Замена ГРМ

Спасибо, где-то была ещё картинка на форуме, там другие моменты были

--- Сообщение объединено, 12 апр 2016 ---

Вот, я про эту. А где именно опечатка?

 

Таким и моментом пользовался, пока нормально было, не трещало и не откручивалось пока.

 

Ещё вопрос... может кто знает как откалибровать воздушную заслонку на Scenic 2? Процесс калибровки для Megan-а описан, например здесьhttp://renault-drive.ru/base/renaul.../chistka-drosselnoi-zaslonki-na-megane-2.html
Но для Scenic-a он почему то не подходит. После замены ГРМ обороты хх упали до 600-700, а если при этом нажать на газ то провал. Фазы вроде выставил по "мурзилке", перепроверил много раз. Но у официалов фазы были выставлены по другому (зафоткал). Правда и ремень был сильно вытянут.

 

С мотором не шучу, запчасти покупаю у дилера, за любые деньги.

 

Маркировка на болте практически не различима. Изначально длина была, насколько помню, 59,4 мм.

Вот так были расположены распредвалы до снятия ремня ГРМ при упоре коленвала в приспособу длиной 69,5 мм. (приспособа распредвалов не встает видно смещение примерно на 5 мм). Но изначально скорее всего не фазы были сбиты а просто ремень вытянулся. Натяжной ролик уже не создавал усилия (дошел практически до упора).

 

Звонил в "экзист" - утверждают что закуплено у оф. дилеров в Москве. Хочу затребовать у них письменное подтверждение что з.ч. оригинальные. Кстати там ответили что не один я с претензиями к оригинальным з.ч.[/QUOTE]

У меня был случай, пришли шаровые лемфордер производитель турция. Я через сайт экзиста пожаловался в головную фирму почему не германия. через час местные звонили и предоставили все документы подлинности товара. Просили: "если что не так не надо жаловаться в Москву, а то нас нахрен поувольняют".

 

Старый ремень - не знаю какой фирмы. При пробеге 30000 по гарантии менялся фазорегулятор у официалов. Должны были заменить и ремень, как понимаю - на Гейтс. Маркировки на старом ремне уже не видно.
Или Вы про новый комплект? Новый 130C13191R. Правда уже где то читал, что при замене комплекта ГРМ ставят старый болт, а новый болт отдают владельцу.


До упора влево. Стрелку натяжителя вообще не видать было - только метку (полосочку на которой паз). Да я особо и не смотрел - ремень легко рукой прогибался, вообще без усилий.
Не спорю, вполне возможно что не ремень вытянулся а чуток "съело" наружную часть ремня и чуток сточились выступы на обводном ролике. Хотя... все же вытянулся!!! Потому что при установке фиксатора распредвалов ремень между валами распредвалов вообще практически свободно болтался. И это при том, что внешне состояние ремня - идеальное. Так что мой совет - контролировать состояние ремня снимая верхнюю опору не имеет никакого смысла!!!
Кстати, возможно поэтому Гейтс и перешел на ремни другого типа. Новые ремни менее "резиновые" а более "пластмассовые"

Тянула неважно. Особенно в гору. И на низких оборотах (до 2000-3000) плохая тяга была. Всё гадал - то ли форсунки пора мыть, то ли фазы ушли из-за ремня. Но я не гонщик. Езжу не просто медленно, а очень медленно.

Двигатель К4М, 1,6 л.

 

Один зуб между распредвалами??? Он бы тогда не "свободно болтался" а дыбом стоял

Расход зимой по городу 8-9 л/100. За городом 7л/100. Но разгоны оооооочень плавные (стиль вождения). И использование всех приемов экономии топлива (с горы полностью отпускать педаль газа, перед остановкой - накат с включенной передачей и отпущенной педалью газа и т.д.)

Потряхивать двигатель начинает. И такое впечатление что вот-вот заглохнет.
Тоже снимал и не калибровал. А здесь, скорее всего очень сильно изменились параметры топливо/воздушной смеси.
Вообще есть мечта - чтоб можно было трогаться не поддавая газу.

Года три.

Свечи оригинал, почти новые (3000 км. пробега). Но нагар на изоляторах кирпично-красный (как понимаю из-за топлива, хотя заправляюсь только Лукойл/Газпром).

Смущает еще вот что: если на холостых "газануть" то сначала такой увесистый "воздушный" "чмок" из под капота, затем на долю секунды провал и потом как положено - резкий набор оборотов. Как будто заслонку сначала "подкусывает". Как будет возможность кого-нибудь привлечь "погазовать" - постараюсь еще разок разобрать систему, начиная с воздушного фильтра. Правда есть другая теория: что через несколько поездок двигатель сам адаптируется. Вот и хотелось калибровкой заслонки "ускорить адаптацию".

 

MypaBeu

Прочитал все ваши сообщения.
Судя по поведению, мне это напоминает сбитые метки.
Я тоже сам менял ГРМ и 1-й раз неудачно собрал, ошибся на 1 метку и движок трясло на хх, обороты плавали, я даже не стал ездить, т.к. до замены всё идеально было.
Пересобрал и только с 3-й попытки всё получилось.
Если с приспособой, воткнутой в распредвалы, ремень идеально не ложится на шкивы распредвалов, вам нужно заново отрегулировать положение шкивов распредвалов на распредвалах, если действительно они были сбиты ранее. Если там заводская регулировка, то лучше не лезть. Вам необходим стопор фазорегулятора, чтобы убедиться, что стопор распредвалов и стопор фазорегулятора легко втыкаются в метки при ВМТ и вкрученном стопоре коленвала.

Стопор фазорегулятора есть в этом наборе JTC-4677A.
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchno...ala_dlya_ustanovki_faz_grm_renault_jtc-4677a/

 

"чмок" из под капота - это так срабатывает дроссельная заслонка при резком нажатии на газ

 

Мои 5 копеек в копилку знаний…

1) При снятии верхней опоры двигателя сильно мешает труба кондиционера. Оказывается если снять «серебристый баллон» размещенный под правым крылом, то опора извлекается легко и просто. Для снятия баллона его просто нужно потянуть вверх (висит на «Г» образной пластине) (см. фото). Для установки баллона обратно желательно капнуть на пластину капельку масла.


2) После снятия верхней опоры желательно определиться, насколько можно поднимать/отпускать двигатель.

3) Желательно отсоединить датчик на трубке кондиционера (трубка расположена снизу спереди, практически над пластиковой защитой под бампером. (см. фото). Провода на датчик короткие и при попытке поднять двигатель эти провода сильно натягиваются.

4) Приспособу фиксирующую распредвалы желательно хотя бы привязать проволочкой чтоб не вывалилась при манипуляциях с двигателем (понятное дело что должна садиться «втугую», но при покачивании коленвала она может постепенно выезжать из пазов).

5) Ролик ремня генератора подходит не только от Газели (евро 3) но и от логана без кондиционера. Но в обоих случаях толщина подшипника меньше на 2 мм. (Родной 14 мм., заменители – 12 мм.). Поэтому чтоб ролик не задевал – под ролик требуется шайба внутренним диаметром 18 мм, наружным 24 мм и толщиной 1 мм. (половина от 2х мм.). Не знаю – существуют ли такие шайбы, скорее всего проще изготовить. Если у вас ремень не 6 ручьев а 5, возможно подойдет и более толстая шайба.

6) Все-таки реально имеет смысл ставить ремень на 5 ручьев, даже если родной – 6 ручьевой. Во первых, 6-ти ручьевой получается на самом краю ролика, а во-вторых – очень близко к двигателю и при возникновении люфта (перекоса) ролика не исключена вероятность задевания за двигатель.

7) Если нет помощника, то нажать на педаль тормоза при отворачивании болта коленвала можно с помощью двух дощечек (сиденье/педаль) и домкрата между ними. Конечно, не стоит переусердствовать с усилием.

8) На пластиковой крышке ГРМ есть два «ушка», очевидно под трубку бензопровода. Но по факту в эти ушки ничего не установлено. Имеется огромное желание срезать эти ушки, потому что без них устанавливать крышку и возиться с натяжителем гораздо удобнее.

9) При установке ремня генератора нужно приложить немалое усилие чтоб отвести натяжной ролик за шестигранник. Если же вставить в болт натяжного ролика ТОРХ с хвостовиком на 10 то можно обычным ключом на 10 + небольшая труба (например свечной ключ на 22 + удлинитель) отводить ролик для установки ремня доп. оборудования. Но вообще этот совет из серии «вредных советов» - хоть и удобно, и усилие требуется намного меньше, но есть риск «провернуть» ТОРХ в болте ролика.

 

Я больше никогда не поставлю 5 ручьевой, с ним шкив коленвала прилично трясётся и тарахтит, а с 6 ручьями намного стабильнее ведёт себя и гораздо меньше тарахтит.