Строю баню, дачу и т.п. Нужны советы

Вопросы строительства.
Выбор материалов.
Обсуждение процессов стройки домов и бань, хозблоков и гаражей.


Полезные ссылки:

Онлайн расчет материалов

 

Предназначение отмостки - водоотвод, а не утепление фундамента.

 

если вас не смущает сырость под домом можно не делать отмосток.

Можно асфальт положить.

--- Сообщение объединено, Feb 6, 2016 ---

Это вам надо заваленк у делать

--- Сообщение объединено, Feb 6, 2016 ---

Он большой неудобный.

 

Строили по пьянка в пятницу вечером)

 

Я так понимаю это у тебя на даче? Если у двух дверей разные коробки, то еще более менее объяснимо - одну из них как-то выжило. А если коробка общая, то непонятки. Сегодня сгонял на дачу, снег вообщем осел, но всеравно его много. У меня двери металлические, открылись с полтычка. А вот ворота въездные немного просели , так, что пришлось повозиться.

 

А почему именно индукционных?

 

А можно ещё один вопрос. В чем выражается его экономичность и насколько он компактен?
И ещё, если позволите. Какой мощности требуется котел?

 

Вот давайте начнем с начала. Строение имеет некие теплопотери, к примеру 10 кВт. Отопление служит для их компенсации. Соответственно нужно компенсировать те же 10 кВт. Конструкций систем отопления великое множество, но... все они служат одной и той же цели, компенсировать 10 кВт теплопотерь. Про энергоноситель говорить не будем, поскольку наш энергоноситель это электричество.
Обычный котел на ТЭНах, электролизный и индукционный котлы требуют некой водяной системы отопления, т.е. трубы, радиаторы, расширительные бачки и прочее у них одинаковое. Отсюда получается, что разница только в самих котлах. А здесь самый главный показатель эффективности котла это его КПД. Чем он выше, тем больше электрической энергии переходит в тепловую.
Посмотрел я, что заявляют производители индукционных котлов. КПД 98% (в чем я сильно сомневаюсь). То же самое и у котлов на ТЭНах и электролизных. К примеру такой авторитетный производитель электрических котлов, как Протерм, для своих электрокотлов на ТЭНах Скат заявляет 99,5%. Я так понимаю с экономичностью понятно.
Так в чем же преимущество именно индукционного котла. По-моему только в одном. Нагревательный элемент можно изготовить самостоятельно на коленке. Все. Больше преимуществ я не вижу. Энергию из космоса или астрала он не сосёт, чтобы сэкономить на электричестве. Так что. Чудес не бывает.
В вашем случае я бы порекомендовал не заморачиваться с водяной системой отопления и просто увеличить мощность электроконвекторов, либо отобрать часть мощности у печи, либо дополнительно утеплить строение.
И ещё. Для таких мощных потребителей, как котлы и водонагреватели крайне желательно иметь 3-х фазный ввод. Это позволяет наиболее полно реализовать заложенные в них возможности.
Кстати. Электроконвектор, не смотря на примитивность его устройства, обладает самым высоким КПД из нагревательных приборов. А система отопления построенная на них обладает самой низкой тепловой инерционностью.

 

Да. Чуть не забыл. Каков режим эксплуатации бани? Я так понимаю, что приезжаете раз в неделю. Включаете конвекторы, затапливаете банную печь. В остальное время баня никак не отапливается.

 

По сроку эксплуатации возможно, но... конечно простота конструкции подкупает. Чем проще тем надежнее. Только вот сам нагревательный элемент это даже не пол системы. ТЭН тоже стоит не очень дорого. Но в системе ещё будут как минимум насос и расширительный бак. Хороший насос тоже стоит не мало. А ещё желательна хорошая система автоматики, которая не может эффективно работать без всякого рода датчиков. А в случае с индукционным котлом, как я понял, нужен ещё и инвертор, тоже прибамбас нифига не копеечный.
С плитой сравнивать не очень корректно. Да. Возможно быстрая скорость нагрева и хороша чтобы чайничек по быстрой вскипятить, но вот в котле это может вызвать проблемы. Если ток воды слишком малый, то она просто закипит в нагревательном элементе, что может вызвать повреждения системы от гидроударов. Увеличение скорости тока воды по контуру тоже не есть хорошо, поскольку может вызвать другие уже гидравлические ньюансы.
И опять же. Чудес на свете не бывает. Чтобы закипятиться 1 литр воды нужно выполнить некую работу. Работа это время на мощность. Работу то надо выполнить одну и ту же. Чтобы сделать её быстрее нужно больше мощности и наоборот. А в случае с системой отопления сие уже не так критично. Да инерционность системы будет чуть ниже, но современные системы водяного отопления достаточно малообъемны, поэтому менее инерционны. А экономии все равно не получиться. Потратите 1 кВт электроэнергии получите 950-980 Вт тепловой. Получить 1,5 кВт не получиться. Неоткуда взяться дополнительным 500 Вт. Законы физики хрен обманешь.

 

Совершенно верно. Присмотритесь к тому же Протерм Скат. Рекомендую, потому как таким же пользуюсь уже 4 года с сентября по май не выключая. Он комплектный с насосом, расширительным баком и ясное дело с автоматикой. И выглядит очень презентабельно. Можно на кухне повесить. Только рекомендую сразу к нему прикупить датчик наружной температуры. С ним можно реализовать, заложенную в котёл, функцию эквиметрического управления. Это когда температура котловой воды автоматически регулируется в зависимости от температуры за бортом. Ну или к подобному.
Про деньги точно не подскажу. Особенно по работе. Я сам этим не занимаюсь. Просто живу в частном доме + руки не из пятой точки растут + инженерная подготовка + друг этим занимается, ну и много ещё чего.
Батареи можете и сами просчитать. Площадь помещения на 100 Вт/м2 это требуемая мощность. Потом эту мощность делим на 180 Вт (мощность 1 алюминиевой секции высотой 500 мм). Получаем кол-во секций в радиаторе. Округлять вверх.
Располагать радиаторы лучше под окнами. Даже не так. НУЖНО располагать под окнами.
На каждый кроме одного клапан с термостатической головкой. На обратку и на тот что кроме шаровые краны или вентили или клапаны. Ими и регулировать можно и перекрыть радиатор для замены к примеру. Ещё раз. На один радиатор термостатический клапан не нужен. Это для безопасности. Вдруг все клапаны перекроются, а ток воды котлу нуже по любому. Радиатор этот лучше всего расположить в санузле. Там всегда должно быть чуть теплее.
Опять же на каждый радиатор кран Маевского для спуска воздуха. И где-то на обратке кран для слива системы. Расположить лучше в самом низком месте системы, но так чтобы сливать было удобно. И если это самое удобное место в системе не в самом низком месте - ничего страшного.
Сложили все мощности +20-30% это мощность котла. Лучше купить комплектный типа Протерм Скат. Не придётся париться обо всякой хне типа групп безопасности и т.д.
Если разводка магистральная, то магистраль 25 трубой, отводы к радиаторам 16-20. Это ПП или металлопласт. Если лучевая то коллекторы и трубы 20.
Для подключения котла два шаровых крана и проточный сетчатый фильтр на обратку.
А вообще. Купите электроконвекторы, объедините их общей системой управления и не парьтесь. У Нобо например есть такая.
Может чего ещё вспомню - напишу, либо спрашивайте. Всегда рад помочь.