Замена ГРМ

Проверить можно... Для замены ремня ГРМ выточили два калибра, на 69.5 и 70мм. Почему-то подумал, что Вы уже проверяли, если утверждаете что нет разницы...

При затяжке калибр встанет на упор, какие будут у него отклонения в длине?

ДПКВ не смещается относительно колвала, ВМТ показывает точно.

И эти приспособы имеют одинаковые номера?

 

Разница в длине стопора коленвала приводит к перескоку ремня на 1 зуб от нужного положения?

 

Я как то не заморачивался со всем этим, в том числе и не пользовался стопором распредов, подошло 75т., взял с набора стопор, поставил метки на ремне, скинул ремень, поставил шестерню со шпонкой, упер колено в стопор, поставил ремень и все. Вроде стало лучше тянуть, но скорее всего новый не растянутый ремень.
А здесь сейчас просто рассуждение людей которые меняли сами ремень со стопором на 70 и у кого не получилось, а по какой причине и пытаемся выяснить.

 

Вы представляете, на сколько градусов-минут должно повернуться колено, что бы сместиться на 0.5 мм? А распредвал вертится в 2 раза медленнее.
А на сколько идет смещение валов при изношенном ремне ГРМ при 30т., при 60т., при 75 т., при 90т., а в Европе меняют ремень при 120 т. - вы представляете как он вытянут и какие там разбеги валов от оригинала?
Но дилер почему то не заставляет менять его через 30т. пока все градусы в норме.

--- Сообщение объединено, 23 дек 2014 ---

Я имел в виду не делать разные стопора, а одним на 70 можно проверить разную длину от 67 до 69.5

 

У Вас особый случай.....Если есть шпонка на шкиве колвала, то выставление по меткам - это одно, а вот если нет шпонки, то без пластины уже не обойтись, и нужно отталкиваться от поворота колвала, а для этого нужен правильный калибр. На 8-ми клапанном Логане тоже исп. приспособление 1489, как и для Мегана. В журнале "За рулем" , длина указана 70мм.
http://megane2.ru/forum/threads/zamena-grm.3388/page-50#post-584702

 

Вы видимо не внимательно прочитали

А о необходимости пластины уже неоднократно писали, пока не трогаются гайки шестерни и фазика она не нужна

 

Я очень сомневаюсь , что это каталожный реношный набор. У меня так же два стопора . Но один с резьбой , длинной 70мм ровно , а второй вообще без резьбы и короче.... Второй стопор вроде бы для мотора 2,0 , хотя точно не знаю .

Еще раз повторюсь для недоверчивых . При длине стопора 68 мм или 70 мм , угловое смещение КВ и РВ есть , но оно настолько мизерное , что можно просто принебречь Не только зубом , но ползубом и четветьзубом даже и не пахнет.....
И не нужна ловля блох. Ставим метки на шкивах , снимаем ремень , ставим новый . Натягиваем , проверяем метки и в путь! Если начинаем вгонять положения РВ и фазорегулятора , получаем смещения с которыми долго придется бороться пока поймем , что и как делать . Если КВ без шпонки , то без стопора не обойтись...

 

Хорошо , если попасть в миллиметр . Без приспособ и навыков , уход при затяжке очень большой. Слишком большая сила трения между шкивами , болтом и гайкой при затяжке . Ведь Р валы и шкивы не конусные , а только сила трения при затяжке....

 

Можно вставить пластину , можно установить фиксатор , можно затянуть болт на фазорегуляторе с этой пластиной в пазах и при 70 мм и при 69,5 мм . Но при затягивании этого болта , а затягивается он просто с огромным усилием , а откручивается с еще большим , просто- напросто получим деформации РВ в прорези , куда эта пластина вставляется . Именно в прорези впускного РВ с фазорегулятором. Шкив выпуска , с горем пополам , можно закрепить . Пластину при затягивании придется снимать , вернее , необходимо снимать , чтобы не повредить торцы РВ , металл в прорезях очень тонкий. Снимаете пластину. Фазорегулятор и сама ГБЦ сделана так , что куда-то чего-то вставить и надежно закрепить фазик или упереть не получится . И вот при затяжке имеем такие смещения , что 69,5 или 70мм будут просто сниться!!!!
Сколько я всего перепробовал , пока это все понял и пощупал! В красной коробке , что выше у MANDRAGORA , лежит пластина стопор РВ между собой и между ГБЦ , без нее лучше не откручивать болт и гайку на РВ.....

 

тогда зачем так заморачиваются с длиной стопора, если всё равно не будет перескока на зуб?

 

Вы собираетесь менять самостоятельно ГРМ или на станции?

 

Собираюсь самостоятельно. На предыдущих авто спокойно менял цепь ГРМ. Главное никаких перескоков, всё равно идеально в метки не мог попасть никогда, т.к. цепь, да и ремень, имеют свой шаг зубьев, со временем цепь и ремень растягиваются и метки по-любому расходятся. Самое главное, чтобы метки коленвала и распредвала максимально соответствовали меткам и никаких перескоков по зубьям.

 

Ремень растягивается , но на столько , что этими расстояниями можно пренебречь. Если бы было больше , то тогда менялся бы шаг зубьев ремня , ремень жевало бы , кругом будет черная резиновая пыль ...
Этого на снятом ремне не наблюдается....
Наносим метки как угодно и меняем ремень . Если есть шпонка на шкиве КВ , вообще обходимся без приспособлений.Как на обычном переднеприводном ВАЗ с 16 клапанами и без перескоков , а вот если шкив без шпонки , то стопор потребуется .... Хотя если удасться зафиксировать зубчатый венец маховика , и шкив КВ , то можно и без стопора . Но нужна будет уверенность , что КВ не провернулся при затягивании . Шпонка глядит на 12 часов или около того , или метка глядит. Все по аналогии с ВАЗ...

 

Раз всё так просто, к чему тогда споры с этими стопорами или скучно?

 

Не все так просто... Например, ВАЗы тоже устанавливаются по меткам , вроде бы никаких проблем, везде шпонки, ездят, но если двигатель доводят до ума, то используют разрезные шкивы распредвалов, объясняя возможной неточностью изготовления деталей.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=145988&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
У любого двигателя есть настройка по фазам газораспределения, на оптимальные показатели, какие заложили разработчики. В случае с Меганом, тоже есть требование, устанавливать распредвалы в определённое положение , относительно ВМТ колвала, устанавливая пластину в пазы. Если есть шпонка на шкиве колвала, то не заморачиваются, как установился - так и установился, ничего не изменить. Нет шпонки - приходиться думать..... Я не увидел, на форуме кто-нибудь, при замене на шпоночный шкив, проверял как встают распредвалы относительно упора 1489?

 

Я поправлял на обоих валах, входила с трудом пластина в 3,5 мм.

 

Я все таки предполагаю, что сборка на конвеере делает примерно все одинаково и шестерня с фазиком прикручиваются к валу в каком то одном положении, да и шестерня со шпонкой тоже делается одинаково. Я менял ГРМ только на своей, поэтому сравнивать не с чем, но когда колено уперлось в стопор в ВМТ, риски на шестерне и фазике совместились и потом когда заменил на шестерню со шпонкой, риски встали так же. Ну а точно могут сказать только мотористы с дилера, через их руки прошли почти все машины с первой заменой ремня.

 

Я экспериментировал с настройками фаз ГРМ , когда по два раза на дню перенастраивал . И 68 и 70 и 69 и 69,5 . А так как все приспособления у меня в комплекте , то каждый раз откручивал гайку на выпускном РВ и болт на фазорегуляторе. И каждый раз вгонял метки распредвалов в горизонталь при разных размерах стопора. И при любом их этих размеров стопора , 5 мм пластину можно засунуть в пазы. Но одно , но! Или с натягом или без натяга .... Деформации ремня и натяжной ролик позволяет вставить пластину ....
И не важно какой размер упора КВ , стоит только ослабить болт или гайку на распредвалах , а потом начать это все регулировать и затягивать , то получаем такие сбитые настройки , которые без приспособлений просто не выправить . Будет близко , но не совсем....Ремень должен быть натянут по правилам , шкивы должны стоять жестко и между собой и по отношению к ГБЦ. РВ должны быть в горизонтали по меткам .
Но в сотый раз повторюсь , если двигатель в кондиции , если проблем в работе нет , то просто тупо наносим метки краской или маркером в удобном месте , и неспешно меняем ремень . После замены Вы получите автомобиль в той же кондиции , что и до замены. А если начинаем влезать вглубь , без приспособлений и навыков , то ожидаемый эффект может быть обратным ...
Я начинал с этого же.... И только , после получения черной пластины из картинки MANDRAGORA , для стопорения шкивов , вгоняться стало под пластину без натяга..... И то в несколько приемов , вместе с навыками .

 

Ребята, и снова я с ликбезом.

Сказали мне тут, что на авто с пробегом после покупки обязательно нужно заменить ГРМ. Начал я копать, и опять куча вопросов…

1. Не могу понять что нужно менять (подчеркну, не в плане ремонта, а в плане профилактики) – только ремень ГРМ или полный «комплект ГРМ»?

2. Как выбрать нужные мне запчасти? Прозваниваю магазины, кто-то спрашивает ВИН, кто-то «буквы мотора», кто-то просто ограничивается вопросом о годе выпуска и объеме движка…

Так какая инфа нужна для точного выбора?

Опять же, обязательно должен быть оригинал реношный, или не обязательно?

Если я правильно понял ГРМ б/ушным не бывает, только новый?

Спасибо за помощь!