Замена ремня ГРМ (дизель)

никакого износа нет, и шестерни распредвалов на дизеле не имеют ограничителя.

 

Просто вы написали

--- Сообщение объединено, 14 дек 2019 ---

поэтому я про свой мотор дальше и писал

Ну а если на шестерне дизельного мотора нет ограничения, тогда там запросто может и сверху соскальзывать и по крышке терануть

 

ну да, там такое иногда случается, если вовремя не заметить можно на капремонт двигателя попасть.

 

Господа дизелисты, вопрос от бензинщика (лень перечитывать 49 страниц) - сложно ли меняется ГРМ на К9К (732)? Нужны ли какие спец. приспособы кроме фиксатора к/вала 70 мм?

 

Мне три раза меняли вообще даже без стопора. На старом отметили белым маркером взаимоотношение между ремнем и звездами , на новый ремень метки перенесли и поставили по ним. Более 150тыс полет отличный. Мотор 734й.

 

А если нужно сальники менять - шестерни там на шпонках или без?

 

На колене точно шпонка есть, т.к. болт откручивался, а звездочка не проворачивалась. На распредвале и тнвд - не в курсе, их не откручивали.

 

есть шпонки везде

--- Сообщение объединено, 14 июл 2020 ---

да и новый ремень идёт уже с метками.

 

в разы проще бенза

 

знающие люди, подскажите. решил комплект ГРМ в этот раз Gates взять, а не оригинал. Заказал K015578XS, выдало как аналог77 01 477 028. Потом уже увидел, что есть еще K025578XS, зубьев на ремне вроде столько же, ширина ремня тоже, по фото вроде одно и тоже, второй дороже. Подойдет на 724 двиг 08 год?

 

разница похоже в болте коленвала, в 015 короткий, в 025 длинный. Если болт не подойдет, можно его не менять? или замена обязательна?

 

Про болт не один дротик сломан.

Не знаю как на дизеле, а на бензинке разные номера это разные ремни и натяжение для одной и той же машины,
типа раньше был этот и тянули так, а теперь стал этот и тянуть надо вот так.
Может и у вас так же

 

Болт коленвала? Можно по-подробнее. Новый, я так понимаю, нужно ставить чтобы контролировать затяжку по углу доворачивания. А если динключом, то можно и старый. Например, шатунные болты при замене вкладышей никто не меняет на новые, а узел то по ответственнее.
На днях лазил в ГРМ, болт шкива КВ не откручивал, проверил ремень, ролик, фазы, помпу. Ремень и ролик в хорошем состоянии поменяны в 16г. примерно 70т.км назад, фазы под болт фиксации коленвала МОТ 68мм, помпа родная 07г. примерно 400т.км. без подтеков, микро люфт есть. Напомню, двигатель после капиталки, колено точено примерно 200т.км. назад судя по вкладышам. Вот так ремонтируют в Германии, все оставляют старое, если оно еще поработает.
При обратной сборке сначала ошибся на 1 зуб запаздывания РВ, выпускной клапан в одном цилиндре жестко встречался с поршнем, в остальных на грани касания. Думаю, при 1 зубе опережения будет что-то подобное, только с впускными клапанами, в общем привет мотору.
Еще легко накосячить с установкой натяжного ролика, установив его раньше по часовой стрелке от номинала, в привалочной плоскости головки есть другие углубления под рычажок ролика. Тогда ролик перекашивает, клинит натяжной механизм, ремень может ослабнуть, "убегать" со шкивов.

 

И на сколько вы будете тянуть болт динключом если в мануале прописана допустим затяжка на 40Нм + доворот на 145 гр.?
Замена болтов в ответственных местах двигателя предписана не из-за того чем и как их тянуть, а по причине работы этих болтов в зоне предела текучести, т.е после каждой затяжки болт становится длиннее и это удлиннение не бесконечно.

 

Разговор был - обязательно ли всегда ставить новый болт коленвала. Я говорил, что если нет в комплекте или вы зачем то откручиваете закручиваете шкив, то можно оставить и старый, а не бегать искать новый, ну а если он идет в комплекте, то смысл экономить.
Кстати, когда я менял ГРМ, то болт закрутил пневмопистолетом выставленным на нужные н/м, правда у меня шестерня со шпонкой.

 

Если болт затянут тем же моментом - то длиннее не станет, а вот по углу сорвется. Предел текучести - из сопромата. Дальше возрастут напряжения и прекратится текучесть до зоны разрыва. На каждый болт/гайку есть нормы максимального момента затяжки ключом. На конвейере затяжку проще контролировать по углу доворота.

 

Каким тем же? Если Вы измеряете момент при откручивании болта, чтобы потом этим же моментом затянуть, то я вас огорчу - момент при откручивании может быть как сильно больше момента затяжки ( в случае закаисания резьбы или применения фиксаторов резьб) так и сильно меньше если резьба хорошо смазана. Ради эксперимента попробуйте затянуть гайку крышки шатуна рекомендованным моментом, а потом ослабить ее тем же динамометрическим ключом. Ослабится она чуть ли не вдвое меньшим моментом.

--- Сообщение объединено, 10 авг 2020 ---

Ну и какая норма для болта коленвала? (Учитывая класс прочности болта, диаметр и шаг резьбы).

 

Тем что был затянут первый раз. Этот болт предполагаю класса прочности не более 10.9, а диаметр и шаг не знаю, не отвинчивал.
Неужели думаете что этот болт может так вытянуться? Скорее в нем резьба сомнется или обломится от кручения, если перестараться.
Можно еще посмотреть аналог с других авто с таким же примерно двигателем/болтом но с нормой по моменту, там болт не всегда рекомендуют заменять.

 

Болт стоит 10.9, диаметр 12 или 14, резьба мелкая на 1.5.
Любые болты вытягиваются, все зависит от их прочности и количество затяжек. Есть даже максимальные размеры для важного крепежа, например болты головок двигателя.

Бывает и так, правда с какой силой и сколько раз его крутили, ХЗ

 

cтранно что цел остался и даже открутился.