Замена ГРМ

Поменял ГРМ. Пробег 132 тыс.км.
Ремень в отличном состоянии, никаких трещинок, что с роликами - непонятно, да и сравнить не с чем. Уговорили поменять помпу, хотя моя была абсолютно сухой, якобы потечет сразу после замены с новым ремнем. Хотя потыкал ее после, никаких люфтов, крутится легко.
Оказалось что пора менять ремень с роликами доп оборудования, якобы те перекашиваются, а ремень в мелких трещинках(если выгнуть наоборот сильно). Для спокойствия души видимо придется менять и его... но цена адская.

 

Если ремень имеет хотя бы одну трещину, его надо обязательно менять и желательно с роликами.

 

Сегодня ездил менять, натяжной ролик имел выработку, сильно проточен, второй в норм сост. По деньгам вышло 4500, работа+ремень+ролик. Кстати делался у официалов, разница с другими сервисами небольшся...
Теперь можно смело еще 70 тыс. наматывать....

 

Скор буду менять ГРМ сам. Тему прочитал два раза, но толком не понял про натяжку ремней. Если не трудно поясните пожайлуста, двигатель 1,6. Особенно про ремень ГРМ как он натягивается. От натяжки зависит продолжительность работы всех механизмов.

 

Поставь себе на комп диалоджик, там всё показано на рисунках, да и при замене пригодится информация. Например установка ремня ГРМ в диалоджике отличается от того как это делал FAZER.

 

вопрос снялся

 

плиз скажите как снять пластиковую защиту которая за колесом а именно эти клипсы так чтоб их не сломать?? спасибо

 

диалоджиков много, где то читал про последнюю версию не помню точно название. Подскажите или если можно дайте сылочку на диалоджик

 

Я закачал через торрент. Ставь себе любой после года выпуска твоего авто.

 

Приветствую всех одноклубников.Подскажите пожалуйста:собираюсь менять ГРМ с роликами и заодно и помпу, пробег 56тыс., запчасти приобрёл, комплект ГРМ-оригинал,помпа HEPU.Так вот в коробке с помпой нет прокладки.Подскажите пожалуйста,устанавливается ли там прокладка или ставится на герметик, если да то подскажите пожалуйста номер прокладки,а если герметик,то какой.Двигатель K4MD812-1,6 2008г.в. Большое спасибо!

 

Прокладки там нет , садится на герметик. Болты вод насоса сначала наживляются , а потом протягиваются по кругу. 2 из 8 болтов вод насоса закручиваются на фиксатор резьбы.

 

Всем здравствуйте! Подскажите, должен ли на коленвалу вырез под шпонку стоять строго на 12 часов при ВМТ первого цилиндра? У меня на двигателе K4J730 (1,4) при блокировке коленвала в ВМТ этот вырез чуть не доходит строго верхнего положения. Коленвал блокировал болтом с размерами от Фазера. Только там резьба не М8, а М10.

 

У меня тоже были такие сомнения при замене ГРМ. Паз под шпонку как бы немного отклонён в левую сторону от вертикали,но если присмотреться то движок тоже имеет маленький наклон влево. Но для верности в районе стартёра отверткой двинь маховик по часовой стрелке до упора.

 

Да вот двигал маховик и он упирается в блокировку как положено, а пазы на распредвалах как раз не совпадают при таком положении коленвала. Если вставить блокировочную пластину во впускной вал (тот который дальше от салона), то второй конец пластины получается ниже примерно на 4мм прорезей на выпускном валу. Вот и сомнения взяли.

Потом пробовал выкрутиль блокировку на коленвалу и всетаки немного докрутить сам коленвал (при этом штырь в первом цилиндре был под наблюдением постоянным). Сам штырь больше не поднимался, а паз под шпонку удавалось поставить в более вертикальное положение и тогда метки на распредвалах совмещались.

Делал я все это не по причине замены ГРМ. С осени машина потеряла резвость и повысился расход. Диагностика ничего не дала. Компрессия в норме. Давление в рампе тоже. Катушки, свечи и фильтры поменяны. Остается две вещи. 1- фарсунки и 2 - перескок ремня ГРМ (сбиты фазы).

В итоге сделал так. Заблокировал коленвал болтом. Проверил несколько раз что бы он уперся. А распредвалы оба провернул до совмешения меток блокировочной пластиной. Получается, что у меня шестерня на коленвалу провернулась вместе с ремнем ГРМ на самом валу. Там ведь она притягивается только болтом вместе со шкивом для ремня вспомогательного оборудования. Потом для надежности вставил еще отвертку в маховик снизу двигателя и закрутил болт со шкивом. Все собрал как было. Провернул коленвал ключем оборотов шесть. Проверил опять совмещение меток на распредвалах вместе с блокировкой коленвала. Все сходится. Посторонних стуков нет. Машну завел.

Двигатель стал чуть жестче работать, но пропали цоконья пальцев при резком нажатии газа в пол. По мощи не понял пока, но а расход не уменьшился кажется. Все делал вчера и надо время. Теперь форсунками хочу заняться. Может там причина кроется.

 

Ребяты, я тут погуглил немного по поводу блокировки коленвала (Mot 1489) и блокировки распредвалов (Mot 1496). Размеры чето не совсем совпадают. Ну по поводу 1496 думаю не так страшно (хотя у меня тоже толщина пластины вышла ровно 5 мм опытным путем), а вот 1489 очень важно. Заметил, что если эту блокировку даже на полоборота не докрутить, то коленвал прилично освобождается и его можно еще провернуть чуток до упора в блокировку. Метки распредвалов естественно уже в другом положении.

Как бы не накосячить тут с этими приспособами

 

Я делал на блокировке кв рабочий размер 68мм и всё нормально

 

это с резьбой? а резьба 10мм?
а я делал резьбу 15мм и сам шток 55мм. видимо так не должно быть.

 

Вот у тебя и сказались лишние 2мм. А длина резьбы никакой роли не играет, примерно стенка блока.

 

а я думаю играет. мы ведь крутим пока не упремся. а попробуйте закрутить просто болт с резьбой на это место. хрен там! не проходит он насквозь стенку блока. иначе не имеют смысла вообще все размеры. хотя может и не прав. в общем, надо исправлять ошибку. сегодня займусь.

 

Главный ''игрок'' размер 68 ,а резьбу сделай как на пробке и всё будет окей.