Сцепление на Рено Меган. Обсуждение проблем.

это нормально, конструкция
задняя без синхронизатора

 

Ситуация такая, хочу не то чтобы прокачать сцепление, а обновить тормозуху, авось педалька мягче станет и дергаться перестанет, ну или хотя бы чуть меньше.
Процесс прокачки понял, способов много, но все они сводятся к одному - созданию вакуума. Но я, повторюсь, хочу обновить тормозуху и хотел это сделать по другому с помощником. Суть такова - я прыгаю под капот, сдергиваю 1 стопорную скобу, вторую опускаю, сдергиваю трубку и возвращаю ее на место, но не опускаю скобу, а просто придерживаю рукой. Помощник жмет на сцепление, из трубки выходит старая тормозука, а я все это время поджимаю трубку чтоб туда не попал воздух, а новую чистую тормозуху сцепа засосала из бачка. Данную процедуру проделать, пока не пойдет чистая жидкость. А чтобы прокачать выжимной, поступлю как уже было ранее сказано многими, выкачивать из него тормозуху (создавая вакуум), а потом залить новую...

Если что то не так, поправьте.

 

http://www.drive2.ru/l/1374506/
Вот так люди делали

 

Мих мих, спасибо, как раз то что надо. На этих выходных займусь, думаю за час управлюсь.

 

Инфой воспользовался, вроде помогла или это просто самовнушение или стечение обстоятельств. Прокачал только главный тормозной цилиндр и магистраль, выкачать из выжимного не получилось - не могу никак загерметизироваться бачек, пробовал и пакетом и резку вырезал, и перчатку резиновую пихал... толку НОЛЬ, выкачивает из бачка, хоть ты тресни блин...

 

Поменял неделю назад сцепление, поставил Саш, Выжимной Валео.
Первые пару дней всё ок, схватывает в самом низу, рывки значительно уменьшились.
Вчера тащил одного на гулстуке. Седня жара +15, сцепление опять дергается, ничего критичного но раздражает жуть! У меня на семерке лучше было! Толчок именно в момент начала рабочего хода.
Даже если отпускать сцепление гипермедленно, будет микротолчок (ещё до начала движения, в момент соприкосновения дисков). Ну а в суловиях города приходится трогаться быстрее и толчок более ощутим =(
Склоняюсь я к выводу, что на мегаше сцепа это всё-таки неудачный узел((((

 

неудачный. А ты ставил мегановское или от сценика?

 

На 2.0 не ставят от сценика, там одно сцепление насколько я знаю.
Я спрашивал у дилера, есть ли какое-то модифицированное сцепление, как делали на 1.6, на что мне сказали что нет, т.к. жалоб на сцепление 2.0 не поступало.
Кароче один этот узел все впечатление портит от машины(

Интересно на флюенсе и меган 3 на МКПП есть такие проблемы или всё решили?

 

Не заметил что у тебя 2 литра... Я поставил на батин меган от сценика сцепу, он не жалуется...

 

На форуме флюенса эта тема тоже есть, может поменьше чем у нас, но по ходу ничего не изменилось

 

Я приспособился после долгих стояний в пробках "трогаться" как бы на падающих оборотах, т.е. сначала дать газу до 1500, потом пока обороты падают стартовать. Но если надо шустро уйти со светофора, то бывает проблемно, либо заранее держать 2000 или более

 

Я до 2000 об/мин трогаюсь без проблем, машина без рывком и прыганий идет. А так тоже заметил, что надо трогаться на падающих оборотах или играю газом, как будто подгазовываю. Бывает и на оборотах до 1000 могу тронуться без малейщего рывка. Специфика нашего мегана, с этим ничего не поделать, хотя!!! как я уже говорил, на батином стоит Сцениковское сцепление, он трогается, на любых оборотах, все происходит мягко и плавно, когда машина едет на первой передаче в пробке, даже не чувствуются поддергивания, такое ощющение, буто автомат)))))

 

Как же тогда эффективно заменить тормозуху в выжимном и прокачать его? Может как-то зажать трубку подходящую к рабочему цилиндру, что бы исключить сообщение с бачком, или это не реально? Не снимать же сцепу для этого?

Есть ещё мысль: поскольку воздух (как любой газ) хорошо сжимается (и наоборот), мне кажется, что при этой процедуре нужно залить бачок по самую крышку, тогда воздуха в бачке будет минимально и будет хоть какой-то шанс вытянуть жижу шприцем из выжимного.

 

У кого-нибудь есть предположения, почему возникают эти рывки при трогании и почему их нет на других авто? В чём ошибка инженеров?

 

Предполагать можно долго, много и разное. Конструктивный косяк есть это факт. Но сдаётся мне причин может быть и несколько и все проявляются по-одиночке или в комбинации: педальный узел, главный цилиндр, рабочий цилиндр с выжимным, корзина, диск сцепления.

Поэтому и однозначных решений проблемы нет. Я вот пока только педальный узел смазал и эффект есть, педаль стала плавнее работать, но проблемы совсем это не решило. Дальше буду менять тормозуху и пробовать прокачать. Если результата не будет, то уже только замена деталей, всех сразу или по очереди. Может, тогда начну с главного цилиндра, поскольку для его замены не нужно снимать сцепу.

Меня дёргание практически не беспокоит (хотя симптомы бывают), но после пробок становится жёсткой педаль сцепления.

 

Лично моё мнение, дёргания появляются от перегрева и разрыва подушек.

1) Перегревается от слабого обдува (пробки, защита картера)
2) Если трогаться на 1500-1800 об/мин как на других авто, сцепление быстро нагревается и дёргаться начинает, повреждённые подушки усиливают эффект дёргания.
3) На форуме несколько человек писало, что им АИ98 лучше помогает со сцеплением, чем АИ95.

У меня страшно дёргалось, менять сцепление не хотелось, да и по отзывам на этом же форуме, у тех, кого дёргалось сцепление, официалы винили, что они жгли сцепление, раз жгли, может это особенность сцепления и стал переучиваться на изменения стиля тронуться, старался в районе 1000 об/мин. Долго не мог научиться, но теперь научился и теперь ездь хоть часами, не дёргается, лишь бы не было пробки длительностью больше 1 часа.

 

Ну это нужно иметь стальные нервы и стальную ногу чтобы постоянно дозировать это долбаное усилие. На других машинах даже если бросаешь сцепление все довольно ровно.
У меня подушки все новые хорошие, сцепление тоже новье - рывки могут начаться сразу после троганя если на улице тепло! КОРОЧЕ говно у мегана сцепа и всё тут.

Добавлено через 1 минуту

Везет Вам. Может тоже поменяю цилиндр, но не уверен что это поможет абсолютно.
А как смазывали - попрыскали ВД40 на педальку?

 

Снял педаль, смазки на втулке не оказалось вовсе. Протер и обильно смазал густой силиконовой смазкой. И то место, где шток главного цилиндра не педаль одевается тоже смазал заодно.

Теперь первые 15-30 минут езды просто радуюсь, педаль мягкая. А потом всё жестче и жестче, но это уже, видимо, не из-за педали.

 

Педаль у меня после замены тормозужи в главное цилиндре сцепления и магистрали чуть легче стала, тоже попробую смазать педальный узел, поможет ли.

На вопрос как выкачать тормозуху из рабочего цилиндра, по средствал пережатия магистрали - исключино!!! Трубка пластиковая, если вы ее сожмете то велик шанс что она просто лопнет или сломается, короч хреново. Второй косяк может возникнуть, если мы все таки загерметизируем бачек - это выкачивание тормозухи из суппортов передних тормозов (вот об этом никто не упомянул). Выход тут только один , купить на разборе эту самую магистраль, подцепить ее к выжимному, прибабахать шприц и вытягивать тормозуху. Вот только магистраль эта стоить может как черти что. Жду выходных, поеду на разбор в МоторХог, куплю у них эту трубку и попробую осуществит задуманное, но уже на майских праздниках, т.к весь инструмент, тормозуха лежат там.

 

Други подскажите. Чем может быть черевато случайное отпускание педали сцепления на 1-й передаче, кроме того что глохнет мотор и возникает сильный удар (говорят может ГРМ порваться, коленвал, вкладыши, шатуны разбить) Это действительно правда, или бред.
Вчера, не знаю задумался что ли о чем то и допустил такую непростительную ошибку как лузер