Сцепление на Рено Меган. Обсуждение проблем.

Втулку вытащить на половину может даже чють более но самое главное чтоб хотяб 1 часть скобы держала пятачок,потом немного отгибаете шток и он в руках,новый шток поставить легко необходимо немного надать на пятачок чтоб под сунуть шток под скобу,и все скобы запихиваете кожух недеваете и все,кстати я тоже когда делал думал что затянул педаль,а она все люфтит...но неткогда понял что мало залез извертелся там как червь)))

--- Сообщение объединено, 18 май 2015 ---

Нет смысла менять цилиндр целиком если он негде не течет...

 

Я пока и не спешу менять весь цилиндр, прикидываю как и что. Хотя, учитывая, что шток отдельно не продается и придется для замены штока покупать весь цилиндр, то может и есть смысл сразу весь новый цилиндр в сборе поставить.

А что насчет смазки этого пластикового соединения? Поможет убрать скрип и щелчок? Как думаешь?
Или там бывает сильная выработка и уже только новый шток поможет?

 

Тебе нужно избавиться от люфта педали,и тогда уже смотреть...я вобще не мазал.новый шток всегда можешь поставить,а вот цилиндр не так просто,поищи по разборам....

 

привет всем. подскажите пожалуйста, достало меня уже сцепление, срабатывает в самом конце, машина постоянно дераеться при трогании, очень сложно найти педалью четкого зацепления сцепления, включаешь передачу, поддашь чуть чуть газку и начинаешь отпускать сцепление, а машина стоит орет а не едет, только в самом конце, может сантиметра 2 до полного отпускания сцепления начинает схватывать и то как то не четко и поэтому начинает дергать, может для начала прокачать надо? только я понятия не имею как, объясните пожл. если возможно. а так потихоньку маорально себя подготавливаю к замене сцепления. еще иногда в салоне пахнет чем то горелым.

 

Процентов на 90 придется менять все сцепление или хотя бы выжимной (чаще проблема в нем). Все остальное (прокачка, смена топлива и др.) от лукавого.
Хотите быстрее ездить с нормальным сцеплением - быстрее его меняйте. Что и как делать в этой ветке информации достаточно.
Ничего сверхъестественного! Вполне по силам сделать всё самому.

 

Педаль я ещё раз хорошим ключом подтянул - люфт стал еще немного меньше, но совсем не ушел, как я и предполагал.
Но это не главное.
Снял я этот шток (между главным цилиндром и педалью сцепления) - снимается действительно легко.
Вот что обнаружилось: "пятак" из светлого пластика, который работает как поршень и сам шток соединяются на подобии человеческого сустава (на пятаке ямка в виде неполной полусферы, а на штоке выступ в виде той же неполной полусферы).
При осмотре штока обнаружились высохшие остатки смазки на выступе и потертости пластика в нескольких местах.
Из-за этого и были слышны периодически скрипы, щелчки при выжиме педали сцепления.
Потертости были не глубокие и поэтому было принято решение вернуть "суставу" былую гладкость и смазать "суставные" поверхности.
Пятак я не вынимал, так как для этого нужно слить тормозуху, что в мои планы не входило. Решил просто отполировать выступ на штоке и добавить смазки.
Сказано-сделано. Шкуркой различной зернистости (как при полировке) вернул штоку практически идеальную гладкость. Добавил смазки и установил шток обратно.
Результатом доволен, педаль стала мягче (плавнее) выжиматься, скрипы исчезли.
PS: Все требует смазки!

 

большое спасибо. наверно все же ради собственного успокоения сначала попробую прокачать, правда уже от прокачки ни чего не ожидаю, а затем в магазин за новым сцеплением. еще забыл написать, что у меня но холодную выжимной свистит вобще не дуром, с утра на работу едешь, аж все прохожие оборачиваются, звук как будь то свинью режут

 

В субботу накрылось сцепление само собой одномоментно и без предупреждения. Оно не стало буксовать, а просто перестало выключаться. Педаль нажимается как обычно с тем же усилием, а расцепления двигателя и трансмиссии не происходит. В итоге не включить ни одну передачу при выжатом сцеплении и работающем двигателе (на заглушенном все включается).
Хотел попробовал доехать до дома без сцепления, на заглушенном двигателе включаю первую передачу, выжимаю сцепление, завожу - машина дергается вперед с хрустом в районе сцепления. Глушу и с помощью жены на другой машине доезжаем до дома на галстуке.
Вчера откинул коробку, разобрал сцепление. Причина оказалась в том что разболтался демпферный пружинный механизм ведомого диска и одна из пружин вывалилась из обоймы, оторвав ее кусок. Вывалившаяся пружина стала клином между ведомым диском и корзиной из-за чего первичный вал коробки и вращался постоянно, независимо от того выжато сцепление или нет. Кроме ведомого диска ничего больше не пострадало. Сами накладки диска были сношены уже почти до заклепок, прорези на накладках, которые показывают степень износа местами уже не были заметны, так что диск в общем-то уже и так просился к замене, хотя еще не буксовал. Пробег на родном сцеплении к данному моменту приближался к 180 тык. Дополнительно обнаружил соскочивший пыльник с рабочего цилиндра сцепления (цилиндр сцепления я менял на 50 тык. и тогда тоже пыльник соскочил и цилиндр начал подтекать из-за попавшей туда грязи). Понял причину почему соскакивает пыльник. Выжимной подшипник вращается постоянно, поскольку поджат пружиной к лепесткам корзины. Со временем рабочие упорные поверхности подшипника снашиваются и его внешнее вращающееся кольцо смещается в сторону КПП относительно внутреннего кольца, на который натянут пыльник, а поскольку пыльник стоит очень близко от внешнего кольца - кольцо начинает его задевать и таким образом пыльник сдергивает. Под пыльник попадает грязь из-за чего потом начинается течь. Я разобрал рабочий цилиндр, промыл подшипник, натянул пыльник на место и тогда это заметил (что вращающееся кольцо подшипника трется о пыльник). У меня течи сейчас еще не было, сам подшипник после промывки вращается легко без шума и заеданий, но рабочий цилиндр все равно придется заменить из-за того что идиот, разработавший его, разместил подшипник слишком близко к пыльнику.
Попутно хочу спросить форумчан из СПб: может есть у кого приспособа для центрирования ведомого диска при сборке сцепления? Дайте попользоваться на пару дней. Еще может кто подскажет номерок сальника первичного вала МКПП (коробка JH3 143, 5-ступ.)? Хочу заменить его до кучи пока коробка снята, а найти его в экзисте и автодоке по картинкам не смог.

 

Ох чет мне кажется у нас сальник идет вместе с подшипником первичного вала и кпп разбирать придется.
+ Чтобы определить номер сальнико-подшипника нужен заводской номер кпп.
Номер 8200142677 (если не указывать заводской номер кпп, а только jh3 143)
http://renault.epcdata.ru/megane2/1...sterni_korobki_peredach/01040736/11/?bvii=143

 

Если все так серьезно - то пожалуй не буду трогать его пока. Сальник не течет и ладно. Правда наблюдается небольшой люфт вала в этом подшипнике, но думаю это не смертельно.

 

Всем привет! Такая проблема: началось все с того, что начало слетать крепления гл.цилиндра с педали, затем и вовсе пропало сцепление, заменили гл.цилиндр сцепления, прокачал. Поездил 2 дня, выдало ошибку неисправность тормоза и пропало опять сцепление, долил жидкости и прокачал, но жидкость стала уходить все чаще и чаще, отогнал опять на диагностику, сказали что течёт главный тормозной цилиндр, вот заказал теперь жду ( Скажите проблема сцепления может быть в нем? Спасибо

 

Мужики, подскажите, сколько подшиников всего нужно в коробку.
Вот что нарыл пока:
1. Подшипник первичного вала (1 шт): 8200142677 (Тот, который к выжимному)
2. Подшипник первичного и вторичного вала (2 шт): 8200471327
3. Подшипник вторичного вала (1 шт.): 7703090323 (32264-00QAB)
4. Маслоотражатель (2 шт): 7701474862
5. Подшипник дифференциала (2шт): 8200073120
Не понятно по вторичному валу. Проверьте, все правильно.
И аналоги от SNR найти не смог, может кто знает?

PS: Проблема следующая, при температуре ниже 20гр. слышен шелест в кпп. Этой зимой заводилась со скрежетом от туда же. При выжимании сцепы на скорости пропадает. Также пропадает когда едешь на скорости и переходишь на нейтралку.

 

Аууу. Куда все подевались. Я так понимаю это вряд ли выжимной?
Такая хреновина уже давно творится. 2 года.

 

В качестве центровки подходит отлично буксировочный штырь с кольцом, у меня коробка совместилась после второго приложения, на земле в очень неудобном положении, один сверху на лямке (Я), второй(Батя) снизу из арки. Так что опробовано 100%. Выше в этой ветке было написано.
PS: сальник на кой менять?, если сопливит только?

 

Тоже собрался ковырять коробас, так как при минусовых температурах по утрам на нейтральной со стороны левого колеса звуки - шарик догоняет шарик, ну щелчки во общем, подвывает первая и иногда при длительной езде на одной передаче, передача не выключается + свист выжимного (Ставил Sachs, 2 года назад)
Коробка JH3-143 Завод.номер R103108
Вот что нарыл:
1. 8200142677 (TAKSIM RMGN5658)
2. 8200471327 (SNR AB41376YS04) х 2
3. 7703090323 (SNR RNU12044S01)
4. ? вот про это ничего не слышал!!!
5. 8200073120 (SNR EC41025H106) х 2
8200621239 (Corteco 20033804B) - сальник привода право,8200884113 (Corteco 01033808B) - лево
510009010 Luk - Выжимной

 

Ага, тоже самое нашел. Аналоги смотрел на ренаультре.
4-й пункт увидел в диалогисе где подшипник вторичного вала. Называется маслоотражатель КП.
Может он не нужен сильно, но стоит не дорого.

 

Я вот не поиму что за шелест на скорости. Выжимаю сцепу или на нейтраль скидываю - сразу жжжж (из кабины как шелест) сразу на убыль идет и исчезает. Он у меня давно.
Это так выжимной себя ведет? Или подшипники?

 

Всё равно снимать коробку, заодно сразу увидишь, выжимной ли.

 

Вообщем на remontreno канале ребята говорят это подшипник первичного вала. Какой из них будет известно при разборке. Надеюсь что поверхности валов без кратеров.

 

Если подшипник первичного вала - будет шелестеть и на стоящей, заведенной машине, а при выжиме сцепления будет замолкать, так как коробка сцепой отделяется! Если при выжиме сцепы все ровно шелестит то выжимной!