Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.

На улице было примерно +8, машина была горячая, проехала километров 30. И заглохла ни с того, ни с сего, высветив ошибку "неисправны тормоза". Больше завести ее пока что не удалось. Но на горячую свечи накаливания в этом случае не нужны, как я понимаю

 

Я знаю, где находятся оба датчика и как выглядят. Перепутать невозможно.

 

А в самом разъеме нет окислений - вентилятор дует на постоянку - сгорел пред (маленький) на клемме +, разрыв в цепи датчика включения вентилятора (температура двигателя), где то в проводке что то порвали - мож акум снимали!

 

Предохранители на клемме + проверены, рабочие. Аккумулятор позавчера снимали, разобрали косу с проводкой, проверили каждый проводок - всё на месте.

 

Но вентилятор крутится - мозги не видят температуру двигателя или где то провода на датчик кондея замыкают!

 

Что из диагностики у тебя есть/доступно? Елм, клип?

 

Итак, есть шансы что эпопея успешно завершена.
Закончились дожди и снова можно было заняться машиной.
Привез новый датчик давления хладагента, надели на него фишку - сразу же заткнулся вентилятор. Со слов мастера - по причине неисправного датчика двигатель был в аварийном режиме и мозги давали команду на запуск вентилятора охлаждения на высокой скорости.
Далее подсосали соляру через топливопровод и попытались завести. Не удалось. Но было видно, что шланг заполнен топливом.
Открутили слегка гайку на 4-й форсунке. Крутанули стартером. Сначала ничего, потом немного выдавило соляру, но еле-еле.
Открутили чуть больше, крутонули еще пару раз. Пошла чуть живее. Закрутили гайку и крутанули стартером ещё.
Завелась.
Заглушили.
Завели.
Работает.
Сбросили ошибки.
Резюмирующий вывод - воздушная пробка не пускала топливо в форсунки. Как только продули - топливо попало в цилиндры и сразу же завелась.
На данный момент пробег после лечения около 300 км. Новых ошибок не показывает. Заводится с пол-тыка как и ранее.

 

Попробуй по возможности включить зажигание или завести авто и снять фишку с датчика хладагена.
Если вентилятор НЕ включиться,то тогда эпопея успешно завершена,а если снова включиться-придется лесть в проводку.
И понаблюдай за расходом!

 

Попробую при случае. А что это даст? Сняв фишку с датчика давления хладагента я снова вызываю искусственную неисправность. Как по мне, то наоборот должен включиться вентилятор охлаждения. А если фишку вернуть на место - то остановиться. Разве нет?
Что касается расхода топлива - то контролирую постоянно, в условиях городских пробок расход около 6,6 литров на сотню.

 

Ну я тебе так и говорил, что не починив до конца первое, полез во второе, и по итогу получил две неисправности.

А вот теперь везьми сканер и на холодную, не заводя посмотри ещё раз на показатели двух датчиков.
1. Датчик температуры двигателя - должен показывать температуру близкую к уличной.
2. Датчика давления кондея- должно показывать от 1 до 6 бар. И прям сразу сними с него разъём - должен показать 0, но карлсон должен молчать.

Ошибки в конце скинешь.

Что-то меня смущает твоё "подключили новый датчик давления и карлсон заткнулся". Не должен он был крутиться на снятом разьеме, если только в разьеме/проводах на него окислов нет. Как бы эпопея твоя снова не возобновилась...

 

Окислы на разъемах были, есссно. Хотя я когда месяц назад с неисправного датчика снял разъем, то примотал салфетку чтобы не пустить туда грязь и сверху накрутил изоленты. Разъем побрызгали очистителем и надели на новый датчик. Карлсон вмиг перестал молотить.

Хотя я теперь задаюсь вопросом - может дело и не в неисправном датчике (может он вообще исправен), а в окислившихся разъемах фишки, что на его контакты надевается.

 

Задам тут вопрос, хотя и не по Мегану. Имеем Рено Espace, двигатель 2.0 dci (M9R). Двигатель заводится с трудом и страшно троит. Оборотов почти не набирает. Из глушителя сыпется сажа прямо хлопьями образуя пятно на земле (сажевик вырезан). Глохнет ни с того ни с сего. При попытке снова завести схватывает, но не заводится. Беглая диагностика пиреном показывает две сохранённые ошибки, одна по педали газа, вторая-пропуски зажигания в 3-м цилиндре. Пока двигатель ещё работал глянул давление в топливной рампе - оно соответствует заданному. Сделали замеры компрессии. 1,2,4 цилиндры - 20.5-21. 3-й цилиндр - 17. ЦПГ - однозначно хана?

 

Возможно проблема с клапаном в 3 цилиндре. Разбирать, там видно будет.

 

не думаю что ЦПГ виновата, компрессия просто так вдруг не пропадает да ещё и на этом двигателе. кроме того показания сильно зависят от конструкции компрессометра - чем ближе к двигателю находится обратный клапан в компрессометре тем точнее показания.

 

Захар, в чем, по-твоему, тогда причина такого поведения двигателя? Года 3 назад меряли компрессию этим же компрессометром на этом же двигателе и тогда все 4 цилиндра показывали компрессиию 23,5-25. Сейчас компрессия явно деградировала, а в 3-м цилиндре значительно. И пропуски зажигания показывает именно по 3-му цилиндру. Какая вообще компрессия считается нормой для этого двигателя?
Как по мне так все сходится - форсунка в 3-м цилиндре работает нормально, топливо подаёт, а оно не воспламеняется из-за недостаточной компрессии и летит в выпуск давая сажу. Владельца машины давно знаю и знаю его потребительское отношение к автомобилю-будет ездить не взирая на любые симптомы пока машина не встанет окончательно, как и в этот раз. Наверняка и масло не регулярно меняет. Масло на щупе по цвету - гудрон, по консистенции почти как сметана, даже не капает со щупа. Ощущение что сажи в нем больше чем масла. В последнее время жаловался также на пропадание тяги.

 

Если редко масло менять, первым делом страдает турбина, в ней подшипник скольжения. Следом сразу кольца залегают.

 

про пневмотестер слыхали? возможно в данном случае он поможет прояснить ситуацию.

 

Слыхал, но нет его под рукой. Мне кажется в данной ситуации избежать переборки двигателя или замены контрактным уже ни при каких раскладах не получится. Двигатель по любому надо снимать и разбирать, а там уже и так все станет ясно. (К слову на этом автомобиле даже ГБЦ не снять не выкатывая силовой агрегат из моторного отсека - это мы уже проходили). Можно, конечно еще попробовать дунуть сжатым воздухом в третий цилиндр через отверстие свечи накала (переходник от компрессометра для этого идеально подойдет). Перед этим выставить поршень в ВМТ и зафиксировать колено. На маслозаливную горловину, впускной патрубок и выхлопную трубу натянуть по резиновой перчатке и по интенсивности их надува локализовать утечку - через кольца или через клапана утекает больше.

 

ну, дунуть воздухом тоже можно, в принципе. просто лично я обычно убеждаюсь что проблемма в механической части с большой долей вероятности прежде чем лезть в двигатель. кстати какой пробег? сажевый есть?

 

насчёт нормы компрессии - рено обычно не указывает норму, единственное что можно встретить в технотах это допустимая разница между цилиндрами, если не ошибаюсь это 25 процентов, да и то это технота для двигателя 1.5.