Сцепление на Рено Меган. Обсуждение проблем.

У всех так! Так а что сейчас передачи плохо включаются? У Рено, конкретно нашего, Меган 2, сцепление не регулирующееся совсем! Либо есть либо нет!

 

Правильнее - саморегулирующееся.

 

По орфографии и смыслу написано правильно, за остальным к Горбачеву за даду, даду!!!!!!

 

Всё нормально включается и работает
Недаром же говорят, что лучшее враг хорошего
(Но по пробкам с мягкой педалью - приятнее было)

 

Для педали сцепления в отличие от педали тормоза понятие ватность не так актуально. Понять есть ли в системе воздух "наощупь" можно только сравнив свои собственные ощущения от нажатия на педаль до и после ремонта да еще при условии что корзина не менялась.

 

По пробкам на автомате удобно, а с мягкой или тугой (в меру естественно) ! А вот если бы ход педали был поменьше было бы замечательно, а еще если б был короче ход скоростного рыча -вообще было б!

 

А если бы еще это был не Меган, А Феррари - то вааще было б зае..сь

 

Будте добры не упоминать меня в разговоре с людьми которые умеют делать то чему вы только учитесь снимая по миллиону раз одни и те же детали, вы уже за@бали своим деревенским тупизмом и поверхносными знаниями ремонта жигулей. Если вы как баран миллион раз снимаете коробку или лямбду не умея отремонтировать это за один раз и от этого у вас появились якобы какие то знания ремонта Мегана, то вы заблуждаетесь, а доказывать вам как надо и как делают бараны подешевле и как получилось, уже надоело.

 

По поводу правильной прокачки сцепления, была у меня проблема, педаль схватывалась в самом низу, помог такой способ прокачки. Преимущество в том, что можно справиться одному и прокачивается вся система.
Откручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью, доливаем тормозную жидкость, берем полиэтиленовый пакет, сворачиваем в несколько слоев, ложим на горлышко бачка и закручиваем крышку. Теперь система герметична. Далее снять пробку с прокачного штуцера. Надеть на нее трубку к свободному концу трубочки подсоединяем аптечный шприц 20 кубиков. Внешнюю скобу опустить (перевести в рабочее положение), внутреннюю скобу поднять. Далее взять за шланг тормозной магистрали и аккуратно потянуть - он должен выйти на 1 щелчек и упереться во внешнюю скобу. Далее выкачиваем шприцом воздух и тормозуху (вот оно разрежение!), пережимаем трубочку, отсоединяем шприц, выливаем из шприца то, что закачалось, присоединяем шприц на место, отпускаем трубочку и далее по кругу 2-3 раза, пока закачиваемая жидкость не будет выходить без мелких пузырьков. Только такой метод позволяет удалить воздух из гидропривода подшипника и произвести дегазацию тормозной жидкости. Теперь надо вернуть жидкость на место. Наливаем неполный шприц свежей тормозной жидкостью, присоединяем к трубочке, разжимаем ее, выкачиваем проникший туда воздух, пережимаем трубочку. Затем удаляем поршень из шприца приложив небольшое усилие. Получаем некий вариант заливной горловины. Далее медленно разжимаем трубочку и следим, как свежая тормозуха закачивается на место, не забываем доливать. Настанет момент, когда всасывание прекратится. Доливаем шприц под горлышко, вставляем поршень. Открываем крышку бачка и начинаем шприцом выдавливать тормозуху в систему, при этом удаляя избытки жидкости из бачка вторым шприцом. Затем упомянутый штуцер 4 возвращаем на место, опускаем скобу и получаем идеально прокачанную систему сцепления.

 

Не, у Феррари запчасти дорогие, аналогов нет и просвет маленький, дверей мало ну и так еще много чего! Зачем нам Феррари, не нам Феррари не нужен! Ну если только как в анекдоте - Спирт украли и продали, деньги пропили!!!!!!

 

Таким способом в общем-то большинство и пользуется, только не понятно зачем Вы крышку бачка герметизируете? Создавая хорошее разрежение в системе у вас появляется риск паразитного подсоса воздуха через уплотнение штока ГТЦ, соединения магистральной трубки и т.д.

 

Хам трамвайный. В вашем ПТУ Вас только одному и научили хорошо - это хамить.

 

Ну это и есть способ со шприцом о котором мы и писали выше!!!! Не всегда он результативен, да долгое это занятие, обольешь все тормозухой пока наливаешь/сливаешь, шланжик этот прозрачный сжимается аж от разряженности, если пакет под крышкой пропустит воздух или на штуцере у выжимного соединение штуцер-шланжик опять все будет завоздушено - единственны плюс в нем - все делаешь в одного!

Способ прокачки по методу как тормоза по результативности такой же, только надо делать вдвоем, а вот по времени он куда быстрее - как правило 3-4 раза отщелкиваете скобу и все прокачивается!

А еще один мой знакомый делает вообще по другому - все собирает (замена выжимного), одевает на штуцер шланг не длинный и баночку ставит ниже выжимного, несколько раз нажимает на сцепление и потом отщелкивает скобу/выводит трубку до второй скобы и сидит курит подливая в бачок жидкость - самотеком проливается, в конце наливает полный бачок и пару раз нажимает аккуратно на сцепление, потом трубку на место, скобу застегивает, шланг снимает и поехал! - тоже в одного все делается!

 

Меня там учили правильно и хорошо машины ремонтировать, а людей "возле ремонта" которые дают "придуманные" советы, а главное потом начинают нести хрень и что то выискивать в инете от долб@ев - неперевариваю

 

А вот такой способ не пробовали, на грузовых авто применяется.

На штуцер прокачки одевается шланг, второй конец к шприцу (только не медицинскому, а типа для масла,смазки) в шприц заливают тормозуху, отпускают штуцер и начинают давить. Жидкость с воздухом выходит в бачок из которого сливают, потом штуцер закрывают. Хватает одного шприца для полной прокачки.

 

Ну в принципе похоже на заполнение системы под давлением! Мы с Николаем @lnv (знаю что у него тоже есть) купили Китайские штуки для прокачки тормозов от запаски, только у него она пока работает а я свою угробил когда летом с тормозами возился, клапан на пузырьке не держит и тормозуху не остановишь!
Принцип тот же только крышка на бачок тормозной жидкости, шланг на штуцер запаски, давление 1,5, тормозуху во флакон и потом только отпускаешь на суппортах сливники! Ваш метод наоборот в штуцер нагнетает под давлением тормозуху а с бачка тормозухи надо отсасывать лишнее!

 

Здесь принцип того, что когда снизу толкаешь, то воздух снизу вверх быстро выходит через отверстие в главном, а когда прокачиваешь классически, то его вопреки законам физики надо протолкнуть сверху вниз

 

Это понятно. Отопление тоже лучше снизу заливать, с низу заполняется и выдавливает воздух вверх!

 

Здравствуйте. Есть проблема с педалью сцепления.
В прошлом году в семьей поехали на море из Москвы. При подъезде к Краснодару заметил что педаль сцепления стала очень мягкой и начала временами вовсе проваливаться и скорости включались с трудом (была жара, палящее солнце).
ВОзвращал педаль на место ногой ей помогая подняться или же легкими нажатием на нее несколько раз.
После отдыха в тени педаль стабильно хорошо выжималась и проблем больше не наблюдал. После того момента проехал уже более 20.000 км в основном трасса. Сейчас пока прохладно и все нормально, но все же наблюдаю что иногда бывает мягкой иногда чуть жестче. Бывает что половина педали в холостую проходит.
Просто скоро снова будет жара и дальние поездки намечаются. Подскажите на что обратить внимание, что продиагностировать, пробуксовок не замечено, жидкость на месте всегда.
Машина у меня ровно год и до этого когда что делалось не известно.
Дергается при трогании с места или же когда качусь на скорости и поддаю газу то толчки бывают часто.
Дизель К9К 732 МКПП6 ступка.

 

Попробуйте сперва тормозуху поменять