Замена оригинала сцепления на аналоги и результаты

а как насчет сцепления от 2,0?

 

Где-то тема проскакивала, на 2-х литровом маховик другой, и вроде не встает он на 1.6. Но точно не помню

А вообще собираюсь попробовать еще раз поменять сцепление, уже на якобы исправленное 30 20 509 01R и проточить для профилактики маховик.
Ну и продавать уж потом

 

а гткто лично не пробовал поменять сцепу в гаражных условиях ?
чото сильно сумлеваюсь , что там пипец сложно , в принципе как на вазах (расположение движки такое же поперечное)

 

Поменял сцепление(кайзер) выжимной(валео)-пока все зер гуд.

 

Номерок пишите и когда меняли, сколько проехали?

 

Valeo 821 071 Комплект Сцепление, ремкомплект... цена 3 353,41р.

состав:

Valeo 803 428 Диск сцепления
Valeo 802 321 Корзина сцепления
Valeo 804 102 Подшипник сцепления выжимной

кто ставил, на M2Ф2 подойдет? что то очень заманчиво, все сразу и по вкусной цене...

начал подтекать сальник К.В.....=( порекомендовали менять сразу и сцепу пробег 80к... подскажите что еще сразу "там" нужно поменять...

 

Тебе такой точно не пойдет, выжимной у тебя другой. Вообще это комплект от 1-го мегана.

 

Хочу своим опытом поделиться. Меган 2, 1.6, 2008 г. Сцепление почти с рождения вело при нагреве. В 47000 км показалось, что берет на верху. Решил поменять, только не на мегановское. Купил со Сценика (4 т.р. без наценки, Valeo, пружины болтаются уже на новом диске), там действительно по непонятным причинам диск 200 мм, корзина 215 мм. Глупость какая-то. На мегане 200 мм. Шило на мыло решил не менять. Купил еще один комплект (Valeo) от Лагуны2 1.6 л. (самое первое сообщение в теме). Оно мне обошлось 4,3 т.р. (тоже без наценки продавца). Там все по 215 мм, выглядит хорошо, пружины не тарахтят. Подшипник решил ставить родной. Сакс - 2 т.р. Только чехол поменял, хотя можно и старый оставить. Подшипник всегда сжат, чехол сжат, принимает эту форму и при работе (нажатии на педаль) соскакивает. При отпускании педали возвращается на место. Старый чехол, кстати, оказался целым. В комплекте для Сценика оказалась направляющая для центровки диска. В лагуновском комл-те его не было. Позвонил на две СТО (г. Краснодар) - 1 частники, но работают только с французами и 2 - официалы. Цены у 1: комплект сцепления (Valeo) на Меган2 - 6 т.р., подшипник - 4 т.р., работа по замене - 5 т.р. Цены у 2: 8 т.р., 6 т.р., 6.5 т.р. соответственно. Только запчасти не Valeo, а оригинал. Очень смешно было, когда я скинул коробку и увидел свое сцепление!!! Valeo - это и есть оригинал. По крайней мере у меня. Да, и еще на первой СТО мастера - профессионалы сказали, что сцепление от Лагуны не подойдет. Вобщем, чтоб мне больше в уши никто не дул, чтоб я потом не ругался на них вслух нехорошими словами, решил сам сцепление поменять. Благо гараж есть, инструментов тоже завались. Коротко расскажу про этот процесс. Желательно прочитать главу про это в книжке, а лучше в двух-трех. Там пишут весело, и всегда по разному. Если, конечно друг у друга не слизали. Под капотом снимаем аккумулятор, ЭБУ. Можно снять воздухозабор (очень не легко снимается) больше будет места, но не обязательно. Снимаем тросики переключения передач, кронштейн, на котором они держатся, отсоединям провода, датчик положения коленвала, вытаскиваем клипсы т.п.(Важно ничего не пропустить!!!) Сливаем тормозуху из привода сцепления. Проще поднять стопоры, вытащить шланг и слить тормозуху в тару, чем проделывать это через штуцер для прокачки. Отпускаем 3 болта крепления коробки сверху и 3 болта подушки опоры на коробке. Если 5-ти ступая коробка, то радиатор не трогаем, передний подрамник не снимаем. Отпускаем гайки колес, ступичные гайки. Машину на козлы. Снимаем колеса и ступ. гайки. Снимаем левую переднюю подкрылку и левую поддержку переднего подрамника. Сливаем масло из коробки. Теперь самое интересное. Нужно снять задний подрамник. Отсоединяем рулевые наконечники (у меня слетели без съемника), стабилизатор тоже легко, датчики АВS. Руль ставим ровно, в салоне под педалями и под ковриком отсоединяем рулевую рейку от вала, но перед этим стави маркером метку, чтоб вал зашел точно также. Иначе будете ездить все время направо или ... налево. Налево, конечно, лучше . И вот ... чудо ... шаровые опоры. Отсоединял я их часов 6 ]:-> , по 3 на каждую сторону. Причем они не заржавели, а при первом же ударе пошли вниз. И ... остановились. Выбил с помощью лома и какой-то матери. Все целое и пыльники тоже. Тут надо быть осторожным. Одно не ловкое движение, и вы отец, в смысле пыльник порвется, и хана опоре шаровой. Далее отсоединяем провод лямбда зонда от подрамника. Возможно будут еще какие-то провода. Не помню. Откручиваем и снимаем задний подрамник. Он, зараза, тяжелый и большой. Но одному снять можно, я, по крайней мере делал все один. Снимаем приводы. Поворотный кулак поворачиваем и отводим в сторону, вытягиваем вал из зацепления. Из коробки правый (длинный) привод выходит легко, только не забудьте про опорный подшипник. По левому надо вдарить (на нем есть стопор) молотком через большую отвертку. На внутренней гранате есть специальные места для этого. Привода из коробки выводим выводим очень аккуратно, чтоб не повредить сальники. Подвешиваем или подпираем снизу двигатель. Лучше подвесить, тогда снизу ничего мешать не будет. Дальше откручиваем нижние болты крепления коробки (5-6 штук и две гайки). Сверху полностью снимаем опорную подушку коробки (откручиваем ее с кузова авто тоже), оставшиеся 3 болта крепления коробки (один можно оставить для подстраховки, вы его выкрутите рукой непосредственно перед съемом коробки, находясь снизу). Не забудьте отсоединить провод массы от коробки. Всё! Коробку можно снимать. У меня она слезла очень легко. Оказалась не тяжелой. Мужик средней комплекции ее сможет снять сам. Выжимной оказался целым (чуть сжат пыльник), но я его поменял. Причем на родной, а не от Лагуны. Корзина Valeo без выработки, но лепестки пружины неравномерны. Поэтому и вело. Диск сцепления Valeo потертый, но еще тысяч 30 отходил бы. Пружины тарахтят все. Но при работе двигателя никаких посторонних звуков не было, т.е. если пружины болтаются, то вряд ли они будут издавать звуки в работе. Маховик без выработки, рассчитан на диск до 215 мм. Поэтому от Лагуны все стало идеально. Собираем все в обратной посл-ти. Нужно не забыть прокачать сцепление. Это делается вдвоем. Прицип как и в тормозах, надо выпустить воздух. Только постоянно надо чуть вытаскивать шланг, чтобы открывался штуцер. В роли ограничителя служит вторая защелка или стопор. Делается это медленно и печально. Иначе тормозуха с носа капать начнет. После сборки сцепление стало гораздо мягче. Это плохо, педаль почти не чувствую, но можно поставить дополнительную возвратную пружину. Думал, что все будет наоборот. Лепестки на корзине сцепления у Лагуны шире чем у Мегана и Сценика. Сейчас уже привык. Пока сцепление работает хорошо, не вело еще ни разу. Но!!! Сцепление как брало сверху ( между серединой и верхом) так и берет. А это, в общем-то, и было основной причиной замены. Вскрытие показало, что диск нормальный и можно было еще покататься. Возможно я забыл указать какие-то мелочи. Это не руководство к действию, а дележка опытом. Поэтому воспользуйтесь литературой, если сами решитесь снимать. И еще. Масло в коробке оказалось с какими-то разводами. Как будто алюминиевой пудры насыпали, только очень мелкой. Масло стояло 2 дня в канистре, осадков не было. На сливной пробке тоже стружки нет. Такое ощущение, что это обкаточная пыль. На просвет масло свелое, только если слой не толстый. Все в один голос кричат, что производитель не рекомендует менять масло в коробке. Только при ремонте. У себя в книжках я не нашел ни одной ссылки на замену масла в коробке. Т.е. не говорилось, что его надо или не надо менять. Просто тип масла такой-то. Вот и думаю теперь — менять или на пудре ездить? Кстати, все работы у меня заняли два с половиной дня. Во-первых из-за шаровых, во-вторых, потому что делал в первый раз, очень аккуратно, чтоб ничего не забыть и не сломать. Второй раз за день-полтора успел бы. Еще такая штука случилась. Собрал, завел, поехал. Через 1 км желтая лампочка компьютера на приборной панели заморгала быстро-быстро. Секунд через 5-10 потухла и больше не подмигивала. Может потому что ЭБУ отключал? В любом случае, вся операция закончилась успехом. Затраты 6300 руб.+ тормозуха (синтетика) + такси в гараж и обратно. Второй комплект сцепления я вернул с потерей 400 руб. На станции выходит 15-20 тыщ. На сэкономленные деньги можно поехать налево...токо вряд ли вам этого захочется, потому как вы за два с половиной дня так на...., что ужо...

 

Молоток!!!*GOOD* Хорошо всё описал. Я тоже давно хочу поменять сцепление, все не решался. А оказывается можно и самому. Спасибо за подробный отчет! Вот бы еще с фотками, былоб вообще супер.

 

Поставил на неделе комплект сцепления 30 20 509 01R . Опять ощущения нового автомобиля, собственно ожидаемые. Наблюдаю.

 

А вопрос - комплект 30 20 509 01R что в него входит ?
Это тот самый родной улучшенный ? Визуально чем-то отличается ?
Где покупали, где и почем меняли ?
А то вчера поездил на дерганой сцепе по парковке многоэтажной - очень напрягает в горку трогаться

 

Отчет о замене отличный. Заказал комплект сцепления себе фирмы LUK. Посоветовали частники, которые занимаются французами. Сказали, что много их поставили, жалоб нет. Об ощущениях отпишусь)))

 

я поменя масло в КПП тыщах на 60, КПП четче переключаться стала, эффектом доволен.

 

В комплект входит корзина и диск. Согласно информации из разных источников неофициальных, это и есть улучшенный, но на коробке ничего такого примечательного, кроме кода, нет. Поэтому как он улучшен мне неизвестно. Визуально тоже ничего особенного. Покупал в турин-авто, смотреть можно здесь http://www.reno-shop.ru/search.php?te_search=302050901R минус скидка по карте клубной. Менял по традиции в ренаультре за 7 с копейками, тоже с учетом скидки.
Если основную тему осилите, то поймете, что еще никто не нашел стопроцентное решение от этой бяки.

 

Ничего себе ! В Экзисте этот же комплект 10381 рубль стоит ! Поэтому я и решил что там и выжимной есть ! Спасибо за ссылку на магаз !
Тему осилил основную, и про подушки двигателя и про какой-то датчик и на рено кллубе почитал
И Ваш отзыв о Лагуновской сцепе, это меня и останавливает от замены, что решения 100% проверенного нет. Может там что-то в самом выжимном ? Что он подклинивает при нагреве ?
Короче, ждем от Вас отзывой по усиленной сцепе, я пока на замену деньги копить буду
А выжимной Вы не меняли в этот раз ? Какой там стоит сейчас ?
А улучшения - пишут что только материал накладок, непонятно тогда почему при нагреве оно тугим становится, видимо что-то в конструктиве напартачили .

Да я еще и подушками двигателя заморочился менять или нет, ставить ли от 2 литрового кронштейн и косточку

 

Выжимной(сакс) я оставил, так как менял его год назад при смене на лагуновскую сцепу и набивал смазкой новой, при замене сцепления сейчас проверял его-отлично крутится и ходит по направляющей без лишних звуков.
А вообще я нашел способ борьбы с нашим сцеплением-жду другую машину

 

Я машину только купил, менять пока не собираюсь После 21099 и Нексии она меня очень даже радует )

И либо приноровлюсь ездить с дергатней, либо поменяю таки сцепу

 

Проблема со сцеплением не повод менять машину. В другой машине будет иные болячки, еще дороже, так что это не дело.

Я пока заменил выжимной (свистел). Взял оригинал, (обошелся по цене Сакс). Работа 3 штуки. Сразу же пропали все подсвистывания на полувыжатом сцеплении. Учитывая, что старый подшипник прошел 80 т.к., мудрить с неоригиналами считаю нецелесообразным.
Что же касается сцепления, то зачем мастырить от других моделей, если есть исправленная с "R"?. У меня уже двое друзей заменили - оба довольные. Один по гарантии (повезло), а другой покупал исправленное за 7500 на Экзисте. (сейчас вообще комплект 6700) Я пока не жалуюсь (тьфу-тьфу-тьфу). но если что - лучше оригинала ничего не придумать.

 

Так именно по исправленному сцеплению интересно, какие у людей пробеги после замены ? А то сразу после установки нового все счастливы, а потом выясняется что не помогло !

 

Всем привет! А на меган2 1.4 2004г.в. сцепление такое же как и на 1.6? Подскажите пожалуйста