Утечка антифриза.

Вот у меня тоже охлаждайка уходит куда-то. Корпус термоса еще весной поставил люминиевый - вокруг него все сухо. Помпа прошла около 90 тыс.км, когда по осени менял ГРМ - с ней тоже все было в порядке. Летом где-то в июле заметил влажные пятна по низу основного радиатора и капли на дороге под бампером после ночной стоянки. Залил stop-leak - капли и влажные пятна пропали. Радиатор новый прикупил, но пока не менял. Недавно заметил что уровень в расширительном бачке ниже минимума. Долил до верхней метки - влезло примерно 750 гр. Это количество ушло примерно за полгода. Иногда мне мерещится сладковатый запах антифриза в салоне, но это было всего пару раз. Может радиатор печки протекать? Кто его уже менял и у кого сколько он прослужил?

 

Не занимайтесь онанизмом. Положительные отзывы если и есть то они скорее всего только от тех, кто быстро продал машину после данной процедуры. Мой опыт - сугубо отрицательный. Герметик или новая прокладка - мертвому припарка. Сама конструкция пластикового корпуса в сочетании с алюминиевой ГБЦ - технически неверное решение. Это материалы с разным коэффициентом теплового расширения и течь появляется не из-за потери со временем плоскости пластиком, а из-за того что его начинает коробить при нагреве в местах между крепежными болтами. Вдобавок плоскость ГБЦ в месте контакта с прокладкой обычно имеет коррозионные повреждения - раковины и поэтому даже новый пластиковый корпус с новой прокладкой прослужат существенно меньше чем прослужил ваш корпус сновья. Хотите забыть о проблеме навсегда - ищите алюминиевый корпус по разборкам. Это и по деньгам выйдет дешевле. Бюджет: 1-1,5 тыс. за корпус, датчик температуры от 300 р.(старый датчик не подойдет), ну и более длинные болты в магазине метизов - еще рублей 100. Прокладка под ал. корпус стоит рублей 400-500, но лучше ее вырезать самому из паронита и посадить на герметик. Сам термостат можно переставить свой из пластикового корпуса в алюминиевый с незначительной доработкой. Это все. Новый же пластиковый корпус - потянет более 5 т.р. без гарантии долгой и надежной работы.
Но я боюсь что в вашем случае дело не в корпусе термостата или скорее не только в нем. Масло под корпусом в данном случае находится при большем давлении чем антифриз и антифриз не должен в него попадать. После того как разберетесь с термостатом попробуйте снять патрубки с расш. бачка и заглушив один из них накачайте не очень большое давление воздуха во второй подсоединив манометр куда-нибудь (например вместо пробки корпуса термостата). По скорости падения давления будет понятно - есть ли где-то еще неплотности в системе.

 

На защите под шкивом колена должно быть пятно

 

Спасибо.

 

Двигатель начнет остывать и давление тоже будет меняться , без всяких утечек.
Антифриз просочится в микротрещину и оставит следы и без давления. В любом случае , неплотности искать по потению и испарению ( запаху), не вижу смысла с танцами с манометром, если проще прогреть движок, осмотреть и обнюхать.

 

Отпишусь по факту после ремонта.

 

Он скорее забьется, чем начнет течь.

 

У него эмульсия в поддоне, а это высокая вероятность течи антифриза через прокладку ГБЦ. Можно конечно залить свежее масло и антифриз, прогревать/охлаждать двигатель и обнюхивать его со всех сторон, но если диагноз подтвердится - свежее масло и фильтр тут же идут в помойку. А используя танцы с манометром этого можно избежать.

 

Непонятно какая эмульсия, то ли только на щупе, то ли вместо масла эмульсия. Если антифриз пойдет через прокладку в масло, конденсат на выхлопе станет сладким, в протекающем цилиндре поршень будет чище чем в остальных.Бачок станет как мячик, завоздушенная печка станет дуть холодом.., перегрев двигателя... уровень масла станет повышаться....Если эмульсия только на щупе, то в морозы , при коротких поездках, это нормально, то же образуется конденсат и стекает в поддон.
Что покажет манометр, куда пошел антифриз, в движок, наружу..? Если уровень падает, то и без манометра понятно, что где-то утечка...

 

Открутил крышку заливной горловины - тоже эмульсия. Бачок не расширился, печка работает штатно, двигатель не перегревается, уровень масла повысился до отметки мах. Уровень в бачке упал немного ниже мин., но антифриз в бачке есть. За неделю уровни не изменились. Машина стоит на улице в ожидании прибытия прокладки термостата. Сам термостат сухой, рядом течей нет. Надеюсь на лучшее...

 

С чего бы? В крышке бачка предохранительный клапан.

 

Как сухой? А зачем Вы тогда прокладку решили менять? Если прокладка прохудилась, то и термостат и двигатель и коробка вокруг него будут мокрыми.

 

Вскрытие покажет.

 

В выходные занимался ремонтом. Сливать антифриз не стал. Сильно поддомкратил авто. Снял стопорное кольцо с датчика температуры и сам датчик. Слил 1л в бутылку антифриз. Снял термостат. Веденый, прокладка в зоне антифриза в ноль, в зоне масла немного выглядывает. На ровной поверхности шлифанул термостат, стал практически ровным. Заменил прокладку и все собрал назад. Потерял еще 1л антифриза на землю. В итоге залил 1л слитого ранее обратно в расширительный бачок, добавил остатки нового и до отметки макс. долил дисцилированной воды еще 1л. Потом поменял масло вместо эмульсии. Поехал кататься 15-20км. Пока все в норме. Держу кулаки! Ездить пока не буду. Каждый вечер буду прогревать ее минут 15-20, наблюдать. Если все будет нормально, то в следующие выходные плменяю масло и антифриз на G12++.

 

Воздух то выгнал?

 

Конечно.

 

Неделю катаюсь, все в норме.
Вот такой случай для информации. Термостат сухой и масла нет в расширительном, все намекало на прокладку головки, но, обошлось. Надежда появилась после осмотра выхлопа на предмет парения. Этого не было. Отделался заменой прокладки термостата.

 

Двигатель после эмульсии не промывал что ли?

 

У меня такая же беда. Сначала застучали гидрики проверил уровень масла в норме ну (может чуточку поднялся мало заметно) ну думаю залью промывку в старое масло поменяю его и будет все ОК. И тут вижу бочек ОЖ пустой на корпусе термостата подтеки, корпус пластиков хотел прошлым летом поменять да ногу сломал и не до этого было. Думал может антифриз замерз и корпус повело нифига подобного и намека не было, получается что сам корпус или прокладку от мороза может повести. Прошлые выходные разобрал в бочке ОЖ было немного масла антифриз был нормального цвета, в масляных каналах эмульсия была. На этих выходных буду ставить силуминовый промывать движек.

 

Вот я тоже заметил такую же зависимость. У меня прошлой весной стали стучать гидрики и одновременно с этим корпус термостата протек (протек уже во второй раз, первый раз за полгода до этого я его снимал и сажал прокладку на силикон, но это помогло ненадолго). Эмульсии в масле не было, уровень масла был в пределах нормы, но была масляная пена в расширительном бачке. Поменял корпус термоса на алюминиевый, промыл систему охлаждения (несколько дней ездил на воде вместо антифриза и менял ее каждый вечер) и уже даже купил комплект гидриков для замены, но они перестали стучать сами собой.
Казалось бы какая связь между гидриками и протекшим корпусом термостата? А теперь я понимаю, что видимо корпус термостата прикрывает масляный канал в ГБЦ, по которому масло подается к гидрикам. Когда масло начинает сочиться через прокладку в этом месте - гидрикам судя по всему не хватает давления и они начинают стучать.