Давление масла

Сейчас только понял, что перепутал датчики. Пытался открутить датчик детонации, а там без головки никак)))

 

Все это так, но практика показывает что ФР не самый главный виновник потери давления масла. И у вас есть хороший шанс это подтвердить или опровергнуть - сделать замеры давления до замены фазика и после. Но условия замеров должны быть одинаковые - хорошо прогретый двигатель, желательно после длительной езды с манометром.

--- Сообщение объединено, 17 авг 2020 ---

Если чё, для датчика детонации нужна длинная головка на 24, а не на 22.

 

Нет смысла менять рабочий ФР. Померяю давление, тогда посмотрим.

 

Теория и практика не всегда ( к сожалению) идут рука об руку... Обстоятельства ...

 

Померял давление. На прогретом до 95-98 градусов двигателе ХХ - 0,6 бар, плохо,. на 3000 об порядка 3,3 бар.
Но интересно другое - в момент подачи СЦО на клапан давление прилично подскакивает.
Думаю, при подаче СЦО шток клапана смещается и частично перекрывает каналы, при этом расход масла через изношенный ФР уменьшается и давление растет. А значит, замена ФР на новый должна заметно поднять давление.
https://drive.google.com/file/d/1F9NE7s-pxhEIbjoiy479yMEHDz6QyZgg/view?usp=sharing - в конце ролика подскок давления.

 

Просто прогреть холодный двигатель до рабочей температуры ОЖ не достаточно. Практика показывает что масло в поддоне прогревается значительно дольше чем ОЖ и для корректности показаний следует или поездить на машине с манометром минут 15-20 после того как указатель температуры встанет в рабочее положение или погонять мотор на месте не менее получаса. После этого поддон двигателя становится горячим, так что руку обжигает, а показания на манометре значительно падают относительно момента достижения рабочей температуры ОЖ.

 

Ну так примерно и было. Вентилятор включался пару раз. Полюс жара 30+. Но это и неважно. Давление низкое - даже если оно еще меньше, это уже ничего не изменит. Интересно, что машина эксплуатировалась бережно, в основном 2000-3000 об., масло за редким исключением SXR. 5w40, бралось у официальных поставщиков, ремень ГРМ не перетягивался. С чего бы давлению быть низким? Думаю все же что ФР вносит свою лепту, и немалую. Причем он работает.

 

Рабочая у меня где то 86-88 градусов. А это температура включения-выключения вентилятора, на ходу такой не бывает.

 

Да как бы и не низкое оно у вас. Соответствует текущему допуску.

 

Вообще то вентилятор включается на более высокой температуре

 

Помню как-то мониторил на мегане. На 98C включается и на 92 выключается. Но это для механики.

 

У меня включается на 98 а выключается на 92-95 градусов. Считаю, это логично - на тот случай, если кто-то зальет воду вместо антифриза.

 

А зачем тогда было писать 86-88
если даже термостат открывается на 89

 

А что то изменится, если не считать что она зимой может замерзнуть?
Наоборот, теплоотдача будет лучше.

 

Пишу то, что выдает мне ОБД.

Если температура будет больше 100, закипеть может.

Во время тестирования ФР после заводки мотора - на 7-9 секунде.

 

для того что бы не закипело, что на воде, что на антифризе, на всех машинах, вроде с 1925 года, ставят пробки на радиатор (потом на расширительный бачок), клапан которой создает давление в системе, а как известно из учебника физики начальной школы, при повышении давления температура кипения увеличивается, и вода уже начинает кипеть не при 100 гр.

 

Понятно, но клапан этот часто не держит, и тогда...

 

Как бы этот клапан практически неубиваем, а если с ним какая то проблема, то крышку надо менять, это как и любая деталь, при поломке требующая замены, да и температура кипения антифриза от 105 гр., в зависимости от марки, а если он балованый, то и как вода