Толкатель распредвала выпускных клапанов двигателя к4м

Там же специальный торкс нужен.
И не мучайтесь, снимите генератор и нормально все разберите.

 

Есть Новосибирский продукт AG, я с ним знаком с 96г. ездил в компанию на учебу, являюсь их представителем. Всю полезную информацию можете узнать на их сайте. В свой мотор я сразу заливал комплексную добавку на режиме обкатки. Штука хорошая, но есть понятие - экономическая целесообразность использования, зависящая от степени износа. Поскольку добавка не дешевая. И вопросы решает только при грамотном использовании. Компоненты отлично дружат со сталью, чугуном, т.е с гильзами, на три с плюсом с алюминием - пастель распредвалов, цилиндр толкателя, и никак не дружат с бронзой, они её просто вытирают образуя зазоры и противный стук при этом, это там, где есть втулки в шатунах. Но использовать ее в своем случае, я не стал, сначала восстановил мотор, сейчас покатаю тыс. 5-7, заменю масло, и внесу добавку. Да кстати, на одной машине я поставил ФР с микродуговым оксидированием внутреннй поверхности. Он прошел около 4тыс. в режиме адгезионного износа распредвалов, затем, я выяснил причину, при устранении дефектов конечно и его вскрывал и осматривал, и не обнаружил даже малейшего повреждения поверхности. Сейчас у меня есть один такой абсолютно новый, доработанный - покрытый МДО, ФР если кто хочет поставить себе обращайтесь, хоть будет, что сказать независимому пользователю на форуме. И еще самое главное - двигатель РЕНО К4М - ОТЛИЧНЫЙ МОТОР!

 

Вещь хорошая, к сожалению сказать, что это , можно будет только тысяч через 100 и скорее всего это будет уже другой хозяин, который может и не знать, что где то чем то что то обрабатывали

 

масло в этот момент чем проще тем лучше, добавленные компоненты в масло, срабатываются примерно через 2,5 - 3 тыс. км. , если речь идет об арганометаллокерамике AG или ХАДО.

 

Резьба должна быть обычная, не встречал якоря с левой резьбой

 

Все добавки льют в чистое масло.

 

Полностью согласен и странно что супротек заставляет лить свою добавку в масло с пробегом 14т . км или 19т. как у VW, т.е. выкинуть лишние 1 500 рублей, а что успеют сделать добавки за 500 км?
ХЗ

 

Главное чтобы автомобиль не был головной болью хозяина.

 

Любой автомобиль это головная боль, недаром говориться, радуемся 2 раза, когда покупаем и продаем.

 

Обрушить всю грязь и лаковые пленки и радикально усугубить дефект и дискредитировать продукт.

 

Я бы на их месте сперва рекомендовал свою (супротек) промывку за 200 км до замены, ну а потом уже добавки, обычно так и делают все производители

 

Почему то дальше не написалось.
В 95 тоже кто то суперклей пальцем размазывал не веря что он СУПЕР и клеит всё, а потом приходилось бритвой подрезать кожу на склеенных пальцах.
В то же время жижу в колесо накачивали, кто то смеялся, а потом при замене шин при износе вытаскивали до 15 гвоздей, но колесо почему то не спускало.
В 94 я первый раз жгутом ремонтировал бескамерное колесо на грузовике, вокруг стояло человек 20 и звучали слова - х..я все это, держать не будет, там же 8 очков, выскочит.
А как вам химия на стекле, под названием АНТИДОЖДЬ, а если стекло на затертое, а новое и антидождь не за 50 рублей, а с черепашкой.
Конечно есть и человеческий фактор, можно слегка не доложить энтигриентов в присадки и эффект будет не тот .

А движки и ходили в свое время по 500т. км, но это были не 1.2 литра в 150 сил, а 1.8 литра на 90 сил , а если брать грузовые, то миллион - полтора, но 12ти литровые и всего на 360 сил

 

Ну что то типо очистки идет на первом этапе. Человек который проводил детальный эксперемент с нессановского форума, выполнял все этапы- отсался доволен + подтвердил результаты наглядно. А так вот что пишут на оф. сайте:
1 этап – подготовка поверхности – очистка ультратонким мягким абразивом, входящим в «СУПРОТЕК», деформированного в процессе эксплуатации поверхностного слоя пар трения;

2 этап – формирование защитной структуры (слоя)

А вот по поводу промывки ( кстати, многие промывают после 1го этапа) :

• При пробеге более 80 000 км. рекомендуется во время 1-го этапа использование «Долговременной промывки «СУПРОТЕК» за 200 км. до замены масла.

Я тоже задумался , баночка то не дешевая, может промыть сначало ? Правда бытует мнение , все эти промывки наоборот поднимают всю " грязь " в двигателе и делать их не рекомендуется....Так что я запутался

 

Да есть у меня естественно этот торкс и все остальное чтобы выкрутить шкив, но дело в том, что как я не крутил не поддается он , боюсь слизать грани!! В итоге открыл свой способ снятия гены . Под капотом открутил 4 болтика на 8 и располовинил его на 2 части, и вытащил по очереди. Вопрос мужики , если все же не получиться открутить его как положено ( походу прикипел конкретно ) какие еще варианты есть ? Можно ли его болгаркой аккуратно располовинить / срезать или как нибудь снять ( вроде где то уже писали об этом) ? Завтра второй день еб...и с этой гадостью пойдет, не хочу тратить время зря...

P.S Еще раз убеждаюсь ,что минус этой машины в катострофически малом месте и доступе под капотом !

 

P.S Еще раз убеждаюсь ,что минус этой машины в катострофически малом месте и доступе под капотом ![/QUOTE]
Чтобы легко вытащить генератор нужно просто открутить 8 винтов-болтов, вытащить пистоны и поставить верхнюю поперечину на двигатель. Бампер остаётся на месте. Пространства - море.Вначале отсоединить аккумулятор. Работы на 5 минут.

 

Главное не сломать верхнее крепление фары

 

Вы заливаете 1500 рублей в двигатель, 100 рублей из этой баночки абразивом очищают поверхность, а 1400 вы выбрасываете, т.к. за 500-1000 км они не "приклеются" к деталям.
Потом вы снова заливаете баночку - абразив уже не работает? а работает только добавка? Я уже не говорю о том, что вы заливаете этот состав в ЖИЖУ, под названием масло с 14500 км пробегом (а если взять для хорошего города, то по моточасам там все 30 000 км пробега), представляете, что это за зараза.
Я бы сделал так, уж если делаете для себя, слейте масло и снимите фильтр, залейте нового, что бы только на кончике щупа было и самый дешевый фильтр поставте, добавьте присадку в чистое масло, покатайтесь 1500-2000 км и слейте, ну а дальше по инструкции, так то оно лучше будет.

--- Сообщение объединено, 28 май 2015 ---

В БМВ, Мерседесе лазить не приходилось?

 

много предложений, но фактов пока практически 0

 

А какие вы хотите факты, что бы через 500 км после заливки пропал стук, так этого в жизни не будет и если сейчас кто то напишет, что у меня пропал, так это ложь, пиз..шь и провокация. Любая хорошая добавка начнет действовать только через несколько тысяч км, а то и только после 2й - 3й обработки, в зависимости от износа мотора.
И второе, как вы думаете сколько людей на этом форуме готовы потратить 4000 рублей ради мифического-возможного устранения СТУКА, хотя в инструкциях на все добавки про устранения стука мотора разговора нет, а есть уменьшение ШУМА двигателя.

 

В коробке передач и двигателе разные условия. В движке много критических узлов, которые всегда должны быть в исправном состоянии. Горение смеси, высокие температуры, отложения, зазоры, масляная система, полно ещё всяких там своих особенностей, этого всего нет в коробке передач, в ней Одни шестерни, подшипники и валы и температура там гораздо меньше. Поэтому присадки по разному себя проявляют в движке и коробке.