Замена ГРМ

спасиб всем, купил у официалов 470р

 

Надо срочно менять ремень ГРМ. А головки у 1,4 и 1,6 одинаковые? Пластина на чертеже для моего 1,6 подойдёт?
Я наверное туплю, но где в моторе заглушка под болт для фиксации?
Так и не понял какая там резьба. Токарь уже плешь проел, давай ему резьбу. ПомогиИИИиитяяЯЯЯ ))
Блин, как ещё глянуть сообщение, мне пришло в личку, а админ закрыл всплывающие окна, зараза. Админ зараза коечно )

 

Сегодня интересовался у официалов, во сколько мне обойдётся замена - фазика, ремня ГРМ ну и соответственно ремня генератора. Их ответ: за работу 3500р. Запчасти можно свои или у них взять, если у них беру оригинал: фазик, ремень ГРМ, ролики, заглушки, ремень генератора - 20100р + работа 3500 = 23600. Вот такая вот петрушка получается, сижу и думаю дорого это или дёшево. Чёт я в ценах вообще потерялся.

 

это цена за сколько роликов?
если за 3, то цена более чем....

 

У меня пробег 62 тыс. Нужно ли менять рамни ГРМ срочно ? Или можно не много повременить. И где это можно сделать не у офциального диллера в СПБ ? Сколко стоит.:-[

 

где-то до 70 тык можно ездить........ менял недавно на сервисе, помпа 1500р (экзист), ремень ГРМ 550р (экзист), антифриз красный ABRO 350р, работа 3500р, итого 5900р.

Ролики и ремень навесного оборудования оставил старые, хотя в идеале надо тоже менять.

 

Спасибро за отчет FAZERу очень толково все написано. Менял я сам ГРМ и Фазик заодно по его отчету, ничего в принципе сложного нет, но есть некоторые еще маленькие нюансы, хочу поделиться может кому и поможет.
У меня проблемы были в отворачивании гайки шкива коленвала, с первого раза не получилось, блокировку так как в тех. нотах через маховик отверткой не делал, побоялся испортить зубья маховика, поэтому менял с первого раза только фазик по причине его трексотни при заводке и работе на холостых как дизель. Так вот с первого раза выставил распредвалы чуть-чуть не правильно. Вал на котором сидит фазик при натяжении ремня и убирании блокировки валов чуть чуть ( на несколько градусов) проворачивается против часовой стрелки если смотреть со стороны блокир. пазов, как только не натягивал ремень всеравно уходит как следствие при сборке, машина заводиться двигатель работает, едет тоже хорошо, а по собственным ощущениям на малых скоростях и оборотах тяга лучше чем при правильной установке и расход бензина по городу меньше (это точно проверял несколько раз показания одометра), но наблюдается шумная работа двигателя, из салона слышен звук двигателя на холостых и вибрация на руле.
Долго ездит не смог, так как слышал и видел работу машины до установки, после месяца езды решено было еще раз потратить день времени и установить фазы правильно а заодно и ремень ГРМ так как пробег 50т. км.
Из спец инстумента были приобретены все ключи звездочки и хороший вороток на 10 для откручивания гайки коленвала, изготовлена новая блокировка распр. валов и блокировка коленвала самостоятельно из строительной стяжки и двух гаек на конце с их фиксацией при помощи сварки и обтачивания резьбы, размеры брал из форума, кстати блокировка для двигателя 1.4 не подходит на 1,6 резьба не та - проверено.
Все проделывал сам в гараже и без ямы. Блокировал коленвал при снятии его шкива через пониженную передачу и тормоз причем при включенном зажигании - при выключенном зажигании и начатой педали тормоза должной блокировки не наблюдалось. Сам двигатель в процессе разборки подымал и опускал гидравлическим маленьким домкратом. При замене ремня менял все ролики из рем комплекта. После того как ремень был установлен на шестерни распредвалов и между роликами последней устанавливал шестерню на коленвале вместе с ремнем, обязательно надо обезжирить к.вал и саму ее (шпонок нету то на валу), естественно коленвал блокируеться в ВМТ при помощи сцец. инстумента см. выше. Далее фиксировал шестерню коленвала гайкой. Верхнюю крышку под шкив коленвалане не ставил потом поставил через верх.
Установку фаз газорапределения делал так.
Не натягивая ремень ГРМ при заблокированных рапредвалах ослаблял два шкива на них (обычная шестерня и фазик) при слаблении фазика нужно позаботитьсяч о масле что бы не по пало на ремень ГРМ обязательно (подкладывал тряпки), далее натягивал по истукции ремень новым роликом, ест. все метки на шкивах распр. валов устн. вверх и совмещал с метками на двигателе, коленвал блокировал в ВМТ. После натяжения проверял все метки все должно быть точно совмещено, только после того как все получилось все шестерни затягивал болтами.

Проверку правильности установки фаз и натяжения ремня решил проверить заводкой двигателя без его фиксации подушкой. Для этого все собирал (свечу и катушку первого цилиндра, дроссель без фильтра, аккумулятор, наживлял заглушки распр. валов иначе масло бризжет на двигатель), крышки со стороны ГРМ не ставил, выставлял домкратом двигатель по рабочей высоте приблизительно, важно чтобы на домкрате двигатель хорошо лежал без возможности упасть в дальнейшем. После проверки правильности сборки, затяжки всех гаек болтов, заглушек и снятия блокировки коленваля заводил двигатель и проверял его работу.
У меня при замене ремня ГРМ таким образом и проверке обнаружилось странное явление, а именно на оборотах от 2000 до 4000 оборотов наблюдался свист со стороны ГРМ. После нескольких операций натяжения ремня и его замены на старый вместе с роликами методом исключения был сделан вывод что свистит ремень, но в большей степени новый ролик натяжной - вот так. В итоге пришлось ставить старый ролик(состояние было хорошее) с новым ремнем ГРМ. Свист нового ремня до конца не убрал но диапазон стал меньше от 2000 до прибл.3000 оборотов.

Каждый раз при замене заново выставлял фазы газораспределения, и определил что самая тихая работа двигателя наблюдается только тогда, когда все распредвалы выставлены точно по пазам, поэтому блокировочная пластина должна быть изготовлена очень точно и заходить в пазы р. валов без люфта.

Еще раз повторюсь что все эти нюансы необходимо учитывать при замене ГРМ ориентируясь на отчет FAZERа.

 

Вот видите сколько нюансов ,а всего лишь отличие в объеме движка и уже свои заморочки. Кстати насчет свиста ГРМ не заморачивайся, не у тебя одного свистит , тоже заметил после замены.

 

Помогите выставить фазы

Добрый день!
Наконец-то я поменял свой фазик на новый не у официалов. Трест естественно прошел, но появилась новая проблема: движок стало колбасить на холостых.
Проверили сканером, выдал ошибку camshaft dephaser circuit - memori. Ошибку скинули пока не появилась, но движок все также трясется на холостых, причем при прогреве тряска усиливается.
После замены движок был туповатым первые 3 дня, но с каждым днем приемистость улучшалась. Сейчас вроде нормально разгоняется.
У меня есть подозрение что неправильно одели ремень ошиблись на 1 зуб. Фазик скомпенсировал этот сдвиг валов, но не послостью, т.к тряска на холостых осталась.
Но ребята стопорили оба распредвалов и коленвал штырем. Конечно за их работой я не наблюдал, но эти 2 приспособы специально для меня вытачили.
После стирания ошибки посоветовали проехать немного и снова заехать если не пройдет, если ошибка вновь появится, то вскрытие.
Я уже пожалел, что делал не у официалов. Наверняка не выставили фазы.
Подскажите пожалуйста как сейчас выставить фазы отделавшись малой кровью. Ведь ремень уже стоит, я думаю с зубцами то они не ошиблись, а фазы сбились при натяжении.

 

недавно поменял ГРМ у официалов, пробег 70 000. сделали за 2 часа с моим ремкомплектом все обошлось в 7 т. р. а насчет свиста ремня ГРМ то это свист. ремень свистеть НЕ МОЖЕТ ! он зубчатый! свистит ролик натяжителя или паразитный. и с ним ничего не поделать к сожалению. по отчету Fazera он очень хороший но я побоялся делать сам, хотя и приспособы все были уж слишком там все накручено, предпочел офов.

 

подскажите номера заглушек торцов распредвалов если кто знает. Это те что снмаются для установки фиксатора распредвалов.

 

В экзисте заказывал на 1.6 номера по каталогу 7700106271 (10,58$) и 7700274026 (6.42$). Но считаю что пустая трата денег, после очередного снятия, дырки залил красным герметиком и поставил старые.

 

Однозначно фазы не правильно выставили. Повторную установку фаз нужно делать, причем так как написано в оф. тех. нотах при замене фазика, несколько раз с прокручиванием коленвала.

 

"Из спец инстумента были приобретены все ключи звездочки и хороший вороток на 10 для откручивания гайки коленвала, изготовлена новая блокировка распр. валов и блокировка коленвала самостоятельно из строительной стяжки и двух гаек на конце с их фиксацией при помощи сварки и обтачивания резьбы, размеры брал из форума, кстати блокировка для двигателя 1.4 не подходит на 1,6 резьба не та - проверено."

Весь форум облазил, но размеры блокировки коленвала для двигателя 1.6 не нашел. Скиньте пожалуйста.

 

Прошу вашей помощи , никто не подскажет шаг резьбы на блокировке коленвала на двигатель 1,4

 

Ура!!! Я это сделал *BRAVO* *YAHOO* .
Огромное спасибо FAZER и Uriy75.
Менял фазорегулятор и ГРМ с роликами.
Блокировку коленвала не использовал (так и не нашел размеров). Примерно выставил распредвалыкак предписано раньше. Снял ремень ГРМ. Вручную довел распредвалы (с ремнем пластина не влазила), предварительно проверил ВМТ по первому поршню (он находится со стороны аккумулятора). Вставил пластину. Коленвал выставил по вырезу под шпонку (смотрит вверх. доводил с помощью 5 передачи и вращения тормозного диска). Ремень был в идеальном состоянии. Шкиф коленвала откручивал с помощью первой передачи и тормоза при включенном зажигании. После установки фазика, ремня и натяжного ролика, метка на фазике находилась примерно на 5 мм правее от 12 часов по окружности (звездочку распредвала не ослаблял, поэтому фазик и был наклонен вправо). Собрал все остальное. Для проверки прокрутил движок вручную несколько оборотов. Завел. Поехал. Никаких посторонних звуков. Никаких изменений в мощности на низах не заметил. Естественно разрывающего сердце звука при заводке не стало.
Короче, народ, меняйте сами и не бойтесь. На форуме достаточно информации.
Помпу менять не стал. Надеюсь правильно сделал.
PS. Руки разодрал в кровь. Уж очень места мало.

 

Коннечно как умельцу тебе респект и уважуха, но вот последняя фраза, как то вызывает сомнение в надобности сего дела своими силами. Одно дела когда до дилера много верст, а другое когда есть куча неофициалов.....

 

на днях собираюсь поехать в сервис, менять фазик и заодно ГРМ(56000 пробег). А мне впаривают еще замену ремня генератора и еще чего-то.... И это все заочно! говорят положено.... Скажите, сто нужно менять его или развод???

 

по регламенту на 60000км. замена ремня грм (зубчатого) и вспомогательного оборудования (поликлинового) так что ничего удевительного, что диагноз по телефону :-D
хотя я поликлиновой менять не стал. :-[
на нексии регламент тотже, но при замене ГРМ сказали поликлиновой в норме так и проездил со старым без проблем до 112000, потом продал, а новый поликлиновой в кладовке через 2 года нашел :-D память об Ксюшке