Рулевая рейка/тяги/наконечники.

Тоже загремела ходовка заехал к диагносту знакомому нашел один наконечник ( естественно буду покупать 2) и одну шаровую ( год назад ставил шаровую Трек - живая, а вот какая другая и сколько прошла не знаю, говорит в хлам) шаровую заказал опять Трек, наконечники , как и вы CTR в Емексе по 1700. Блин какая нежная ходовка у Мегана зимой поменял сайлентблоки подрамника и наконец добился полной тишины и упругости в подвеске - ненадолго, ра таял снег и вместе с ним асфальт

 

Обычно начинает люфтить один, второй может еще и 20-40т. пройти.

 

тоже не понимаю, нах целый то менять?

--- Сообщение объединено, 17 май 2024 ---

щас глянул наконечники CTR уже от 1800, а я год назад за 1100 брал. Когда я перестану удивляться?

 

куплю ка для прикола BZAK 906596 за 600 рублей. Тазоводы вроде хвалят.

 

а еще Белмаг. Тут лично на Ниву шаровые выбирал и их хвалят.
BM.OBJ.213R правый, BM.OBJ.213L левый. Оба от 800

 

Чтобы схождение два раза не делать

 

Ну если у вас пробег, например 10т. в год, то второе схождение может понадобится только через 4 года и возможно уже не вам )))

 

так развал-схождение два раза в год делается)

 

Во первых развала нет у нас, во вторых, а зачем, если ничего не менялось, наконечники , тяги не трогал?

--- Сообщение объединено, 21 май 2024 ---

Уже купил два, посмотрю при замене, если второй живее всех живых, пусть в запасе лежит, а на счет менять не мне, ну знаешь при нынешних ценах, и отсутствии нормальных б/у вариантов ( трудно найти по адекватной цене), думаю мы с Мегашей еще надолго вместе

 

Есть теория проседания пружин со временем и изменения в связи с этим углов схождения передних колёс. Но в случае с Меганом она не так актуальна. У меня передние пружины до сих пор родные стоят и визуально я не ощущаю что подвеска просела за 14 лет владения машиной, а значит проседанием пружин вполне можно пренебречь.

 

Итак, купил рулевые тяги CTR CRRE14, ключ эксцентриковый для рулевой тяги Vertul, 33-42 мм. VR50443, 2 хомута винтовых 40-60 мм и начал разбирать. Картина плачевная предстала. Когда менял сцепление, то снимал подрамники, на снятом подрамнике решил проверить состояние тяг и как раз снял пыльник с правой стороны. Тяга была вроде ничего, собрал обратно, но сомнения были, так как мне не понравилось резиновое уплотнение, которое ставится под пыльник, для того чтобы плотно закрепить его и ничего лишнего не попадало во внутрь. То ли я его плохо поставил, то ли хомут плохо затянул (брал такой же какой и стоял), в итоге вода попала во внутрь. Вал в ржавчине. Решил не рисковать и снял полностью подрамник для разборки рулевой рейки. Разбирается не сложно.
Когда достал вал, понял что мне повезло немного, так как ржавчина всего лишь на 1/4-1/3 длины охватила вал со стороны пластиковой втулки. Зачистил латунной щёткой на болгарку, потом прошёлся наждачкой 2000. Осмотрел состояние пластиковой втулки - есть небольшой износ (кстати, когда снял тягу, когда рулевая рейка еще была установлена на машине, покачал рукой вал - люфт слабый, но был).
В итоге, решил заказать удлинённую втулку из капронола, на авито благо много вариантов - выбрал этот вариант https://www.avito.ru/perm/zapchasti...nstsenik23flyuens_1823743244?slocation=621540. Кто уже заказал, буду рад выслушать отзывы (на авито человеку оставили хорошие отзывы).
Также, в обязательном порядке буду менять резиновые уплотнения под пыльниками (пока что в голову пришла только идея вырезать их из велосипедной камеры - она диаметром меньше и будет плотно садится на рейку). Если у вас есть другие предложения, то пожалуйста поделитесь. Также интересует варианты смазки, какую использовать при сборке.

И ещё забыл добавить - вал надо отдать на расточку? 0,1 мм или в этих пределах чтобы снял токарь, как так после ржавчины на металле остаются "кратеры".

 

она от масла/смазки развалится

 

Если снять 0.1мм, то вал во втулке будет болтаться + вал на 99% с биением, его не проточишь. Шлифоните вал наждачкой 2000, вытравите ржу из "кратеров" и ставьте как есть, с порами даже лучше, будет где смазке держаться ))).
Пока рейка на земле просверлите отверстие в корпусе и во втулке, и врежте масленку - будет вечный узел. Смазку надо брать пожиже литола, например есть смазка для централизованной смазки грузовиков и спецтехники, это самое то для этого узла.
Резинки делайте из велосипедной камеры, всё равно такой кружок из бензомасло не найдете, она обожмется пыльником и даже от бензина не разбухнет.

 

Втулку я могу заказать под размер выточенного вала.

Сделал, но сделаю лучше)

каким способом это сделать? Предполагаю лимонной кислотой, разбавленной в воде, замочить этот участок вала в этой жидкости. Норм решение?

Не могу не согласиться. Ваше предложение очень понравилось.

не совсем понял данную процедуру.

у друга есть какая-то смазка Jondeer, возможно она подойдет, поинтересуюсь у него.

Поддерживаю. А то выше написали, что якобы данная резина разбухнет от масла/смазки...Только как она будет контактировать со смазкой и маслом, не понятно, если данная уплотнительная резинка будет под пыльником, который будет плотно затянут хомутом.

 

Ну как бы можно и подручными средствами, но лучше жидкостями специально предусмотренными для удаления ржавчины.

Вставляете в корпус втулку и в удобном для дальнейшей смазки месте просверливаете сквозное отверстие, нарезаете резьбу и вкручиваете масленку. При каждой замене моторного масла, а можно и чаще, шприцуете, делая пару качков. Вал будет всегда работать в смазке.

Jondeer это производитель и у вашего друга может быть всё что угодно, я вам посоветовал смазку для централизованной автоматической смазки, она в 2 раза жиже литола, но летом не течет, а зимой не твердеет. Ну или сделать самому, литол разбавить маслом от КПП.

 

Не за чем это было делать.

Пыльники хорошо проверьте на наличие трещин и др. отверстий.

 

На тот момент не знал) Со снятым подрамником намного легче было снимать. Когда второй раз скидывал сцепление (потек сальник коленвала), то подрамник уже не снимал, кажется опустил немного, но точно уже не помню.

Вторая сторона в идеале, ни одной ржавчины и капли воды не было в пыльнике, когда снимал. А вот пыльник, который со стороны втулки, его хорошо промыл, просушил, проверил, зажав сторону большего диаметра, а с другой стороны начал дуть. Вроде целый, да и визуально, ничего не обнаружил. Во всём виноват злосчастное резиновое уплотнение, которое под пыльником, такое ощущение что оно сделано большего диаметра, чем посадочное место на рейке и она не ней болтается. Нет бы он растягивался и плотно садился на посадочное место, зачем-то сделали именно так как есть. Буду резать из велосипедной камеры, либо в магазине поспрашиваю, может что и есть.

--- Сообщение объединено, 24 май 2024 ---

хорошо, поинтересуюсь в магазине что предложат.

воздержусь, не хочу привносить какие-то технические улучшения. Да и за 16 лет и 195 000 км пробега, рейка в отличном состоянии, не считая того, что немного пострадал вал из-за моей неточной сборки. да и смазку заменю и прослужит еще лет 10)

хорошо, друг наверняка что-то посоветует из того, что у него имеется в наличие.

 

))

 

Эти уплотнения изначально плотно садятся, на корпус рейки, но со временем разбухают от ГСМ и начинают болтаться.

 

тогда не моя вина)) Остаётся вариант от велосипедной камеры. В магазине ничего не посоветовали.