Проблемы с тягой двигателя, пропала мощность.

Померил. Все супер. Купил первую попавшуюся притирочную пасту 2в1 алмазная. Терь мучают сомнения. Думаю надо было мелкозернистую брать. Попробовал один клапан притереть. Пару минут Шуриком туды сюды и на клапане почти вся рабочая часть стала матовая. На вид без рисок и т.п., а вот в посадочном месте клапана одна еле заметная есть. Вот и думаю, наверное мелкозернистую нужно.

 

Сборка идёт потихоньку. Нашел ключ динамометрический. Накинул сегодня ГБЦ на место. Завтра постараюсь все собрать.Особых проблем пока при сборке не возникает.

 

В таком состоянии как на фото очень легко поменять тормозные трубки. При собранном двигателе к ним практически не подлезть там где они к блоку АБС крепятся. Если авто больше 7-8 лет и трубки не менялись - очень рекомендую это сделать, пока удобно.

 

Трубки в прекрасном состоянии. Когда менял блок АБС , смотрел их. Собрал сегодня мотор. Все агонь. Ремень грм контитеч поставил. Проверил его в программе conti drive ,по QR коду- оригинал. Будем наблюдать. Завелась сразу, с третьего оборота. Первый раз сам снимал ГБЦ и менял клапана. Больше волновало затяжка ГБЦ. Сначала затянул динамометрическим ключом 20н.м,потом в три подхода довороты 90+90+60 градусов. Весело было с толькателем распредвала. Оказывается ,до меня тупо был ввернут болт и упирался в толькатель. Фиксатор сделал из болта м6 обточив край. Потом была задача как стянуть пружину. Матов было оч много. Порылся ,нашел струбцину тонкую и длинную. Стянул ей и закрутил болт. Самое муторное из всей работы, это очистка старого герметика с ГБЦ и крышки. Потом затяжка верхней клапанной крышки. Она же сцуко приподнимается ,когда ставишь на место, толькатель же(будь он не ладен). Нашел в инете порядок затяжки болтов. Так и сделал. Все получилось. И ещё, рассухариватель, я потом всё таки купил за 170р от десятки. Его немного доработал . Снять сухари легко. Головка и молоток. А вот ставить.... С одним клапаном я пропиз....лся более часа. Потом дошло как надо. За полчаса были установлены все сухарики. Без опыта канешно в ГБЦ делать нех. Полез на свой страх и риск Но с помощью терпения, инета и инструментов возможно все. Рено практически теперь перебрал по болтикам. Болт подогнал под вмт. 68.5 получилось))).

 

Возле блока АБС они и будут в прекрасном состоянии, там их реагентами никто не поливает. Гниют они ближе к колесам, коррозия обычно начинается в местах крепления трубок клипсами к кузову и возле нижнего штуцера, где соединение с шлангом.

 

Нету коррозии ни на одной трубке под машиной ,от слова вообще.

--- Сообщение объединено, 11 сен 2017 ---

В этом Рено, если честно,,заодно,, можно сразу менять половина железок, когда что то снимаешь.

 

Недолго я радовался нормальной работе движка после замены ГРМ и фазика - ровно два дня. Вчерась движок опять начал дурить.
Заводится нормально, холостые держит, на малых оборотах (до 2000) тоже едет нормально, но если начинать потихоньку добавлять газ на передаче сначала вроде как идет подхват секунду-две, а потом начинает тупить как будто кончился бензин, если продолжать добавлять газ - машина никак не реагирует и продолжает тупить, а иногда даже стреляет в глушитель и только когда педаль уже достигает пола - получает резкий пинок под зад и начинает резко ускоряться как и должно быть при педали в пол.
Если отпустить газ и снова слегка нажать, то она опять секунду-две подхватывает, а потом стабильно тупит. Чтобы поддерживать постоянную скорость на трассе приходится постоянно отпускать-нажимать газ или же давать сразу в пол резко ускоряться, а потом отпускать и ехать накатом. Заметил еще что и холостые не очень стабильные, могут держаться как выше, так и ниже нормы. Еще заметил что дефект этот с тупежом не постоянный, иногда бывают недолгие моменты, когда она едет нормально и не тупит, но чаще все же тупит.
Пока никуда не лез, но планирую в первую очередь вынуть и осмотреть клапан фазика.
Какие еще неисправности могут вызвать такие симптомы?

 

Ну зажигание вряд ли, это же не жигули с трамблером, где угол зажигания может быть сбит. Здесь угол задан положением магнитной метки на маховике и сбиться никуда не может.
Сбиты Фазы - это наиболее вероятно. У меня пока две версии: клапан фазика, или датчик р/вала.

 

А что делает датчик детонации?

 

А почему не пишете про бумажный и сетчатый фильтр (оба в корпусе бензонасоса)? Да и сам бензонасос точно в норме? Такое впечатление, что в баке менее половины топлива и бензонасос перегревается по каким-нибудь причинам.
Ну и катушки я бы тоже не списывал. Свечи в порядке?

 

Если бы был забит топливный фильтр - она бы не ехала при полном газе, а так если газ в пол то прет за милую душу.
Да и лазал я в бак б/насос менять буквально в мае-июне. Сеточка была почти в идеале и это за 10-то лет. С чистотой топлива на Лукошке у нас проблем нет. Топлива вчера вечером под завязку залил, проблема осталась.

--- Сообщение объединено, 21 сен 2017 ---

Кстати да, "слона то я и не приметил". Спасибо за подсказку.

 

А забитый катализатор не может быть тому причиной?

 

В сказки про забитый катализатор я не верю.

 

Опять какая-то хрень началась. Пока мотор холодный,едет нормально. Но как стоит прогреть до рабочей температуры, начинается. После 4т.об заметно пропадает тяга. Такого не было после сборки ГБЦ и т.д. Что сделал: заменил бензонасос, фильтры все. Датчики ставил другие, тоже самое всё. Осталось форсунки проверить. Иногда появляется вибрация на холостых. Х.з куда копать.

 

Датчик детонации у меня был запасной, попробовал поменять - не помогло.
Где бы взять схему проводки куда приходят провода от датчика детонации, клапана фазика, датчика р/вала?

--- Сообщение объединено, 22 сен 2017 ---

А какие все? Тот который в канистру насоса интегрирован - тоже? Или у вас нет его?

 

У меня отдельно,под машиной. 1ая фаза.