Замена ГРМ

Да , плоская , но не поворачивается . Это , похоже, сделано специально потому -как приспособа сложной геометрической формы и очень сложно совместить все размеры по трем точкам. Покупал на eBay из Англии.

 

Видимо в Англии допуски +/- трамвайная остановка, поэтому и делают плоской. Я приспособу эту делал сам и у меня она с цилиндрическими штырями, которые легко, но в тоже время плотно без люфта входят во все три отверстия.

 

Кулибины Вы наши!Приспособа родная , изготовленная на лазерном оборудовании , а вот о точности изготовления в гараже сложно судить. Особенно при минимальной толщине стенки самой пластины и стопоров фазорегулятора . Это где вырезан сектор под фазорегулятор .....

 

В оригинале не все штыри цилиндрические.

 

Это они делают чтобы проще попадать в отверстия шестерни фазика при неточности в допусках изготовления приспособы и самих шестерен. С моей точки зрения - это ослабляет штырь и он может слегка погнуться при затяжке болта фазика (рычаг там приличный получается - поскольку штырь входит в отверстие только самым своим концом). Целый не обточенный штырь надежнее.

--- Сообщение объединено, 29 сен 2017 ---

Кулибиных наших попрошу не обижать? Англичане в отличие от Кулибиных могут делать свои приспособы на одном заводе, а шестерни на другом и не иметь возможности примерять их друг к другу.

 

Дело еще в другом , а не только в Кулибиных .... При изготовлении распредвалов, шестеренок , фазорегулятора , меток на распредвалах и упора на коленвале , есть свои допуски и посадки при изготовлении . И приспособы имеют свои допуски. Например моя приспособа МОТ 1490 ставится на шестерню и фазорегулятор с натягом ремня ГРМ в верхней части . Если я затяну при этом положении болт и гайку на рапредвалах , а потом сниму приспособу , ремень ослабнет , потом меточную пластину в торец РВ я смогу вставить только с натягом.Скорее всего этих допусков вполне достаточно при замене ремня , но мы , Кулибины , любим точность! Я все к тому , что свою приспособу Вы делали конкретно под свой автомобиль , под те допуски , которые уже есть... Эту же приспособу , возможно , вы не сможете установить идеально на другое подобное авто.... А плоскость штыря на приспособе направлена так , что не согнется при затяжке и откручивании...

 

Двигатель без фазика, 1,4 . 77т.км. При проверке натяжения старого ремня , при постановке на упоры 69,5 и 70мм, не совпали пазы на распредвалах..... Такое может быть из-за растяжения ремня? Новый ремень хочу поставить не трогая гайки на распредвалах.....

 

У вас сейчас двигатель работает отлично?

 

Двигатель с фазиком. Не совпадали, не вставлялась приспособа никак, как ни крути, ни с упором, ни без него. С завода так. Ничего не откручивал, посчитал зубья, пометил, поставил по меткам. Как работала, так и работает, как был средний 8.7 л/100км, так и остался. Но мечтаю! А вдруг, как тут пишут, все изменится и машину я не узнаю.

 

Делаю замену ремня на набор Гейтс К01

 

Вы когда будете новый ремень ставить - это и увидите. Если и с новым ремнем будет существенное несовпадение меток, то я бы, например, один из р/валов ослабил и снова затянул - не ахти какая сложная работа. Если нет приспособы мот.1490 шестерню можно заклинить, например, отверткой или любым другим подручным инструментом, просунув его между спицами шестерни и уперев в выступ ГБЦ.

 

Как понимаю, стопорить шестерню не вынимая из пазов фиксатор?

На фото, ролик правильно натянут? В мурзилке указан наружный правый вырез...

 

Естественно фиксатор должен быть в пазах. Для стопорения шестерни надо применять жесткую железяку, которая не согнется. Я использовал плоский напильник на ребро. продевал его через спицы, один конец клал на выступ ГБЦ, под второй подкладывал брусок между ручкой напильника и площадкой лонжерона, к которой опора двигателя крепится. Толщину бруска подбирал так чтобы напильник был расклинен внатяг.
Натяжной ролик я всегда ставлю по мурзилке, т.е. по крайнему справа вырезу. У вас на фото он по среднему.

 

Читаю руководство по ремонту, появляются вопросы по моментам затяжки...

Шкив кол. вала
40нм+115гр +\-15 11А-93

40нм+145гр +\15 11А-101


Шкивы распредвалов (гайки)
30нм + 84гр +\-4 . 11А-93 (где-то пишут -новые гайки, где-то - просто гайки.)

старые гайки не более 15нм...11А-98

30нм с доворотом и просто 15 нм - это не одно и то же...

Где-нибудь можно уточнить моменты затяжек?

 

По к/валу мне попадались разные данные в разных источниках. Тяну обычно по 2-му варианту: 40НМ + 145 гр.
Гайку р/вала тяну 30НМ+84гр.

 

Как лучше застопорить при затяжке коленвал( маховик ) без ямы, через отверстие ДПКВ?

 

Так коленвал при затяжке прекрасно стопорится приспособой, которую вворачиваете в блок и в которую его упираете при выставлении фаз. Дополнительно стопорить его нет нужды. При отворачивании шкива к/в я его обычно стопорю обычной шлицевой отверткой, за зубья маховика сзади двигателя в щель между поддоном и блоком, но без ямы тяжеловато туда добраться будет.

 

Ставил себе так как вы, выло, ревело и рокотало, выставил по мурзилке - рёв, рокот и вой исчез, правда ещё ремень задом наперёд поставил. Что из них помогло - не стал выяснять.

 

Ролик показан с конвейерной установкой, поэтому возникло предположение о растяжении ремня ( при контроле не совпали валы)
Шума при работе движка не было.
Сколько мм допускается гуляние стрелки при ручной прокрутке ремня ГРМ?