. Поменял оба - на коленвале и в автомате. Заодно частично заменил масло, оно было черное. Прошли многие толчки, реально заметил улучшение в работе коробки. Я доволен тем, что масло обновил (заменили 5 литров), хотя боялся, что после будет уходить в аварийный режим из-за смыва чистым маслом отложений и закупоркой каналов, 2тк уже проехал - все ок.

 

Замена масла?

Не стоит лезть в коробку пока нет проблем.
Если они и возникнут, то поверьте - не из-за масла!!!
Более того, по мнению некоторых спецов, замена масла может спровоцировать подъём из картера хлама, что в свою очередь вызовет проблемы.
Если ещё конкретнее, то слить масло из коробки полностью не получится без полного её разбора, соотевтственно поменять масло невозможно, только подлить. Если доливать, то естественно масло ELF.
Если менять, то не обязательно ELF.
Так у меня после кап. ремонта АКПП спецы льют LT71141, кажись мобил.
Прошу обратить внимание - 8 литров!
Сколько вы сольёте и дольёте??
Вообщем не провоцируйте коробку.

 

Я таки решился на замену масла (если это можно было назвать маслом при пробеге 120 тыс) При возможности сфотографирую этапы замены в цвете масла. Цвет черный был. Правда без гари. Через 1000 км повторно заменил, а через 5 тыс км пришлось еще раз менять, т.к полетел клапан модуляции. Цвет после трех частичных замен стал более менее похож на красный. Мое мнение- менять надо. Кашу маслом не испортишь.

 

на 120 тыс масло уже надо по любому менять. Я тоже сторонник тогда, что раз его залили, ничего не течет, менять не буду, но тут сразу нарисовывается логика. Наши условия эксплуатации автомобилей входят в категорию "ТЯЖЕЛЫХ" (это я про москву), вечные пробки, газ, тормоз, резко рванул, резко тормознул... Коробас испытывает иные нагрузки, нежели когда вы едете по трассе с постоянной скорость. Потому решение о замене масла, я поддерживаю. Только не забываем менять его граматно!!!

 

Черный - это хреново. Значит подгорало постоянно где-то.

Вообще, производители пишут "на весь срок службы", потому что в коробке нет воспламенений бензина, раскаленных газов и т.п.
То есть нет тех факторов, которые меняют химический состав масла. Хим.состав должен оставаться постоянным "на весь срок службы".
А постоянный хим.состав = постоянные смазывающие свойства.

Но это все в идеале.
На практике (и Алексей2106 это подтверждает) все не так гладко.

Я сначала не хотел, но потом поменял. Тоже на 120.000
Слава Богу не черное вытекало. Оранжево-рыжее какое-то, почти красное.

Главное, конечно, менять по технологии.