Про клубный Renault Camry

Да нет, я писал уже что совсем недавно ( в ноябре) менял приводной ремень и проверял при этом все ролики и обгонную муфту - все было нормально. С тех пор машина проехала не больше 1 т. км.
Вода грязь и соль с дорог видимо не очень то активно попадают на двигатель спереди, он закрыт со всех сторон, а спереди дождевой воде надо просочиться аж через три радиатора (кондея, интеркулер и основной). В моем случае радиатор выступил в качестве "распылителя" охлаждающей жидкости.

 

Сколько набегала то, Камрюха, за четыре года?

 

На сегодня где-то 42,5 тыс км. Стал задумываться о замене масла в АКПП.

 

Я бы уже второй раз менял...

 

Ну не знаю, в мануале написано только проверить уровень масла на 100 тыс. км. Бывалые советуют менять частичной заменой на 40-50 тыс. либо аппаратной - на 80 тыс.

 

Хватит верить мануалам. Вы же грамотный товарищ, нет вечных жидкостей и якобы отсутствия продуктов износа в процессе эксплуатации. У меня написано, что на весь срок службы, а если тяжёлые условия, то раз в 150 тыс.км. Бумага стерпит, а вот коробка однозначно нет!
Я меняю на Орле каждые 20-25 тыс., на Гешке каждые 25-30. А каждые 50 - полная замена. Все делается одним человеком в гараже с ямкой легко. А для полной замены нужен помощник несколько раз включать-выключать двигатель, чтобы маслонасосом выгонять отработанное из АКПП. Все недорого и элементарно. При этом по сравнению со свежим маслом разница с отработкой очень существенна!
Очень советую Вам менять чаще. Берегите авто, их по сегодняшним временам ещё и по наследству передавать придется ...

 

При вашей эксплуатации автомобиля, масло можно менять не ранее 70т., а так то, вообще масло меняют не по пробегу, а по его состоянию.

 

Все ближе рубеж 50 т.км. Масло в коробке решил менять полностью со снятием поддона, заменой фильтра и прогоном маслонасосом. СТО-шников кормить не очень хочется, хочется самому разобраться как это все правильно сделать. Нигде не могу найти нормальной инструкции как это делать конкретно на Тойотовской 6-ступке. Ютуб заблокирован, на Рутубе посмотрел все что нашлось по этой теме, но ответов на все вопросы так и не получил. В роликах мастера больше кичатся какие они крутые спецы в отличие от конкурентов чем рассказывают порядок действий, да и сам порядок у каждого свой, кто-то частично меняет, кто-то аппаратом и т.д. Почитал отрывочные комменты на драйве. Камрифорум очень кислый и там в основном товарищи, которые сами свои авто не обслуживают, потому внятных ответов там тоже никто не дал.
В общих чертах процедуру представляю, но некоторые нюансы непонятны.
Надо ли прогревать коробку перед процедурой или можно на холодной?
Как я понял сначала откручиваем сливную пробку, затем трубку для выставления уровня, сливаем все что сольется в мерную емкость. Снимаем и моем поддон, сливая из него остатки жижи в ту же мерную емкость, меняем фильтр, ставим поддон на место с новой прокладкой и закручиваем переливную трубку и пробку.. Затем заливаем в коробку свежее масло через заливную пробку в том объеме, в котором слили или чуть больше. Снимаем масляный шланг с теплообменника АКПП (примерно представляю какой, но хочется точно удостовериться, чтобы не перепутать. Куда этот шланг должен идти?), на освободившийся патрубок теплообменника одеваем подходящую трубку (желательно прозрачную) и подставляем емкость. Далее, как я понимаю, помощник должен запускать и останавливать двигатель по моей команде, а я должен смотреть когда масло, вытекающее из прозрачной трубки сменится с грязного на чистое. И вот тут возникают вопросы. По разным источникам для такой процедуры требуется от 12 до 16 л. свежего масла. Паспортный объем масла в коробке - чуть более 6 л. При снятии поддона сливается около 3 л. масла. В какой момент и как нужно добавлять масло в коробку чтобы не получилось так что насос высосал все масло из поддона, а чистое масло из трубки еще не пошло? Можно ли сразу перед прогоном налить в коробку масла "по горлышко" или не стоит это делать?
Окончание процедуры более менее понятно - когда из трубки пошло чистое масло одеваем шланг теплообменника на место, доливаем масло в коробку с заведомым небольшим избытком, греем коробку до 40 градусов (по диагностике или измеряя пирометром температуру поддона) и выставляем необходимый уровень открутив сливную пробку и ждем когда масло перестанет вытекать.
Буду благодарен за развернутые ответы на мои вопросы.

 

Если интересно, в личку могу кинуть несложную инструкцию по исправлению этой неполадки .

 

Скиньте, вдруг пригодится.

 

Вечером обязательно скину.

 

См

Смотрите личку.

 

Про прогрев. Смотрите сами. Меняю в батином гараже с ямкой, а он в 3х км от меня. Пока еду, коробка греется немного. При теплой погоде и учитывая, что масло жидкое, норм. У Вас север и менять будете ближе к зиме, я бы немного прогрел, градусов до 30-40. Масло новое тоже не держите не морозе.
Про поддон, чистку магнитов, фильтр, прокладку и заливку чистого, сколько слили - верно.
После операции с поддоном и восстановлением уровня масла, снимаете шланг с теплообменника. До него или после - не сильно важно, смотрите, как удобно ловить отработку. На Гешке у меня теплообменник просто медная у- образная трубка, объем маленький и им можно пренебречь, старого масла там мало, а вот в Орле я поставил 2 приличных и в них хороший объем масла, который тоже нужно вытеснить...
Чтобы не бояться много слить, возьмите 2х литровую бутылку и набирайте отработку 1-1,5л. И так, пока не пойдет чистое масло. Вы в ямке с бутылкой и шлангом в ней, а помощник по вашей команде запускает двигатель и останавливает, как наберёте литр-полтора. Потом Вы ставите рядом аналогичную пустую бутылку и набирайте в нее столько же чистого масла и затем , заливаете его через щуп или заливное отверстие в коробку. Операция повторяется пока не пойдет чистое масло.
Можно и по другому. Из насоса для подкачки колес и обрезанной 5л пластиковой канистры собирается аппарат для замены масла автоматом. Смысл тот же, но непрерывный в отличие от предыдущего. Насос выдавливает чистое масло в коробку из 5л. канистры, пока не потечёт с теплообменника чистое. Тут нужно подливать масло в канистру, чтобы не кончилось. Минус метода - расход чистого масла будет больше, чем в первом методе. Плюс, меняется сразу одним махом, как аппаратная замена. Ещё минус, контроль уровня, нужно, чтобы был щуп.
Менял по разному, больше нравится первый метод. Спокойно и с уровнем практически, не ошибёшься, даже щуп необязательно.
Если что-то упустил, задавайте вопросы, что знаю, подскажу.
Да, ещё момент. Когда поменяете масло, выставите уровень, не забудьте сделать адаптацию коробки. Это необходимо, т.к. свойства масла изменились, необходимо скорректировать время открытия-закрытия соленоидов, усилия, давления фрикционов и т.п. Есть профессиональная через ПК, а можно по народному Делается просто. На прогретом авто, например, после поездки, выключите зажигание. Пусть чуть постоит обнулится. Включаем двигатель. Жмём тормоз и поэтапно переводим селектор в каждое положение с задержкой 4-5сек в каждой точке. Сначала в одном направлении и потом возвращаемся аналогично снова в паркинг. Все, едем кататься.
Да, забыл сказать, а Ваша коробка разбирается? Например, коробки GM - нет. Всегда замена только частичка и фильтр не меняется, только при ремонте. Это так, для информации...
И ещё забыл. Можно менять и без танцев с поддоном. Просто весь объем без замены фильтра и чистки магнитов. Тут решать Вам...

 

Благодарю, теперь все более менее понятно. Коробка разбирается, поддон снимается, под ним фильтр, который легко меняется, магниты чистятся. Не вижу смысла менять без снятия и чистки. Процедура нехитрая , зачем ею пренебрегать.