При резком наборе оборотов дергается, хлопки

блин, теперь я понял.... это был ваш вопрос?
я пол дня мучаюсь с дальнейшей перепиской и недопониманием

 

Если бы это был вопрос, то в конце стоял бы знак вопроса

 

тогда распишите по пунктам что мне необходимо заскринить. а то чет я совсем не вкуриваю.
сейчас почитал про лямду из техноты и нашел интересную инфу, теперь я в замешательстве в полном....

 

Я вам не просто так советую поменять разъем. Все шишки на этом ДК у меня уже набиты. Конечно Вы можете пройти весь путь от начала и до конца, но я пытаюсь показать вам короткую дорогу.
Даже не сомневаюсь что прозвонка проводки до ecu вам покажет что все провода целы. Поставите новый ДК. Машина поначалу у вас поедет нормально, но через какое-то не очень продолжительное время проблема скорее всего опять вернется.
Я сменил три ДК, проводку прозванивал не единожды. Разъем ДК у меня выглядел внутри изумительно, ни намека на окислы. Однако проблема окончательно ушла только после перепайки разъема на новый.
В любых разъемных пинах есть пружинные элементы, которые ослабевают со временем, что и приводит к "дребезжанию" контактов.

--- Сообщение объединено, 8 ноя 2020 ---

А какой, кстати, у вас двигатель?
Судя по параметрам на видео - 1,6, техноту вы почему-то прикладываете для 2,0.
Обозначьте в профиле или подписи свою машину, чтобы мы тут не занимались гаданием на кофейной гуще.

 

движок K4M761
но суть параметров ДК одинаковая должна быть для двигателей К4М и F4R так как датчики на этих двигателях одинаковые.
я в принципе про техноту что подогрев датчика отключается я вот про что. и главное у меня он тоже отключается но при этом происходят затупы движка.
жаль конечно что сегодня не записал видео, на диагностике отчетливо было видно, затуп и прострелы на 2000об, параметр ет052 нагрев верхнего датчика кислорода с активного переключается в неактивный, давишь педаль газа уже в пол, автомобиль дергается но не развивает обороты. отпускаешь педаль газа до режима хх и все стает нормально. при чем это происходит не всегда, иногда параметр ет052 меняется уже тогда когда стрелка оборотов переваливает за 4000об, но при этом крутящий момент не падает.

 

да и в принципе в группе ВК уже приучили при постановке вопроса превоначально указывать модель, год выпуска и марку двигателя, для более точного понимания о каком авто идет речь. Что в принципе я и сделал в самом первом своем сообщении.
Следуя вашим рекомендациям обозначу в профиле авто.

 

В подскажите уважаемые. Первый и второй ДК одинаковые?
Может попробовать перекинуть их местами?

 

Сами датчики идентичные, но разъёмы у них могут быть разные.

 

м да, печалька. хотел эксперимент провести, поменять местами без демонтажа разъемы с первого и второго датчиков, так как каталика нет в принципе в системе ни чего поменяться не должно

 

Вы посмотрите сначала на разъемы. Я ведь написал "могут быть". А могут и не быть. У всех по разному.

 

Это нормально, ЭБУ после запуска не нашел ошибок и значит с фазорегулированием все нормально и оно будет работать после достижения определенной температуры. У меня так же сразу после пуска, но фазик начинает работать после температуры ОЖ 80 градусов

--- Сообщение объединено, 9 ноя 2020 ---

Михаил правильно говорит, разъемы визуально сравните. По нижней у вас хотя бы подогрев всегда работает. У меня тоже Ф1 и разъемы одинаковы.

 

меня теперь напрягает вот эта информация:

Renault Megane 2. Неисправности лямбда-зонда
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
-разгерметизация корпуса;
-проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
-перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
-моральный износ;
-неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
-механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширенном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Симптомы неисправности лямбда зонда
1 Плавающие холостые обороты. Неработающий кислородный датчик лямбда зонд приводит к тому, что обороты на холостом ходу не держатся на одном уровне, и постоянно проседают до 500-600 оборотов. Это связано с тем, что подается обедненная смесь, которой недостаточно для стабильной работы мотора на холостых. За содержание топлива в смеси отвечает именно лямбда зонд.

2 Снижение мощности двигателя. Помимо плавающих оборотов из-за обедненной смеси снижается мощность двигателя. В результате двигатель медленно набирает обороты, плохо едет на подъем, слабо разгоняется.

3 Увеличенный расход топлива. Неправильно работающий датчик также может привести и к тому, что существенно увеличивается расход топлива, на 20-30%. Из-за того, что подается слишком много топлива, выхлоп становится темным и имеет отчетливый запах бензина, который не полностью сгорает в катализаторе. Определить чрезмерное обогащение смеси можно по черному налету на свечах.

4 Рывки при ускорении. При некорректно работающем лямбда-зонде автомобиль не может быстро и равномерно ускоряться, появляются рывки и дергания.

5 Горит значок «Check Engine». Ошибка лямбда зонда подается на ЭБУ и соответственно загорается лампочка, которая говорит водителю о необходимости диагностики автомобиля. Даже если эту ошибку сбросить, то она будет появляться снова, пока лямбда зонд не будет отремонтирован или заменен.
Выделил красным
но черт возьми у меня движок отлично работает на холостых
да черт возьми, что я зацепился за этот ДК параноя у меня начинается, вроде как на завтра договорился с человечком, обещал поковырятся с авто, но вопрос в том даст ли он мне полную информацию о причинах такого поведения авто

 

И все же диагностика указывает похоже на ДК. Сейчас видео залью холодного запуска. В течении определенного времени показания ДК держаться в районе 500-600мВ потом резко начинают прыгать. Падение напряжения происходит почти до 50мВ.
Чет подозрения теперь у меня что ДК башку свернули при демонтаже и монтаже двигателя

--- Сообщение объединено, 9 ноя 2020 ---

Запуск холодного двигателя
первые 50 сек без включенного зажигания по этому такие не корректные параметры

 

опять же с канала RR с диагностического прибора у них такая же ситуация
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ad5dd4f8e39dd39bcace68ea9cb5b4b&f=1
я в замешательстве

 

Вот сейчас посчастливилось провести диагностику у соседа. Тоже у него меган2. По показаниям ДК у него все то же самое что у меня. И так же подогрев отключается если поднять обороты больше 3000(правда не смотрел до скольки он движок крутанул)
Ну и до кучи у него несколько ошибок
ДПРВ состояние 1, ошибка по ДПРВ активная и в ecu температура ОЖ -40°, а на панели корректно показывает указатель
надо было хоть 500₽ с него содрать за диагностику

 

Ну и продолжаем...
Поменял датчик детонации, тапку в пол хлопки, не развивает обороты. Ситуация не изменилась. Изменилось только коррекция детонации с 1,8в до 5,25в.
Отключаю датчик кислорода, тапку в пол.... Ситуация не изменилась..хлопки, не развивает обороты.
Снимаю разъем с ДПРВ. Тапку в пол, машина летит. Но без динамики в разгоне. Но летит, без хлопков затупов и т.д....
Коррекция детонации при чем вернулась к своим первоначальным показаниям.
И вот что ещё заметил, во время когда пропадает мощность, показания ДК стают нулевыми то есть показывает 0мВ

 

фазы выставлены нормально и правильно.
при замене ремня ГРМ я сам лично присутсвовал при этой процедуре, и перепроверяли мы несколько раз установку меток ГРМ. и после этой процедуры двигатель себя вел точно так же как и сейчас. Второй раз уже меняли фазорегулятор, но без моего чуткого контроля. Те ребята которые меняли фазорегулятор на 100% его поставили правильно, я им доверяю. Проверенные люди.

--- Сообщение объединено, 9 ноя 2020 ---

меня тут посетила мысль. а не могли случайно в контрактный движок впихнуть распред валы с двигателя к4м без фазорегулятора?
они взаимо заменяемые или нет?

 

На них наверняка нет зубчатого сектора под датчик распредвала, т.к. он там не нужен, а у тебя есть фазорегулирование, значит валы правильные Ну или околоправильные. Скорее что-то моросит, но ты уже почти все датчики со своего подкинул
Просто ты уверен что твой умерший движок правильно работал? И фазорегулирование работало? Просто создается впечатление, что старый движок всегда ездил в аварийном режиме, т.е. просто без фазорегулирования. Поймать это не зная почти не реально, особенно на АКПП. Я х.з. сколько ездил с умершим ДПРВ, регулировки фаз соответственно не будет, а в движении просто тупнячек до 1800-2000 оборотов, дальше поперла. Даже расход топлива почти не меняется Выловил когда ЕЛМку осваивал.

--- Сообщение объединено, 9 ноя 2020 ---

как такое возможно?

 

Каким образом?