Пропуски зажигания к4м

Уважаемые форумчане!
Прошу помочь советом в возникшей проблеме.
Автомобиль Рено меган 2 рестайлинг 2008 г. Двигатель К4М812D 1,6 литров,16 клапанов.
Внешний характер неисправностей:
1. Неустойчивая работа двигателя на ХХ. Плавающие обороты от 550-750 об/мин. "Похрюкивающие звуки". Хлопки из выхлопной трубы беспорядочные (такие как при пропусках зажигания).
2. Тяга при трогании с места нестабильная, иногда нормальная. иногда с рывками.
3. При низком освещении в салоне видно как моргают лампы панели приборов, освещение, фары. Остальные приборы работают без видимого нарушения.
4. Диагностика показала ошибку Р0300 (беспорядочные пропуски воспламенения в различных цилиндрах). На панели приборов периодически (не постоянно) Check Injection, Раньше была еще ошибка Check Emission (самоустранилась).
5. При езде на средних скоростях, на поворотах чувствуется незначительная вибрация и потеря мощности, на высоких скоростях все нормально. (даже тяга есть).
6. Одновременно с появлением проблемы перестал холодить климат - контроль. Хотя при включении слышен звук включения насоса. (возможно это совпадение).

Что было проверено и сделано:
1. Заменен фазорегулятор на новый (теперь не трещит при заводке). Правильность установки ГРМ и распредвалов проверяли 3 раза в различных СТО.
2. Заменен клапан фазорегулятора.
3. Заменен ДПРВ на новый.Проверены сигналы на ДПРВ, питание.
4. Заменены все катушки зажигания, свечи, полностью рампа с форсунками.
5. Проверена и очищена вентиляция картера. Нормально функционирует.
6. Проверен клапан адсорбера. Не продувается ртом в снятом положении. (то есть подсох воздуха отсутствует)
7. Прочищена и обучена после прочистки дроссельная заслонка.
8. Проверен регулятор напряжения на стартере. Показания на ХХ 14,1-14,3 вольта.Иногда есть падение ниже 14В, но не более 13,9 в.
9. Проверен аккумулятор. Свое напряжение без потребителей 14,28 В.
10. Компрессию сам не мерил, но на СТО сказали нормально.
11. Прочистил контакты и сам датчик ДПКВ. Заводиться без проблем всегда.
12. Напряжение при работе до катушек зажигания мерил простым мультиметром (поэтому показания 1-2 вольта, наверное нужен осцилограф)
13. Проверил сетку бензонасоса (идеально чистая).
14. Заменил ремень привода генератора.
15. Заливал другой бензин с разным октановым числом (нет эффекта).
16. Проверил все предохранители в салоне и под капотом возле аккумулятора.
17. Заменил антифириз. Практически не расходуется в процессе эксплуатации авто.
18. Заменил масло, маслянный фильтр.
19. Заменил воздушный фильтр.

Что не сделано:
1. Не мерил давление в топливной рампе.

 

Распыл форсунок смотрели? Цвет свечей в разных цилиндрах отличается?

 

Заранее извиняюсь если топик не по теме и тд. Прошу модераторов переместить в соответствующую тему если что. На форму был только в качестве читателя. Есть еще много информации по проблеме, как я считаю не особо значительные. Жду вопросов а главное советов. Прошу модераторов переместить топик в соответствующую тему если что.

Цвет свечей раньше был чуть с заметным бархатистым черным налетом (легко очищалася). Все свечи и в центре и по изоляторам чистые. вообще несколько комплектов сменил. Нет изменений. Сейчас цвет свечей (после установки 2ух контактных NGK BKR5EK) тоже с таким же черным налетом, но присутствует красноватый оттенок, видимо из за нового бензина в Башкирии 92ATUM, с присадками для раскоксовки чего там в цилиндрах. После 5 минутной работы свечи снимаю все теплые и видно что работали. Масла на свечах нет. В колодцах сухо, и чисто.

 

Странные эффекты. Может что с электрикой / электроникой.
А вообще померяйте давление в рампе, с этого при диагностике как правило надо начинать.

 

Практически все провода на зажигание и датчики снимал с жгутов просматривал и прозванивал на пробой, сопротивление. Все цело. Нашел только дополнительно смонтированный разъем на проводах идущих к катушкам зажигания. Как я понял это для подключения осцилографа было сделано, чтобы проверить сигнал с ЭБУ на 1 и 4 модули зажигания и 2 и 3 модули. Это делал прежний хозяин, видимо какая то проблема подобная раньше возникала. Но причин нестабильной работы из за разъема быть не может 100%. Сам электрик и практически неплохо знаю как и что работает.

Есть конечно подозрение на регулятор давления топлива т.к. иногда (редко) выскакивала ошибка пропусков зажигания при низком уровне топлива). Контакты на бензонасосе целые, не подгоревшие. Пластмассовая огромная гайка которая держит бензонасос не треснутая. Положение резистора (потенциометра) уровня топлива соответствует, сам резистор в порядке. Топливного фильтра на моем мегане нет. Адсорбер не проверял.

 

Я так понимаю вы не клипом двигатель сканировали?

Вот что рекомендуется по реношным докам:

Проверьте форсунки.
Проверьте состояние и соответствие свечей зажигания.
Проверьте катушки зажигания пальчикового типа.
Проверьте качество топлива.

Если неисправность все еще присутствует, выполните следующие проверки:
– проверьте датчик положения и частоты вращения коленчатого вала двигателя,
– проверьте состояние и чистоту зубчатого венца маховика,
– проверьте крепление датчика положения и частоты вращения коленчатого вала двигателя,
– проверьте зазор между датчиком и зубчатым венцом маховика,
– проверьте компрессию в цилиндрах двигателя,
– проверьте всю систему подачи топлива (см. Руководство по ремонту 364 или 370, Механические
узлы и агрегаты, глава 13A, Система подачи топлива),
– проверьте всю систему зажигания (см. Руководство по ремонту 364 или 370 Механические узлы
и агрегаты, глава 17A, Система зажигания),
– при стуке распределительного вала проверьте гидравлические толкатели (см. Руководство по
ремонту 364 или 370, Механические узлы и агрегаты, глава 11A, Верхняя и передняя части
двигателя).

Вполне может быть и из-за ДПКВ.

 

Диагностику делали на СТО не клипом. Прибор не знаю какой, но профессиональный. Фирмы BOSCH точно. Сам провожу ELM327 через китайский диагностический прибор, программа TORQUE. Когда проверяли на СТО была ошибка клапана фазорегулятора, его поменяли сразу, эта ошибка сейчас не тревожит, но двигатель лучше работать не стал. Было поначалу подозрение на ДПРВ, так как при сдергивании с него фишки на работающем двигателе, это вообще никоим образом не сказывалось на работе двигателя. Но после проверки цепей питания датчика, сигналов на ЭБУ и замены самого датчика данная возможная причина стала не актуальна.
Попробую почитать мануалы, померить давление в рампе на ХХ (знаю что должно быть не менее 3,5 кПа и незначительно изменятся при перегазовке). ДПКВ к сожалению нет подменного, но думаю что проблемы с ДПКВ сказались бы при заводке, но у меня с этим проблем нет вообще. Заводиться 100 из 100 попыток.
Еще вопрос: может ли электронная педаль газа как то влиять на такую работу? Там же тоже резистор (потенциометр) управляющий степенью открытия ДЗ.

 

Прочел вышеуказанные реношные руководства 13А и 17А. В принципе все там описанное было сделано ранее, кроме программирования маркетного участка зубчатого венца маховика и замера производительности топливного насоса.
Сегодня сделал из подручных приборов манометр для измерения давления в рампе.
На выходных попробую проверить:
1. Давление топлива в рампе на ХХ и при перегазовке.
2. Программирование маркетного участка зубчатого венца маховика. (еще раз прочищу ДПКВ и как я понял надо еще чистить маховик, что не делалось ранее). Проверю питание на датчик.
3. Сравню свечи зажигания на цвет и состояние.
4. Проверю электронику педали газа если это возможно. (но причина в нем маловероятна, т.к. потери оборотов если неисправен резистор не может быть, ведь ДЗ более чем на положение ХХ не закрывается).

Сегодня машин работает нормально (тяга конечно не реактивная,но присутствует), ХХ такой же нестабильный. Кстати заметил что независимо от температуры окружающего воздуха, машина лучше работает на ХХ после длительного простоя 5-8 часов, но непродолжительное время минут 3. Тахометр при этом показывает более стабильные показания, и ниже нормальных оборотов (700) не опускается, и не поднимается выше 900. Но легкое троение все же присутствует. После снова начинается "расколбас". Расход по городу 11 л.
Как проведу работы, отпишусь по результатам.

 

Похожая проблема была у друга на пассате б5. Там ДТОЖ был неисправен.

 

Результаты работы:
1. Давление в рампе померить так и не удалось. Самодельное приспособление не выдержало давления, бензин потек со всех щелей. При снятии топливопровода с рампы после 15 минутного простоя машины, давление топлива оказалось достаточно большим, брызнуло на высоту в полметра. Специально снимал не снижая предварительно давление. Регулятор давления топлива все таки держит и не стравливает бензин обратно в бак. Может быть он наоборот заклиненный и ТНВД дает слишком высокое давление? Тогда бензина через форсунки будет подаваться много и воздуха на воспламенение не хватит. Кстати снял верхний патрубок с клапана адсорбера на работющей машине. Естественно за ДЗ начало всасывать воздух, и обороты движка стали больше около 950 об/мин. Стабильнее, но это не нормальная работа двигла, это точно.
2. Снял все катушки и свечи. Свечи с абсолютно одинаковым небольшим черным нагаром по большому кольцу. Чистые по изоляторам, есть небольшой желтый ободок на внешнем изоляторе, легко оттирается тряпкой. Зазоры между контактами одинаковые. сами контакты на свечах светлые. Без маслянистых отложений и следов бензина.
3. Нашел в бачке с антифризом густую маслянистую массу, грязно коричневого цвета, по консистенции напоминающую сметану. Плавает на поверхности бачка, под ней чистого цвета антифриз. Менял недавно, вернее сказать доливал такого же цвета как был раньше. Не могу понять по какой причине появилась эта жижа.
4. Датчик температуры ОЖ не снимал, но судя по показаниям прибора, ОЖ как и положено потихоньку нагревается после заводки, и в течении эксплуатации не поднимается выше отметки 90 градусов.
5. Катушки на авто стоят разные, поэтому решил поставить попарно одинакового производителя, Поставил так. 1 и 4 цилиндр BERU, 2и 3 цилиндр ASAM. Результат казался положительным. Обороты на ХХ стали стабильнее и машина стала лучше работать. На тяге не сказалось. Но сидя в машине вибрация от троения так же осталась и иногда появляются похрюкивающие звуки.
6. ELM 327 показал запомненную ошибку р0010 (Привод системы фаз газораспределения, неисправность эл. цепи). Видно фишка или провод. так как сам клапан фазика был заменен на новый. В связи с этим появилось подозрение на то что цепь клапана фазика периодически "компосирует мозг" ЭБУ. То есть теряется питание на клапан фазика, выскакивает ошибка Check injection, двигаетль переходит в аварийный режим. Потом питание появляется Check гаснет и двигатель переходит в нормальным режим. Но опять же есть нестыковка, в том плане что двигатель троит и когда нет Джеки чана. Пища для размышления. Может ЭБУ не сразу переводит движок в нормальный режим?
7. Пробовал программирование маркетного участка зубчатого венца маховика. На 3 передаче набирал 4000 об/мин и снижал педалью газа не выключая передачу до оборотов 1000. Два раза подряд. Изменений нет, непонятно произошло ли программирование. Кстати выполнять надо по трассе, при 4000 об/мин на третьей передаче - это скорость почти в 100 км/час. И движок начинает реветь нехило.
8. И все таки раз сам лично не мерил компрессию, есть подозрение на прогоревший клапан.
9. Попшикал жидкостью для очистки карбюратора на места вероятно подсоса воздуха, (возле ДЗ,прокладки впускного коллектора, ДМРВ, и немного вокруг коллектора) изменений работы движка в этот момент не было.

В общем времени особо не было. пишу для информации, может у кого то возникнет новая мысль.

 

п. 8. Сейчас подумал, и решил что прогоревший клапан это вряд ли, та как пропуски зажигания в различных цилиндрах происходят. Проблема должна быть в неисправности которая влияет на все цилиндры.

 

Фото свечей сделай и компрессию надо тщательно померить.

 

Фото свечей, держу в том порядке как они установлены в цилиндрах. Вторая свеча одноконтактная с тем же сопротивлением что и другие. NGK BKR6EZ (одноконтактная) NGK BKR6EK (двухконтактные).

 

Чет изоляторы уж слишком грязные. Должен быть белый с маленьким желтым пятном с одной стороны.

 

Нижнее фото с жижей в бачке с антифризом. Жижа только на поверхности, через патрубки в систему не попадает.
Слой жижи 1 см, под ней чистый антифриз.

--- Сообщение объединено, 1 июн 2015 ---

До зимы ставил в октябре нулевые. Вообще центральный изолятор большой роли не играет, если по нему будет пробивать на корпус, но причины плохой искры конечно из за этого могут быть, так как меняется расстояние от центрального электрода до массового, соответственно и сила искры. Но другое дело если бы треснул внешний или "шило" бы через него на корпус свечного колодца. Вот тут искра на конце свечи (в цилиндре) будет иметь потенциал значительно ниже нормальной.
Три комплекта сменил уж, с новыми проблема не проходит. Кстати из выхлопной трубы дым пахнет бензином, Он там в цилиндрах точно не догорает. Дым нормальный, не белый, не черный.

 

Вообще белый цвет центрального изолятора это повод задуматься о "бедноте смеси". Цвет центрального изолятора как на моих фото это вообще идеально практически . Вообще многое зависит от того кто как ездит еще. Ну ладно дабы не разводить лишних разногласий, поменял свечи на новые сегодня. Нет результата положительного

 

Мне кажется дым нормальный, потому что катализатор у вас еще живой...Где-то еще видел на форуме что теоретически может влиять на неустойчивую работу мотора датчик давления фреона (хладагента)...Тем более выше вы писали, что у вас с совпало с тем что перестал холодить климат.

 

Датчик давления хладагента тоже снимал чистил (не сам датчик, фишку с проводами), это тот который находиться под передним бампером, справа на трубке входящей в радиатор? Да тоже читал, что система впрыска взаимодействует с системой охлаждения.
Хладагента или нормального его давления сейчас точно нет, так как трубка металлическая возле верхней опоры двигателя теплая становится после езды и климат не холодит. Хотя при включении кнопки AC вручную, слышно как запускается привод кондиционера. По идее при недостаточном давлении хладагента в системе, ЭБу должен запрещать включение привода кондиционера. Попробую заправить кондей, зимой не получалось т.к. на СТО сказали что хладагент заправляют только при температуре выше 15 градусов. Несколько неправдоподобно звучало тогда, но поверил, не стал заправлять.
Сегодня завелся нормально, но тахометр скакал еще больше. думал движок заглохнет. Погазовал немного и обороты пришли в обычный "расколбас". Неисправность прогрессирует видимо. Сейчас постоянно стала появляться ошибка неисправности цепи клапана фазорегулятора Р0010. В общем понял что дальше смотреть.

Заметил еще вот что. Разгоняюсь, перевожу коробку на нейтралку, качусь, обороты падают до ХХ и держатся как вкопанные, стрелка даже не шелохнется. Как авто останавливается, начинают плавать обороты. Это нормально?

 

Жижа в бачке это у Вас масло гонит через прокладку термостата, обсуждается в соответствуещей теме! Уменя было тоже самое, слил атнифриз, промыл систему, снял термостат промазал прокладку герметиком ( лучше заменить конечно ее), хорошо затянул и все масла в бачке нет!,
Вопрос по поводу свечей. На моих так же наблюдаю бархатистый черный налет, но только по диаметру , примерно как на фото выше, в остальном они чистые! Это о чем то говорит или это норма !? В последнее время наблюдаю неровный выхлоп и маленький "расколбас двигателя" ...Свечи ставил недавно, катушки все рабочие проверил.

 

У меня после перевода на нейтралку обороты падают чуть выше холостых (где-то на 100), как останавливаешься полностью, через несколько секунд опускаются на эту сотню...

А фазик новый установлен правильно? Где-то читал, что его как-то немного муторно ставить...Типа выставлять в нулевое положение...Вот в соседней теме есть сообщение

При установке фазика, следуя технотам, нужно проверить, что его ротор относительно статора зафиксирован, т.е. не крутится. Там предлагают в тиски его зажать и пробовать провернуть внутреннюю часть. Если не вращается - то все ОК (это наверно и есть его нулевое положение).