Проблемы с запуском двигателя. Не заводится. Глохнет двигатель.

Протри датчики распред и коленвала.

 

спасибо попробую

 

дорогие самарцы!не заправляйтесь на "витязях"!!!!]:-> недавно залил 20 литров.на заправке еще обратил внимание на вонь...но...еле доехал от тольятти до самары!!!жопппа!!!не запускается,но с подгазовкой получается...троит,глохнет!!!что делать-пока ума не приложу!!!и свечи поменял-были так засраны!!!]:-> вот,думаю,залить нормального бензина-мож поможет!!!

 

был на диагностике....сказали,что компрессии вообще нет в 4 горшке!]:-> у кого была такая байда?! кольца или клапаны? во что встанет?!!

 

проверил свечи - нормальные, фильтр бензонасоса недавно чистили, вынимал датчик распредвала ну и собственно протер его, хотя он был чистый - эффект 0 , заводится, работает несколько сек и глохнет, а если чуть газонуть то продолжает работать... со снятым разьемом с клапана фазорегулятора заводится и ездит нормально, пока езжу так, кто нибудь знает - это чем нибудь чревато?(двигатель к4м)

 

Попробуй прочитать следующее эссе ("много букв, но не моё):
дроссельная заслонка - ошибка программного обеспечения
решил я на своем посмотреть, почистить дроссельную заслонку. Хотел нафоткать и выложить в отдельной теме, но оказалось фоткать особо нечего -все проще простого. Откручиваем два хомута воздушного патрубка, скидываем трубку вентиляции картера. Есть еще разъем проводки заслонки и разьем трубки клапана адсорбера их без навыка снять сложно, но при прочистке они не мешают. Далее откручиваем 4 болта самой заслонки и все вот она (не теряем резиновое кольцо). Итак заслонка после пробега около 35 тык практически девственно чистая, никаких отложений и прочей грязи которая хоть как то может влиять на работоспособность нет!!! Но для очистки совести все таки промыл ее жидкостью для чистки карбюраторов. Смело и сильно нажимаем пальцем в сторону открытия заслонки - пружина очень тяжелая - заслонка ходит без заеданий....Собрал все на место. Ну и какого хрена..на следующее утро то же самое - без краткого нажатия на педальку не подхватывает.
Вечером проделал другую вещь -включил зажигание (нажатие пуска на 5 сек) и раз десять понажимал на газ до упора. Было слышно, как срабатывает заслонка и возвращается назад. И о чудо!!!! на следующее утро и уже несколько дней заводится без проблем и провалов. Посмотрим как дальше будет. Бензин в баке один и тот же.
ИМХО чистка заслонки в таких случаях просто развод официалов и от незнания, что делать.
Это не решение проблемы, в Меганах от 2008 г присутствует ошибка в программном обеспечении.

Узнал совершенно случайно. С утра начал плохо заводится двигатель, троил бесстыдно, пока слегка не прогреется. Так как снимать все свечи и искать больную, было лень, то поехал на диагностику системы управления, не к официалам естественно, у меня на них аллергия.

Диагностика шла долго. Так вот, диагност попался толковый, выдал перечень ошибок с номером свечи, и почесывая затылок показал мне параметры тестирования, где при температуре охлаждающей жидкости +10 отсутствует готовность блока к регулированию угла положения дроссельной заслонки и клапаном дожига остаточных газов, что приводит к обеднению смеси и машина может заглохнуть Когда в этом режиме вы нажимаете на педаль, то блок принудительно переходит в режим регулирования и далее работает по другому алгоритму.

Другими словами - это ошибка программного обеспечения и при температуре +10 данную неисправность можно считать нормой. Думаю однажды позовут нас свыше на перепрошивку ПО.

Истина рядом. У меня меган 2 2004 г.в. 1,6 16 клапанов (данная проблема характерна для этих моторов). Было все, что написано в этой ветке. И плохой запуск на холодную,и поездки к офам, и замена свечей, и ЗАМЕНА! форсунок, и чистка дросселя, и смена заправок и т.д. и т.п. Иногда что-то менялось, но не надолго. Кардинально проблема была решена полтора года назад установкой дополнительной форсунки в воздушный патрубок между дросселем и воздушным фильтром. Это не моя идея - это додумались местные " КУЛИБИНЫ". Я у них не первый и страдают этим не только меганы 2 1,6. Такая же проблема встречается у мерсов А-класса. Действительно, с их слов, проблема в бедной смеси (нехватки топлива) во время запуска. Доп. форсунка эту проблему решает, а отключается она автоматически посредством термореле при начале прогревания мотора.

 

Нужен совет!

Добрый день ! Сразу оговорюсь -у меня Лагуна дизель а вопросы по мегану который у отца. Поэтому не ругайте что возможно это уже обсуждалось -чесно говорю искал и решил лучше спросить у бывалых! Вот не могу дать ладу его машине ! Вобщем проблема в следующем: купили машину этою зимою .До весны дед не ездил ждал тепла машина стояла в гараже и всё было хорошо пока не началась эта аномальная жара!! Машина может завестись с пол-оборота а можно крутить до того что посадишь АКБ !! Никакой закономерности вроде нет и моя ссылка на жару скорее субъективна,но что то же происходит... Что свечи? Катушки? Ну свечи поменяю а как найти катушку неисправную если в движении всё работает нормально но стоит остановиться и заглушить двигатель- не известно заведётся ли? А тут ещё вчера загорелся значек на панели приборов в виде двигателя и на итальянском комп неписал "обеспечить обслуживание" Дед боится выезжать на ней кричит что вы мне подсунули один раз не смог с огорода уехать! Короче советуйте что нибудь спасайте иначе мне капут!!!

 

А что мешает сделать ей диагностику в сервисе?

 

+100. Правда если начнут делать ТО, запросят неменьше 20 рубликов.

 

На фазик намекаешь?

 

Датчики распредвала и коленвала проверь, почисть зазор и разъём.

 

Ребята я хочу услышать сначала мнение людей которые имеют опыт эксплуатации и ремонта а потом ехать не диагностику придется всёравно но ехать подготовленным а то тут у нас найдут 1000 и 1у неисправность!

 

где он расположен и какой зазор надо выставить?

 

Сначала нужно знать какой двигатель? Хотя, смотри здесь: http://www.autoprospect.ru/renault/megane2/2-dvigatel.html

 

Я нашел причину утреннего расколбаса двигателя и падения его мощности. Приду вечером с работы подробно напишу, а то писать много.

 

Спасибо щас начну разбираться!

 

Расскажу все по порядку. Заметил, что после долгой стоянки (после ночи, а потом и после 5-6 часов) машина заводится с трудом. Стартер крутит лишних 5-6 оборотов, двигатель начинает схватывать, заводится, обороты поднимаются до 1000, а затем падают до 500 и двигатель дергается. Если подгазовать, то может заглохнуть, а может начать ровно работать. Но если при этом опять газовать посильнее, то появляются провалы, как-бы троение и может быть чихание. Когда же двигатель прогрелся, то машина едет нормально провалов нет, но тяга плоховатая. На горячую заводится сразу. Скажу сразу свечи смотрел, катушки, все нормально. У меня стоит компьютер multitronics ошибок нет никаких. Показывает что, увеличилось время впрыска и все. Осталось одно- бензонасос. Один мастер сварил мне П-образный ключ и этот бензонасос снял. Процедуру снятия вы все знаете. Я снимал специально после длительной стоянки. Когда отсоединял от насоса топливопровод, то ожидал, что там по идее должно быть давление топлива, взял тряпку накрыл место, где подсоединяется штуцер топливопровода, отсоединил топливопровод, а нифига там давления нет и бензина нет. Бензин ушел обратно в бак. Вынул я этот бензонасос, снял поплавок, снял нижнюю чашку, вынул из нее сетку. Сетка чистая (несколько песчинок было) и стал разбираться дальше. Отсединил клеммы самого электробензонасоса т.е. моторчика, отсоединил и вытащил моторчик. Вытащил электороклапан, он же регулятор давления топлива, и при тщательном изучении конструкции корпуса насоса обнаружил, что стакан состоит из двух половин склееных между собой, а между стенками двух половин вставлен картридж фильтра тонкой очистки топлива. Потом я подул в патрубок из которого собственно течет бензин в топливопровод к двигателю. И получил из отверстия в которое вставляется моторчик грязный бензин. Не то чтобы грязь, песок, какой то глей, как ил. И тут я понял в чем причина всех этих бед. Сетка это фильтр грубой очистки, а картридж который между стенок стакана это фильтр тонкой очистки. Сетка фильтрует песок и крупные частицы, а картридж мелкие ("ил"), постепенно картридж забивается, затем забивается клапан регулятор давления, моторчик работает под нагрузкой, а прокачать бензин в необходимом количестве и создать давление в топливной рампе не может, перегревается и постевенно затухает. При другом раскладе я поменял бы фильтр тонкой очистки, но здесь реношники его влупили что называется все в одном и сделали этот узел неразборным (с их европейским бензином может это и прокатывает, но не с нашим). Что делать. А все просто, тупо заливаем по 100 мл. бензина, а можно еще с какой нибудь промывкой, в выходной патрубок на крышке насоса и продуваем копрессором (можно для накачки шин) и повторяем хотя бы раз 10 до чистого бензина. Затем лучше конечно поменять моторчик так как он уже угас, собираем все аккуратно обратно как было, ставим бензонасос в сборе в бак, накручиваем гайку, подсоединяем, клемму, топливопровод, заводим и спокойно живем дальше.
Разные мелочи я пропустил, так как рассказал о главном. Наши затраты только покупка электрического моторчика (кто хочет от 10, кто хочет родной, все работают на ура) лишь бы давление держал 3,5 бар. А произ водительность 60 литров в час или 80 это ерунда. Это как надо ехать чтобы за час спалить хотя бы 60 литров? не говоря 80 или 120?
В конце всей процедуры можно залить в бак промывку HI-GEAR для топливной системы, одна банка на 40 или 60 литров (продется на всех почти заправках). Удачи на дорогах. Если есть вопросы по деталям процедуры спрашивайте.

 

проще заехать на диагностику чтобы сняли коды ошибок ))) диагностика стоит меньше 1000 рублей в реносервисах

 

Спасибо за обстоятельное изложение. Вопрос , хоть и не в тему. Как подключал multitronics и какой он модели?

 

Модель multitronics RI 500. Подключил его в диагностический разъем. А сам его поставил в гнездо DIN, которое ниже штатной магнитолы.
Если интересно, то могу выложить фотки и рассказать как его поставить.
А про модель почитай на сайте http://www.multitronics.ru/