Сцепление на Рено Меган. Обсуждение проблем.

Повторю яснее. Я рассматривал снятые детали очень придирчиво, потому что самому было очень интересно выявить причину проблем со сцеплением.
Никаких дефектов корзины и диска глазами и руками я не выявил.
Демпферные пружины на старом диске были точно в таком же состоянии как на новом.

В моем случае практически на 100 процентов уверен, что дело было в некачественном выжимном. В раннем выходе из строя выжимного может и не последнюю роль сыграл плохой пыльник, а точнее практически его отсутствие.

Если, допустим через 2-3 года, проблема с тугим выжимом и дерганьем вернется, то буду уже менять только выжимной.

 

Да пыльник тут не причем мне кажется...

 

Почему ж у людей, которые меняли все компоектом и выжимной тоже, опять потом педаль становится туже и возвращаются дергания?

 

да на всех выжимных такие пыльники болтаются как г..но в прорубе.. но проблемы то только у меганов возникают

 

Ну для чего-то пыльник там устанавливают. А что выжимной и с нормальным пыльником может умереть я не спорю.
Почему проблема у кого-то возвращается не знаю. Нужно каждый конкретный случай рассматривать.
Вот Роман например пишет конкретно, что ставил комплект Валео от Сценика и выжимной Лук.
20 тыс. полет у него (у бати) нормальный.
Пусть напишет человек, который сам менял (или видел как ему меняют) и может сказать, какие новые детали устанавливались. Каков пробег.
А на слова: "люди меняли и потом всё опять стало плохо..." трудно что-то конструктивно ответить.

 

podvox, не надо никому ничего доказывать, это безполезно, нервы дороже!!! Все равно будут убеждать в том, что все будет плохо - это черная зависть, что у тебя теперь все супер, а у него как в тракторе.

 

Спасибо за поддержку demontik. Я написал небольшую инструкцию по самостоятельной замене сцепы (как менял её я). Может кому пригодится.

Добавлено через 6 минут
Может кому понадобится информация как заменить сцепление самостоятельно. Прежде чем менять самому читал на разных форумах, как люди меняли, но везде было не очень подробно описано.
Менял сцепление без ямы и подъёмника.
Инструменты: набор головок (мне встретились болты и гайки на 16, на 18, на 30 и др. не стандартные размеры), набор обычных ключей и набор торексов (они же звездочки). Ну и приспособления для слива и заливки масла в коробку (шприц специальный или шланг с воронкой) и прокачки сцепления (шприц 40 мл или больше, кусок шланга омывателя ВАЗ).
Фотографий каждого этапа не делал.
1. Лучше всего заранее (пока машина на земле) ослабить ступичную гайку слева, да и колесные болты тоже. Ставим машину на ручной тормоз. Поднимаем переднюю часть машины где-то на 50 см (расстояние между землёй и местом, куда обычно упирается домкрат). Мне такой высоты вполне хватило. Поднимал машину в четыре этапа одним штатным домкратом. Сначала поднял на половину требуемой высоты с одной стороны и подставил промежуточные упоры (в моем случае это были металлические табуретки и пара дощечек), затем тоже самое сделал с другой стороны. Потом снова поднял с одной стороны уже на требуемую высоту, затем со второй. Логика думаю понятна, делал так, чтоб машина не сползла с упоров. Хочу заметить, что мне пришлось снять оба передних брызговика, чтобы их не поломать при установке упоров. Может у вас получится без их снятия – решите на месте. Упоры должны быть устойчивыми, чтоб машина не упала, когда вы будете вытаскивать коробку.
2. Снимаем оба колеса (хотя в принципе можно снять только левое колесо, но когда сняты оба, удобнее работать). Снимаем оба передних подкрылка (опять же можно только левый, но так удобнее). Подкрылки крепятся на специальных клипсах, чтобы их у вас больше уцелело при снятии, я рекомендую воспользоваться каким-нибудь предметом типа надфиля (рукоятка) или ключика торекс, соответствующего диаметра. Вставляете этот предмет в отверстие клипсы и вращательными движениями пытаетесь её извлечь. Часть клипс всё равно сломаете, но какие-то таким способом уцелеют.
3. Снимаем защиту двигателя, если конечно она у вас имеется. У меня она была закреплена на трех болтах и двух шурупах.
4. Снимаем передний бампер. Можно конечно не снимать, но вы добавите себе неудобств и лишних царапин на бампере в процессе работы. Уверяю вас, в этом ничего сложного нет. По паре шурупов (торексы) в колесных арках с каждой стороны и несколько клипс сверху спереди. Я не сломал при снятии не одной клипсы. Чтобы и вам их сберечь даю небольшой совет. Все клипсы там устроены так, что нужно сначала приподнять у них центральную часть (можно просто поддеть тонкой отверткой), а потом смело извлекать всю клипсу. Аккуратно (лучше с помощником) стаскиваете бампер с левой стороны. За бампером вы увидите разъем, через который подключены противотуманные фары. Разъединяем его и снимаем бампер.
5. Чтобы снять коробку нам нужно вынуть левую полуось. Я делал это так. Ставим домкрат под левый тормозной диск и поднимая сжимаем пружину стойки. В таком положении связываем проволокой или пластиковыми хомутами (лучше заранее прикупить мощные хомуты) пружины стойки. Специального устройства для сжатия пружин у меня не было, да и с помощью домкрата и хомутов (проволоки) удобнее и быстрее. Далее убираем домкрат и откручиваем стойку от поворотного кулака (один болт). Вытаскиваем стойку из поворотного кулака. Откручиваем ступичную гайку и вытаскиваем из ступицы наружный ШРУС левой полуоси. Чтобы лишний раз не насиловать пыльники шаровой и рулевой тяги я связал поворотный кулак и стойку проволокой. Далее извлекаем левую полуось из коробки. Лучше чтоб кто-нибудь придерживал полуось за наружный ШРУС (дабы не повредить пыльник), а вы ложитесь под машину и выбиваете полуось из коробки. На внутреннем ШРУСе есть небольшие как бы насечки (словно болгаркой надрезали). Упираете в одну из насечек большую плоскую отвертку (или что-то похожее) и постукиваете по рукоятке молотком. На конце оси имеется стопорное колечко (оно удерживает полуось в коробке). Поэтому стучать по отвертке придется довольно прилично (в меру конечно).
6. Далее снимаем передний подрамник. Ничего сложного: два болта (снизу спереди), две гайки, которые крепят его к заднему подрамнику и четыре болта слева. Но перед тем как снять подрамник подвязываем радиаторы (они стоят на подрамнике на резиновых подушках).
На этом этапе или на этапе сборки очень рекомендую помыть радиаторы или продуть сжатым воздухом – грязи там, в том числе и между радиаторами, всегда предостаточно.
Не забудьте отсоединить снизу коробки разъем датчика заднего хода и снять клипсу, на которой к коробке прикреплен провод этого датчика.
На этом этапе можно слить масло с коробки. Чтобы в момент снятия коробки оно не пролилось через отверстия, в которые входят полуоси. Пробка на коробке такая же, как на картере двигателя (четырехгранник).
7. Снизу всё мешающее снятию коробки сняли, теперь работаем в моторном отсеке. Снимаем аккумулятор, ЭБУ (нужно будет отсоединить три больших разъёма) и площадку под аккумулятором. Снимаем также воздушный патрубок (между дросселем и воздушным фильтром). Далее отсоединяем два тросика, отвечающие за переключение передач, от шаровых пластиковых разъёмов. Снимаются просто: сзади шарового разъема сжимаем двумя пальцами пластмассовые штуковины и вытаскиваем тросик из разъема. Также нужно снять площадку, на которой эти тросики закреплены (площадка крепится двумя болтами к коробке).
Не забываем снять датчик положения коленвала. Он прикреплен в самом верху коробки (под термостатом) двумя болтами. Всё мешающее (трубки системы охлаждения, тросики переключения передач, датчики, провода) лучше отвести в сторону и чем-нибудь подвязать (я пользовался пластиковыми хомутами). Не забудьте отсоединить трубку от выжимного и слить тормозуху (можно не сливать, но тогда нужно будет трубку чем-нибудь заткнуть).
8. На этом подготовительные работы закончены. Откручиваем саму коробку. Предварительно нужно поставить упор под картер двигателя чтобы он не упал (между картером и упором не лишим будет положить резину или хотя бы дощечку). Откручиваем две опоры коробки (верхнюю - три болта и нижнюю – два болта). Далее откручиваем по кругу коробку от двигателя. Там несколько болтов и две шпильки. Шпильки тоже лучше выкрутить (внутри шпильки торекс). Несколько самых неудобно расположенных болтов (в районе площадки для тросиков переключения передач) держат стартер. Не пропустите их. Всё, коробка держится только на двух осях. Пробуем немного отодвинуть коробку от двигателя. Если отходит - вы ничего не забыли открутить. Если нет – смотрите внимательно, вы пропустили какой-то болт или шпильку.
9. Далее обязательно нужен помощник. Один человек ложится под машину, прямо под коробку, придерживая её (не бойтесь коробка не тяжелая и вас не раздавит). Второй начинает дергать коробку на себя со стороны левого колеса. Рывки должны быть довольно энергичные, чтобы правая полуось выскочила из коробки. Далее сообща вытаскиваем коробку из-под машины.
10. Снимаем старый выжимной и корзину с диском и устанавливаем новые детали.
11. Далее в обратном порядке всё ставим назад. Собирать вы будете гораздо быстрее, чем разбирали.
12. Масло в коробку лучше заливать, когда машина будет опущена на землю, чтобы не перелить выше уровня (само заливное отверстие и является уровнем – как начнет выливаться - масла достаточно).
13. Прокачиваем сцепление и гордимся проделанной работой.

 

Молодчага !!!
Глаза боятся, а руки делают ...

Сколько примерно времени уходит на эту процедуру ?

 

podvox
эээээ там пружина пластиковыми хомутами стянута? жесть какая-то если честно, полманишы разобрано

 

Да, на подъёмнике или яме вы сэкономите время. Но своей ямы у меня нет. А в аренду (даже бесплатную) я боялся брать яму, потому что не был уверен, что управлюсь за световой день.
Можно кое-какие детали не снимать, но этим вы усложните себе процесс откручивания и без того неудобно расположенных болтов.
Если еще придется когда-нибудь повторить эту процедуру. Все буду делать именно так, как описал.

Времени у меня заняло это где-то 8 часов. Разбирал первый раз, поэтому не спешил.

 

Для снятия на земле, да еще первый раз - всё сделано идеально!

Жесть - это когда для замены предохранителя надо снимать:



1. АКБ
2. ящик акб :shok:
3. блок
4. и вот он родной :yess:,

а если он целый :shok: :shok: :shok:

 

Жму руку за такую работу! На это я сам бы не решился.

 

Пластиковые то нахера хомуты? Они рвуться на раз одним пальцем....

 

Стяжки разные бывают есть шириной 1мм, а есть и 10мм.
Некоторые стяжки даже и один раз не затянешь, "язычок" сломается.
У меня с прошлой работы Вюртовские остались, так они и на морозе эластичные, их хорошей пластмассы сделаны.

 

судя по фото - говно (извините уж). норм металла не было чтоли?

 

Если приглядитесь повнимательнее, то увидите две проволочные (каждая проволока вдвойне) стяжки. А хомуты так, были под рукой (приготовил для подвязки проводов и др. деталей) вот и добавил на всякий случай.
Но вообще хомутами стягивать очень удобно и быстро, только нужно купить не такие как на фото, а посерьёзнее.
Если честно, то изначально я не знал, что придется пружину стягивать, чтоб стойку вытащить. Но в процессе понял, что без стягивания пружины стойку вытащить из кулака не получится.

 

вот б..., сегодня накрылось у меня сцепление - резко и сразу, никаких симптомов не было
поехал на кладбище - туда все окей, еду обратно трогаюсь нормально, подъехал к перекрестку, чувствую как-то дергается машина при троганье, как-будто не ту передачу воткнул, и звук подозрительный, и запах от сцепления
делать нечего, поехал к дому. вроде бы все окей, пробуксовки сцепления нет, встаю на перекрестке и все, связи двигателя и КПП нет, оттолкнул машину к обочине, попробовал еще раз тронуться, кое-как еду, не больше 30км/ч, с трудом забрался на мост, доехал до города, понял, что на путепровод я не заберусь, да и маховик так угробить можно, вызвал эвакуатор

кранты диску полностью
вот только не помню, менял ли сцепление предыдущий хозяин. так что неизвестно прошло оно 183 тыс км или 130тыс км

это был первый раз на мегане, когда я не смог своим ходом доехать до дома или места ремонта