Сцепление на Рено Меган. Обсуждение проблем.

Если я еду на 1й, 2й или 3й передаче, нажму только на газ или уберу ногу с газа - рывков нет. Есть только один приличный толчок двигателя на подушки при нажатии на газ или сбросе газа, но это смахиваю на мягкость состава резины подушек (все подушки Sasic), т.к. когда подушки были новыми, толчки почти не чувствовал, но со временем подушки ослабли и появились толчки.

Но что происходит с 40 гр до открытия термостата, это реально страшно. Подушки реально порвать можно. Заведу авто, прогреваю, стрелка температуры доходит до крайней левой шкалы и еду. Трогается идеально и еду 1 км на 1-2 передаче ни разу не останавливаясь. На первом светофоре трогание происходит с жуткими рывками и двигатель бьётся обо всё под капотом, стрелка тахометра не проваливается. Это точно не падение оборотов, а что-то не то в момент схватывания сцепления с диском. На 2-й передаче тоже самое. И это происходит, пока термостат не откроется (температура стрелки находится посередине), дальше рывки ослабевают и проходят навсегда до первой длительной стоянки, когда двигатель и трансмиссия остынут до 30 гр.

 

подскажите пожалуйста. Стала тугая педаль. Сказали менять корзину и выжимной. Поменял. Эффект тот же. Мало того что она туго нажимается, так еще как будто её что то пихает назад. Что может быть?

 

А как менять. В сборе? И во сколько выйдет данная процедура?

 

Готовлюсь к замене сцепления, трогаться без рывков вроде научился, но хочется полного комфорта.
1,6 пробег 75000. Прочитал почти всю ветку, записываю артикулы в excel - иначе можно запутаться:
1. Комплект сцепления от Сценика (215-200) Valio 826479 - с корзиной точно определился. Цена - 7030,00
2. Выжимной
2.1. LUK 510009010 - много людей уже поставили, вроде полет нормальный. Перед установкой необходимо менять пыльник от восьмёрки и закладывать смазку. Цена 3404,00
2.2. Sachs 3182600140 - то же самое, что и п. 2.1. Цена 3167,00
Так как руки у меня плохо заточены, сильно напрягает доработка выжимного - обязательно что-нибудь сломаю при сборке-разборке. Поэтому склоняюсь к пункту 2.3
2.3. Renault 306209222R. Цена - 3410,00

Получается, что оригинальный подшипник стоит всего на 6 рублей дороже LUK. Но я не нашел подробных отзывов об этом выжимном, надо ли там менять пыльник? Может кто держал в руках? Как качество?
При замене сцепления советуют менять сальник коленвала задний:
3. ELRING 507822
Вроде какие-то ещё надо сальники менять?

 

Если будешь менять сам и делать все аккуратно, то больше никаких сальников не надо, если будут менять в сервисе где рено видели только на картинках, то советую туда либо не ехать, либо следить за всем процессом ремонта и заменить хотя бы сальник правого привода (по ходу автомобиля)... также, настоятельно рекомендую, перед снятием КПП, открутить датчик вкл заднего хода, его очень любят ломать и глушть болтом (а это не просто датчик, у него не одна функция, он еще отвечает за то, чтобы авто не заводился стоя на передаче)... Про замену масла думайте сами, хоть пробег и не большой, но время неумолимо уходит и каким бы синтетическим масло не было, оно стареет. Выжимной советую Лук, он стоит у меня на обоих авто и ребята по моей рекомендации тоже его ставили, пока никто злобных отзывав мне не присылал. Я пыльник на выжимной не ставил, сами сделать его из пылника рулевой тяги 8 сможете, в выжимном ломаться нечему, главное берегите трубку, во всем остальном он надежен.

 

Спасибо! Менять буду на "французском" сервисе (в Питере у меня три на примете: Орбита, Автофранция и Ренотек). Масло поменяю конечно, надеюсь датчик не сломают.

 

Народ, как можно определить, менялось ли родное сцепление? Может пломбы какие есть.

 

Шляпки болтов крепления кпп к двс окрашены красной краской.

 

Спасибо.

 

У меня тоже были окрашены шляпки в красный цвет, когда менял сцепление, но не все почему-то.
Мне кажется, что после снятия коробки краска на болтах (если их аккуратно откручивали-закручивали) останется.

А вообще зачем нужно знать менялось сцепление или нет?
Если никаких претензий к работе сцепления нет, то и париться нечего.
А если претензии есть - все равно снимать коробку и менять сцепление (лучше в сборе).

 

Всем привет ! На днях умерло сцепление сначало сцепа слегка пробуксовывола при переключениях передач затем вообще еле в гору домой забрался повезло ещё и припоркаваться успел и се теперь вкл скорость а машина стоит на месте даже без ручника . Пробег 105000 . ну да ладно буду менять купил
Elring 507.822 Сальник коленвала задний
Luk510 0090 10Подшипник выжимной
Valeo826 303Сцепление, комплект
13-01-2945 Полиуретановая втулка стабилизатора передней подвески

менять буду сам фотоотчет сделаю

 

Сцепление менял почти год назад (ставил комплект, рекомендованный demontik8484) - полет нормальный.
Но, видимо из-за того, что долгое время ездил с перекошенным выжимным и педаль сцепления периодами становилась очень тугой, это сказалось на работе главного цилиндра сцепления.
Педаль по-прежнему мягкая, но при выжимании и отпускании слышен щелчок и скрип, видимо из-за износа штока главного цилиндра. Звук идет именно от места расположения "поршня" на штоке.
На процесс трогания это никак не влияет, никаких потеков тормозухи из места входа штока в главный цилиндр тоже нет. Но как-то напрягают эти щелкания и скрипы. Смазать там ничего нельзя.

Вот подумываю заменить главный цилиндр сцепления.
Кто-нибудь менял самостоятельно главный цилиндр сцепления?
Что нужно снять в моторном отсеке, чтобы до него добраться?

 

Узнать честный пробег и менялось ли сцепление.

 

Коврик салона снять,отодвинуть штатную шумку аля)и все.его нужно провернуть и он выскочит(цилиндр целиком)но его можно поменять отдельно!сам шток!там стоит пластиковая скоба буквой П ее нужно вытащить но невкоем случае не доконца иначе выбьет пятачок которым токлаеться жидкость и польет в салон!немного подвытаскиеваешь скобу вытаскиваешь шток и ставиш новый,тоже была такая проблема скрипы хрусты)поменял шток и все тишина.но для начала рекомендую снять шток с самой педали и поболтать педаль сцепления влевр и вправо если болтаеться то просто сильно сильно затяни ее там болт под торкс и гайка подлезать не очень но оно того стоит у педали должен быть минимальный ход в сторону у меня изза этого износился сам шток то место где соединяеться шток и педаль сцепления!впринцыпе чтобы случайно не соломать ушко штока можно вместе с ним пошатать и шатянуть педаль

--- Сообщение объединено, 18 май 2015 ---

Да и самое главное некрути сам цилиндр а то замучаешься его засовывать из салона)и для того чтобы добраться до скобы нужно снять резиновый пыльник

 

Спасибо за дельный совет!
Крепление штока на педаль у меня уже переделанное (стоит шайба и шпонка в предварительно просверленном отверстии), так что снять шток с педали можно быстро и легко, надо лишь вытащить шпонку.
Педаль сцепления действительно имеет люфт влево вправо, но педаль я уже ранее снимал (для смазки) и затянут этот болт у меня от души. Убрать остатки люфта, видимо, можно только чуть стачив по длине металлическую втулку внутри педали. Подумаю над этим - стоит ли (люфт педали небольшой).
А может снять старый шток и нанести какую-нибудь смазку на место соединения штока с пяточком, толкающим жидкость? Может хоть скрип пропадет?

На сколько мм (приблизительно) нужно выдвинуть пластиковую скобу буквой П?

 

Конечно хотелось бы знать какие операции необходимо выполнить, чтоб полностью заменить главный цилиндр. Что он крепится в перегородке и снимается простым поворотом я понял. А нужно ли лезть в моторный отсек, чтоб отсоединить от него магистрали идущие к рабочему цилиндру и расширительному бачку.