Ремонт в квартире можно только прервать

Какая проблема? Они стоят не так дорого:

Но все же лучше внешние углы профилем оформлять. Аккуратно запилить плитку под 45 гр. не просто. Мелких сколов почти не избежать, а они будут портить вид.

--- Сообщение объединено, 7 мар 2019 ---

У меня лестница таким покрыта. Нормальный прозрачный получился.

 

с водными пока не было такого. Не нарывался

 

За уголок - спасибо! Так как ещё есть поле работы неохваченное. А вот угловым плиткорезом наверняка заниматься не буду... Кстати, есть ещё идея супруги - воплощённая в жизнь. Это в малогабариных санузлах установка плоского умывальника и низкой стиральной машины под ним. Я долго критиковал идею - и раковина неудобнвя (типа носки не постираешь) И стиралка малогабаритная - много в бак не засунешь. Ничего... Нормально. Работает и хватает на всё.

 

Вопрос. Завтра в дом заходят штукатуры. Отопление в доме работает, но батареи я снял и работает только теплый пол на первом этаже. Котел выставлен на 48 градусов и греет до 52 градусов. Термостат перед теплым полом поставлен на 43 градуса.
Чтобы не пачкать стяжку, накрыл полы полиэтиленовой пленкой. На втором этаже фиг с ним, а вот пленка на теплых полах немного смущает. У меня стяжка не перегреется под пленкой? И думаю, что обратка горячевата будет. А соответственно котел может начать тактовать?

 

Пленка не является какой-то серьезной теплоизоляцией. Парниковый эффект (например в теплице) работает по другому принципу.
Про котел сложно что-то сказать не зная какой он мощности, по какой схеме подключен к системе, по какому параметру управляется, какая у вас отапливаемая площадь и насколько хорошо дом утеплен. Любой котел имеет минимальную мощность (которая обычно чуть меньше половины паспортной мощности) и если общие теплопотери дома в какой то момент станут меньше чем минимум мощности котла - он неизбежно будет тактовать.
В целом для обычного газового или жидкотопливного котла (если он не конденсационный) 48-52 градуса не самый благоприятный температурный режим. Рекомендуется держать температуру обратки (воды, которая поступает в котел) не ниже 65 гр., температура подачи (на выходе из котла) соответственно должна быть еще выше. При меньшей температуре в основном теплообменнике выпадает конденсат, имеющий кислую среду, который постепенно убивает теплообменник, сокращая его ресурс.

 

Блин, как то 65 на обратке - это ж до батарей не дотронуться. У меня на подаче 55 стояло, так батареи горяченные и в доме 22 градуса. Дом не утепленный 1 пеноблок шириной 288 мм. Котел 24 квт площадь 133 кв.м.

 

На батареи надо ставить смесительный узел, аналогичный тому что на теплые полы ставят, тогда можете регулировать температуру в батареях по своему желанию и котел будет работать в благоприятном режиме. В теплые полы, кстати, тоже не рекомендуется подавать теплоноситель выше 40 градусов.

 

Ну у меня на батареях терморегуляторы стоят.

 

Терморегуляторы - хорошо, но они для более тонкой подстройки температурного режима в помещениях. Представьте ситуацию: Стояли морозы под минус 20 или ниже, отопление шпарило, потом резко случилась оттепель. Каменный дом, когда он хорошо утеплен, имеет приличную теплоемкость и остывает крайне медленно ( у меня однажды зимой случилась поломка в системе отопления, пока я покупал з/ч и ремонтировал прошло больше суток без отопления, за это время температура в помещениях упала всего на 2 градуса). Так вот у вас дом накопил тепла, а теплопотери резко снизились - терморегуляторы на батареях взяли и перекрыли поток теплоносителя полностью. Что будет с циркуляционным насосом? Правильно - может сгореть. А когда есть смесительный узел - гидродинамика не меняется и есть возможность регулировать режим в помещениях температурой теплоносителя.

 

Надо будет заморочится со смесительным узлом на батареи. Действительно так будет лучше.
Может посоветуете, что предпринять, чтобы воздух из теплого пола выгонять легче было. Из-за этого воздуха два теплообменника сгорело, пока не пролили все контуры и не поставили воздухоотводчики со всех сторон коллектора теплого пола. Сейчас вроде воздуха нет, но за лето явно появится.

 

Принцип простой - в каждой верхней точке экстремума системы должен стоять воздухоотводчик и желательно автоматический:

Это во-первых на коллекторах (обоих - подающем и обратном) и на магистралях везде гне они проходят через точку верхнего экстремума. Тогда специально и выгонять его не нужно - он автоматически будет удаляться в процессе работы системы отопления если вдруг по какой-то причине он там появился. Ну и следить за давлением в системе чтобы оно всегда было хотя бы немного выше атмосферного, чтобы исключить подсос воздуха. Если котел современный - он сам обычно за этим следит и если давление низкое - уходит в аварию.

 

Вот наиболее правильная схема построения котельной:

Количество различных котлов конечно по желанию (у меня их, например, три: газовый, твердотопливный и электрический. Постоянно работает только один газовый). Бойлер косвенного нагрева тоже по желанию (его может заменить или дополнить второй контур для ГВС в самом котле или электрический бойлер).

 

Мужики, еще вопрос. Можно ли пенобетон снаружи утеплять пенополистиролом под штукатурку? Или только минвата? Какая толщина утеплителя для Северо-Запада? 5 см пойдет?.Всё равно на более толстую денег нет.

 

Есть у меня статья про точку росы, но для начала кину ссылку на онлайн калькулятор, может пригодится
http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/

 

Да я уже задолбался считать. Получается, что при тех материалах, которые я могу себе позволить, стена из пеноблока будет сухой, а вот наружный слой минваты, в морозы будет подмокать из-за "точки росы". А подмокать для минваты вредно.

 

Так пускай подмокает, для этого делаются вентзазоры, через которые влага выдувается

 

У меня будет мокрый фасад - штукатурка по минвате. Вентзазора не будет.

 

Точка росы по-любому окажется внутри стеновой конструкции. Вопрос где она окажется. Задача как раз сместить ее в утеплитель из (в вашем случае) пеноблока, потому как из утеплителя влагу и удалить потом будет легче и сам утеплитель от нее сильно не пострадает. Утеплитель лишним в принципе не бывает. Сколько Вы на него сейчас потратите - потом с лихвой окупите на стоимости отопления. Пенополистирол вместо ваты применить можно, только надо брать обычный белый (из шариков), а не экструдированный. У него хоть какая-то паропроницаемость есть в отличие от экструдированного. Лучше всего искать специальный фасадный, у которого плотность поверхностного слоя выше чем внутри.