Не работает новый регулятор напряжения

Опишу проблему и как все было.
В общем в течении года или больше были плавающие обороты на холостом ходу, при этом в такт провалов оборотов мерцали лампы в салоне и ближнего цвета. Ошибки на бортовом "Check injtction" "Chtck emission". По диагностике множественные пропуски зажигания в различных цилиндрах.
1. Заменил все катушки на новые.
2. Свечи 3 комплекта менял.
3. Фазорегулятор новый.
4. Клапан фазика с разбора менял.
5. Топливная рампа с форсунками менял (с разбора).
6. Датчик ДПРВ менял (новый).
7. Проводку всю проверил, предохранители.
8. Топливный насос разобрал, все чистое (давление не мерил). Но судя по тому как снимаю шланг с рампы, хлещет под хорошим давлением.
9. Вентиляцию картера прочистил, клапан вентиляции работает.
И все таки проблема не ушла. Пришел к выводу что проблема в напряжении сети. Померил тестером напряжение. Напряжение скачет 13,9 - 14,39 В, в общем есть провалы. Заменил щетки на регуляторе, Зарядка пошла более стабильная 14,4,-14,5В, но после часа опять пришла в те же диапазоны. Решил что пора менять регулятор полностью. Пришел новый регулятор VALEO 595253 (с одним контактом) один в один со старым. Ставлю регулятор, завожу, зарядку проверить не было времени. Еду без провалов, пропали все ошибки сразу, движок заработал стабильнее, тише. Радовался пока через 10 минут не загорелись СТОП и ошибка low battery.
Вышел проверил напряжение с генератора + и на клемме - аккумулятора 12,6 В. На аккумулятор то же самое, то есть нет зарядки. Снял регулятор, посмотрел щетки, края потерты, и чуть чуть рабочая поверхность, но в принципе контакт с кольцами был. На кольцах выработка на одном почти 2 мм. Вроде тоже не критично. Но зарядки нет.Короче говоря убедился что щетки попадают на кольца, поставил снова и завел, нет зарядки. Ставлю старый регулятор, зарядка есть, напряжение нестабильное.
Куда еще копать, как проверить на исправность новый регулятор? Может не мучится сдать обратно новый регулятор? Щетки не притерлись на новом? Какие есть предположения?

 

Если на токосъемных кольцах генератора такая вырабока, их тоже пора бы поменять, т.к 2 мм это уже критично. У меня на втором авто была похожая проблема, но не было зарядки, сначала заменили просто щетки, эффект был, ошибка не выскакивала, только изредко при заводке, но потом было норм... было принято решение менять кольца, подшипники и т.п... Конечно, не знаю на сколько все может быть связанно, у парня дергалась машина, не ехала, трясло на хх... долго он искал причину, а причина крылась в мозгах, поставил другие мозги, прошил ему чип, чтобы карта родная осталась, вот теперь радуется потихоньку... Но опять его постигла печаль, тяга пропала...

 

Вам надо сделать кап.ремонт генератора - проверить диодный мост, на пробой статор ротор, заменить кольца, наверно и с подшипниками проблема, на шкив посмотреть.

 

Немного похожая проблема.
После простоя в 1 месяц трясёт на хх, всегда дёргается при трогании и плавает напряжение (в прикуривателе вольтметр).
Почистил массу двигателя - трясти и дёргать перестало, я даже удивился. Напряжение такое же плавающее.
Поменял реле-регулятор на Валео (номер не помню) - ничего не изменилось.

 

Вообще при работе генератор не шумит, не визжит, короче тихо работает, ремень натянут. В масле немного,но не проскальзывает. Ремень на один ручеек меньше чем положено, узкий то есть.
Сопротивление мерил на кольцах 2,36 Ом (обмотка ротора).
Токосъемные кольца и корпус генератора что то около нескольких сотен кОм. Примерно 250 кОм. Не помню точно.
По поводу токосъемных колец думал тоже. но ведь старый регулятор работает. К тому же изначально одно токосъемное кольцо идет с пазом (выемкой под щетку), крайнее ближе к АКБ. Поэтому реальная выработка наверно меньше, чем написал. Вот фото колец. Единственное к чему реально склоняюсь, что ближняя к АКБ щетка на новом еще не попадают в этот паз и трется боковиной. И на старых щетках и по выработке на новом это видно, но все таки контакт же есть? Или это очень слабый контакт. Площадь прикосновения маленькая получается вроде....
Сегодня попробую сточит ее под небольшим углом и снова установить. Диодный мост нет смысла проверять даже, он в новом регуляторе новый.

 

Еще один вопрос возник. Если проблема провалов движка на ХХ не связана с напряжением в сети, то генератор это должен почувствовать? Или все так же должен выдавать стабильные 14,5 В? На холодную движок работает намного лучше, есть какие то пропуски судя по выхлопам, но все таки обороты держит повыше и стабильнее чем когда прогреется двигатель. Кстати когда ездил на чсито на АКБ, провалов не было и обороты стабильно 730 держал движок, и ошибки пропали по пропускам и по датчикам лямбды.

 

Я не специалист точно подсказать не смогу но ротор статор проверяют большим током.

--- Сообщение объединено, 28 дек 2015 ---

Немножко не понял о чем речь. Оба кольца должны быть ровные без пазов и каких то выемок.

 

Если не хотите пока менять кольца, подточите щетку поуже, что бы провалилась в паз.

 

Ну если уж проверять сам генератор то, для проверки ротора на пробой, учитывая что это низковольтное электрооборудование хватит и 24В. То же самое думаю и обмотки статора.
Весь прикол в том, что новый регулятор не выдает напряжение на зарядку , а старый выдает напряжение на зарядку, но не стабильное 14,5. Колеблется в пределах 13,9-14,39 Вольт.
Поэтому кольца и исправность самого генератора не рассматриваю как причину.
Думаю вот не связаны ли эти скачки напряжения с плавающими оборотами двигателя возникающими например из за неисправности одного из цилиндров или катушки. По идее наоборот регулятор же и должен обеспечивать стабильность напряжения и при малых оборотах держать те же 14,5В. Что то я совсем запутался... Что же влияет на стабильное напряжение в сети? Регулятор напряжения или обороты двигателя ( в том смысле, что при провалах оборотов соответственно и крутит генератор медленнее).

 

Перелопатил сегодня интернет, тут выясняется что диодный мост находится не в регуляторе напряжения, а отдельно? Так ли это?
Я так понимаю что остальная часть попы генератора в виде "подковы", вокруг регулятора (не знаю есть ли она на наших генераторах) это и есть диодный мост?
Как его проверить не снимая гены. Есть ли такая возможность вообще?

 

Он внутри задней крышки гены. Соответственно гену надо разбирать почти полностью! У меня тоже напряжение скачет с 14,2 до 15,6 В. Акум не греется, не выкипает, лампочки не горят - катаюсь! Может у Вас с новым регулятором контакты фиговые между регулятором и куда он садится!

 

На днях попробую поставить снова новый регулятор, все контакты посадочные на наличие контакта с генератором прозвоню.
По диодному мосту понял, вижу что тупил, думая что он в одном корпусе с регулятором находится. На него же концы обмоток статора садятся. Самому смешно даже, я ведь по профессии электрик, причем довольно опытный)) .
Будет результат отпишусь, у меня есть все необходимые приборы для проверки генератора.

 

Пропала зарядка,перепаял щетки,зарядка не появилась,вытащил генератор подвинув двигатель и отнес в ремонт...Там поменяли регулятор и поправили кольца....но зарядка не появилась...Двигатель меняет обороты из-за того,что генератор то нагружается и выдает заряд,то разгружается и зарядка пропадает,те.двигател работает неустойчиво...Скинул фишку(разъем) с генератора и двигатель заработал ровно,появилась зарядка около 14,5 вольт(типа аварийный режим)...Завтра поеду к спецам,смотрю на кошелек и переживаю...

--- Сообщение объединено, 5 янв 2016 ---

У меня точно такая-же проточка на кольце была...пробег 160т.км.

 

что-то на фото обмотка подгоревшая,может в этом причина?

 

подскажите а можно поменять щетки не снимая гену ??

 

Снимаете только РР, покупаете похожие щетки (жигули, грузовые иномарки, болгароки, дрели, тримеры) подтачиваете и перепаиваете.

 

В принципе должен, только при условии - что обороты генератора не опускаются ниже критических значений, ведь у любого генератора есть пределы ЭДС по индукции. По сути, при такой ситуации, генератор может провоцировать раскачку оборотов двигателя собстенной эл. нагрузкой, которую он же сам для себя и создаёт - слишком большим током обмотки возбуждения, так как при снижении оборотов двигателя ниже определённых значений, магнитный момент в полюсах генератора возрастает до предельных значений. Эта зависимость не представляла бы серьёзной проблемы, при условии, что крутящий момент у мотора в ХХ достаточно мощный. Но вот если двигатель по моменту слаб, то как раз и будет возникать описанная выше релаксация, как положительная обратная связь - раскачивающая обороты.

--- Сообщение объединено, 7 янв 2016 ---

Но уже хорошо.

 

Это не какая-то локальная, а комплексная проблема - по всем цилиндрам в разной степени. Хочешь узнать ответ, тогда поезжай на газоанализатор, где и увидишь свой запредельный уровень CH с выхлопе. Понятно, что в тех случаях, где топливо в полном объёме не сгорает, у двигателя не может быть и должного по энергетике - крутящего момента. Так как, количество, переходит в качество по любому.

 

можно
Low Battery (Нет зарядки)

 

оказалось что можно ,но вот только щетками не обошлось. щеткам хана колечкам хана((( за запасти 250р )) работа 4.5 руПлей
это снятие потом постановка на место и перепайка колец. сейчас все норм!