Амортизаторы (стойки). Выбор, замена, проблемы.

как я и написал, даже если бы сзади один аморт стоял от евро, а другой от рос дорог, один черт это не повлияет на увод руля, т.к амо находятся в среднем положении. Так что надо изучать только передок.

 

Не всё. Стабилизатор для России толще

Добавлено через 53 секунды

А я бы сайленты рычагов посмотрел, когда поменял один сайлент, руль повернулся градусов на 10 при прямолинейном движении, когда поменял второй рычаг, руль выровнялся

 

это точно?
втулки стабилизатора не отличаются по размеру
внутренний диаметр для бензиновых 18,5
а 19,5 - для дизельных
с чего вдруг стабилизатор толще

 

Ты же сам писал, что у российского амортизатора чашка выше, поэтому и там кузов приподнимется. Ну а что ещё мне может поднимать кузов на 1.5-2 см. Опорники отменяются, у меня расстояние от нижней чашки до верхней чашки меньше на 1.5-2 см, чем справа.
Это либо сломанная пружина, либо не та стоит или амортизатор слева европейский, но это маловероятно.

Хороший совет, у вас из-за сайлентов развал кривой был?
Ну у меня с расстояниями явная проблема, нежели с сайлентами, тем более они в хорошем состоянии, проверялись, сход-развал 2 раза проверяли, всё нормально.

 

Alessandro, я написал ответ про заднюю подвеску, ты прочти внимательно. А если у тебя такая хрень будет впереди, то конечно баранка повернется.... но это маловероятно, как ты и сам говоришь.

 

Значит наоборот, если судить по внутреннему диаметру
Осталось узнать, какой толщины стабилизатор на бензиновых меганах поставляемых в европу с клиренсом 120 мм

 

У меня и так руль всегда старается быть на 11 часов.

 

Я не проверял развал. Поменял один рычаг, покатался 2 дня пока придёт второй рычаг с кривым рулём, поставил второй рычаг руль сам выпрямился

 

Если удастся победить разницу замеров, а всё равно будет уводить, попробую рычаги.. Хотя не пойму, как там сайлент может влиять это же сход-развал не должен проходить вообще, вот если убитая шаровая люфтит с одной стороны, то да, будет криво ехать.

 

Приветствую. Есть один вопрос, больной, ибо Я дотошный до мелочей. Первый авто- соответственно Меган 2 2-я фаза 1,6 113. После покупки сделал полную диагностику ходовки, беспокоили стуки при проезде кочек и ямок. Итог- 4 стойки под замену, и всякие прочие шарниры и гайки. Так вот- до замены стоек Меган мягче был, чисто мое ощущение. После ремонта заметил, что нос ниже стал, корма вроде поднялась. Делал в зиму, особо не напрягало. Сейчас по весне на асфальте стыки, трещины и мелкие выбоины все чувствую пятой точкой. И отдает в панель(конечно в Фокусе-2 или в Рио пожестче) У меня вопрос- может ли это быть следствием установки "не тех" стоек? Автомастерская ссылалась на новые детали и их жесткость по причине их же новизны, мол притрутся. Но недавно проехался на другом Мегане- как на катере. Загорелся докопаться до истины. Помогите советом, если нужны, могу описать номера и модели деталей. Гнать на диагностику повторно пока не спешу, у нас в городе 2 дилера один побольше, другой поменьше- и оба в любых советах рознятся.

 

Ну дак укажите коды амортизаторов

 

Прошу подтвердить правильность выбора по соответствию родным параметрам (российская подвеска) передний аммортизатор TRW JGM 599T, задний - TRW JGT 433T.
Кстати, читал здесь о том, что задние амортизаторы одинаковые для обычной подвески и усиленной. Но Kayaba и TRW предлагают разные варианты для этих вариантов подвески. Kayaba 344800 и TRW JGT 434T - это для стандартной подвески. Kayaba 344814 и TRW JGT 433T - для усиленной. В чем разница у Kayaba не нашел, а вот у TRW задний амортизатор для усиленной подвески на 1 см длиннее. Данные из оригинальных каталогов.

 

Каяба стойки для Меган2 333718. Вот эту инфу выдали в сервисе.

 

Если я правильно понимаю, 333718 - это стойки для европейской (она же стандартная, она же низкая) подвески. Для российских Меганов с усиленной (она же адаптированная, она же высокая) подвеской надо ставить 338712.
Если Вы поставили 333718, то это и есть причина того, почему нос машины стал ниже.

 

Каяба в оригинале РЕНО для России 8200 663 654

 

Т.е. это первопричина, в другом сервисе что то заикнулись про неправильную установку подрамника...Но особо не верю. А еще зад у меня, субъективно поднялся и отрабатывает кочки на ура.

 

Подрамник по другому не поставишь, на перед стойки для плохих дорог, пружинки новые и морда поднимется.

 

А вообще это на кузовщине сказывается же, на прочих жестких элементах?

 

Жёсткая ходовая, особенно неисправная, низкопрофильные колёса сказываются на кузове. Ты сам 5-й точкой чувствуешь неровности, так и кузов. К примеру, яма на скорости, колесо гнётся или лопается, лонжерон или чашка принимает на себя сильный удар, появляются микротрещинки в местах поглощения удара, в которую потом реагенты проникнут и вызовут коррозию, дальше гниение кузова и т.д.

 

ну вы уж так сразу пугать
хотя конечно, все верно в теории или когда начинают колхозить подвеску, типа проставок
у вопрощающего все таки не зубодробильная зажатая подвеска
а просто получилось более жесткая, удары она гасит, а вот комфорт при мелких не обеспечивает

я я так понял, что сзади ему воткнули пружины от универсала
а спереди поставили низкие стойки от европейки
насколько я понял, не все стойки кояба для плохих дорог являются высокими

некорректный пример
колесо гнется, тратит на себя часть энергии удара, до стойки доходит уже меньше, а вот до чашки почти ничего не доходит
а в случае кованных колес, от удара не разрушается, вся энергия на стойку и чашку