Замена ГРМ

У дилера не спрашивал. На экзисте 4800 примерно, в Рено 3400. Но не все детали дешевле, рулевые наконечники дороже на 200 рублей.

 

Писец; gates дешевле ( который в оригинале лежит), а contitech ( что ничуть не хуже); и того дешевле

 

Неправильно выставленный ГРМ (распредвалы опережали на "зуб" коленвал и к тому же не были синхронизированны - не влазила пластина) привел к тому, что расход был повышен больше, чем на литр на сотню.
Вчера дошли руки и сделал почти как надо.
Почти - потому, что шкив коленвала со шпонкой и невозможно выставить идеально (применяя все приблуды). Коленвал на немного не достает до ввернутого фиксатора в то время, как шкивы распредвалов также зафиксированы специальной приблудой. Ремень, в данном случае, не позволяет довернуть коленвал до стопора (фиксатора).
Тем не менее, я доволен. Расход упал. Несколько лет ездил и искал причину.
Задуматься заставило давление (разрежение) во впускном. На ХХ было 360-370 после старта двигателя, но в динамике, когда начинаешь ехать по городу, в те моменты, когда снова двигатель на ХХ доходило до 400 и не падало. Сейчас на ХХ после старта порядка 320. Пробег 220.

На своем опыте подтверждаю тезис о том, что если давление во впускном повышенное - в первую очередь смотри ГРМ.

 

Если звезда колена со шпонкой, в таком случае надо было расслаблять шкивы распредвалов, натягивать ремень и потом только затягивать эти самые валы. Я один раз на пол зуба, а может и зуб ошибся с фазиком, машина перестала ехать, предполагал в чем проблема, но исправить мог только на выходных, после авто полетело и расход существенно упал.

 

Вероятно, я неясно выразился выше.
Конечно, я отпускал шкивы распредвалов. В том числе, чтобы снять и обесжирить. А также, чтобы снять с них ремень не снимая шкива коленвала. Удобно, снимая шкивы. И невозможно не снимая их.
Так вот. Ослабленные шкивы распредвалов с надетым и натянутым ремнем фиксируются фиксатором. Важно! При этом, на моем оригинальном ремне (правда он пробежал уже тысяч 40), невозможно довернуть коленвал до фиксатора коленвала. Звездочки-то зафиксированы приблудой - они не крутятся, на них ремень, очень жесткий. Он и не дает довернуть коленвал.
А вот если бы не было шпонки, то, открутив и шкив коленвала, можно было бы все выставить "в 0"


Теоретически, конечно можно и со шпонкой выставить в 0. Но при этом, придется пользоваться каким-то другим фиксатором шкивов распредвалов, а не таким "как у всех" и в мануале.


ЗЫ Кстати. По поводу фазика. Еще до исправления косяка ГРМ, у меня заданный угол и измеренный угол фазика были практически идеальны )))

 

Знакомый купил шкив колена со шпонкой, хотел сам сделать да уперся в те же ворота. Поехал к нему со своей кочергой (самодельная приблуда для удержания и затяжки фазера и шкива выпуска), выставили все в идеал с новым ремнем и роликами. Кстати коленвал ловили по часам, все получилось более чем отлично. но его один черт постигло фиаско, он поскупил на ремень доп оборудования и через месяц клапана дружно забухали)

 

А какой у всех? "У всех" встречается два варианта длиной 68 мм и длиной 69,5 мм. На мой дилетантский взгляд для шестерни к/вала со шпонкой нужен фиксатор именно длиной 69,5 мм. Тогда все должно выставляться четко.

 

Да, печальная история )))
В выборе звездочки коленвала (менял пару лет назад вместе с ГРМ) я опирался на Dialogys, при этом и сам не знал, какая придет. А вот в выборе демпфирующего шкива сделал выбор в пользу того, где резины больше (...517).

 

Я имел в виду фиксатор шкивов распредвалов. Такой себе "паук".

Именно он, установленный, мешает довести коленвал до стопора коленвала, о котором вы говорите. И в моем случае он 69,5. Если бы он был 68, то недостаток "хода коленвала" был бы еще больше.

 

А зачем вы его ставили когда просто меняли ремень? При замене вставляют только пластину в валы со стороны коробки. Эта припособа для закручивания болтагайки на шестернях.

 

Я не менял ремень. Я выставлял ГРМ. Ремень старый. Причины писал выше.
Возможно, я ошибся веткой.

 

А поршень с этим стопором четко в ВМТ находится? Проверяли?

 

Строго с технической точки зрения - ответ: не проверял. У меня нет индикатора. Визуально - да (вставленная в свечной колодец шпилька)

 

А по гайке болту на распредах, не видно было, что их уже трогали?

 

Не совсем понял, к чему вопрос. Да я сам и трогал (менял ГРМ). Да и за 220 тыщ уже 4 фазика поменяно. Последний - мной лично.
Просто я менял ГРМ тогда в первый раз, и выставил так, как выставили в предыдущий раз официалы (с опережением распредвалов на зуб) ну и подправил немного распредвалы. И еще 40 тыщ ездил так. Пока не дошло понимание и руки, что что-то там все-таки не так.

На самом деле, оригинальный пост о том, что смещение на зуб дает колоссальный (10-20%) эффект по расходу, и если давление во впускном коллекторе повышенное, то стоит проверять метки ГРМ не в последнюю очередь. Ну и о невозможности выставить точно-точно ГРМ используя стандартные инструменты, если у тебя шкив колена со шпонкой. Все.

Я так проездил около 100 000 км. Привык наверное уже, и к динамике и к расходу. Ну и доверял (до определенного времени СТО-шникам). Относительно недавно (тысяч 40-50 назад) я начал практически все делать сам.

 

Я когда менял ГРМ на 75т., делал это просто поставив мелом метки на распред.шкивах и ремне, и уперев болт в колено, и поставил шестерню со шпонкой. Сейчас пробег почти 160т. и тянет и не жрет

 

Не знаю даже
в прошлый раз хотел посмотреть, что там, т.к. у меня был опыт моих колхозных машин, на которых промаргивали плановую замену на 60 и они ходили 120т., и вскрыв на 75т. увидел, что там было все как у кота.
До 90т. точно трогать не буду, а там видно будет, хотя меня больше не пробег, а срок волнует, менял то я в ноябре 2013 г.
http://megane2.ru/forum/threads/zamena-grm.3388/page-46#post-560930

 

Обычная история, начал слоиться по полоскам и намотало на шкиф грм, звездочку, причем говорит пол дня ездил и чувствовал что машина стала резко тупая и запуск не очень... Видомо скакнули метки, а он звоночка не понял.