Замена ГРМ

Подходит 60.000 пробега. Гарантия кончилась уже.
Хочу сам поменять ремень ГРМ. Кто менял сам ? Есть какие-нибудь тонкости,хитрости ? Рад любому совету.

 

В мануале по замене ремня, написано что нужна специальная приспособа, чтобы зафиксировать коленвал в положении ВМТ. Ну в принципе можно воспользовтаься обычным датчиком и выставить ВМТ через свечное отверстие 1 цилиндра. Если буду менять сам - фотоотчет обязательно будет.

 

Почему озадачился самостоятельно заменой ? Ответ прост - когда узнал цену у официалов, чуть дар речи не потерял (около 12000руб. за всё ТО) Масло меняю сам, все фильтра тоже,колодки ,тяги,рулевые - тоже не проблема. Вот и подумал что справлюсь и с ГРМ. :-[ :-D

 

Я бы может и подумал, еще если со своими расходниками приехал и при мне все поменяли. Они на это не идут. Предыдущий владелец ездил на ТО ,ему сказали что свечи поменяли итд все как положено. Но вот когда я полез свечи проверять после 500 км от его ТО. Оказалось что только одна свечка новая была !!! Вот так.
А насчет клапанов я в курсе.

 

Кинель - это в 40 км от Самары

 

Доводилось самоиу менять на 1,6 и 2,0, там действительно нужна приспособа для фиксации Р/В и К/В, т.к. на валах нет шпоночной фиксации звезд. С 1,4 еще не сталкивался, но скорее всего тоже нужно фиксировать Р/Валы. Первый цилиндр нах. со строны КПП.

 

попробуй в обычном сервисе,если возьмутся раза в два с половиной будет дешевле + визуальный контроль за работой=-O . Можно попробовать напрямую поговорить с работягами официалов,наверняка шабашат. В любом случае выложи фотоотчет поподробнее. Удачи.

 

Выставить ВМТ не проблема, на коленвал нужно еще с жестко зафиксировать в этом положении. А как ты собираешься без приспособы фиксировать распредвалы?

 

Приспособу для крепления рапсредвалов - сделаю за 1 час чертеж есть уже. А вот с Коленвалом посложнее там надо знать точную длину стержня ?!? Может есть у кого чертежики ?
Короче пока в раздумьях. Узнавал в одном сервисе, сказали поменяем без проблем за 3000 руб. Плюс ремень и ролики 2700 - короче в 6000 руб. уложусь. Еще мне мульку такую сказали что на 60.000 пробега надо менять помпу - кто что скажет ? Вроде в сервисной книжке не указано ?!
И вот не могу понять для чего крепить то коленвал ? Я ведь не собираюсь крутить его, поставлю машину на скорость и хрен его свернешь. Я так понимаю это просто как перестраховка от дурака. Или там вроде как придеться шкиф снимать, поэтому это и нужно?? Надо поточнее почитать.:-D :-D :-D

 

В помпе находится обычный подшипник и если предписано менять ролики, то не грех поменять и помпу, которая в большинстве случаев начинает сопливиться тысячам к 70-80. А при ее замене опять ГРМ и все такое. Лучше один раз сделать и забыть. ИМХО

 

помпа дешевая... нет смысла пытаться на ней сэкономить и потом через 20 тыс опять туда лезть... а не дай бог она клина словит и срежет зубцы с ремня... будет ппц полный

 

Ясно, советуете и её значит поменять. В принципе работа дороже на 1000 руб. будет. Ну я так понимаю ещё плюс стоимость самой помпы и антифриз полюбому уж сменить сразу :-D .
Гы гы механик сказал мне в сервисе " Ой я не буду перечислять что по идее еще менять надо, а то тебе плохо станет " *ROFL* :-D .

 

комплект ГРМ (со всякими роликами и натяжителями) + помпа... на 1.4 все... вот был бы у тебя фазорегулятор то уже веселее) но опятже фазик токана 2.0 меняют раз в 60 тыс... на 1.6 когда сломается)) по опыту форумчан это чаще чем раз в 60

 

Вот у меня пробег 60 000, собрался делать с заменой всего что можно. Поехал в Турин и вот итог: Свечи 4 шт,масло Эльф 5л, фильтр масляный, фильтр воздушный, фильтр кондея (салонный), фильтр топливный, ремень грм с роликами, ремень генератора с роликами, помпа с прокладкой, прокладка под сливной болт. За всё про всё 7 900 рублей.

 

Незнаю как на 1,4, а 1,6 и 2,0 паза под стпорный штифт в К/В нет!, хоть в блоке есть заглушка под него. В предыдущих моделях РЕНО ( напр. R-19) испльзовал сталистый прут диаметром 8 мм и длиной 100-120 мм. Знаю, что диаметр тот-же, а длина -?. Скоростью К/В не застопориш, всеравно провернется, а стопорить нужно, чтобы снять шкив доп. оборудования. А с другой стороны, когда отпущены, но не затянуты болты крепления звезд ( К/В и Р/Валы зафиксированы) очень просто , одеваем ремень ГРМ, натягиваем его роликом и затягивам болты К/В и Р/В, и не нужно никаких меток.

 

Собираюсь тоже сам менять, есть два комплекта приспособ. Если бываешь в самаре - можно пересечься и дам один попользоваться

 

Я сделал ЭТО !!!

Сегодня произвел самостоятельную замену ремня ГРМ. Как и обещал делаю небольшой отчет. Не знаю правда как фотки выложить в нормальном качестве *PARDON* (кому надо будет качество получше пишите в личку) получается очень мелко.
Во первых хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность одному из пользователей данного форума (ник ifed) - Спасибо тебе Игорь за любезно предоставленные тобой приспособы для блокировки распредвалов и коленвала. Даже нет слов для выражения благодарности . Опять же получил от тебя много ценных советов ,без которых мне ох как бы тяжело пришлось.Хочу предупредить что за один день не успею отчет написать, нет времени совсем, так что терпите*ROFL* .

Ну вот начнемс потихоньку..........

1. Для замены ГРМ потребуется : ремень ГРМ,ролик паразитный ,ролик натяжной,болт и шайба крепления шкива коленвала (у меня был в комплекте - вообще он не обязателен) ,6 - клипс крепления локера,2 -заглушки распредвалов (если хотите сэкономить 400руб то можно не покупать). Инструмент : Желателен хороший импортный набор ключей и головок, с воротками разной длины, трещеткой, набором шестигранников (тип розочка и обычный). обязательно наличие головок и ключей 10,11,12,13,16,18,19. Домкрат. Короче у меня было 3 разных набора и все равно не оказалось одного нужного ключа (ну об этом после).
2. Домкратим переднюю правую сторону и снимаем колесо. Снимаем локер (подкрылок) извлекая 5 клипс и откручивая 2 самореза. Локер состоит из двух частей, надо снимать только переднюю !
3. Откручиваем четыре винта защитного кожуха . Получаем доступ к шкиву коленвала.
4.Снимаем защиту картера и раструб воздушного фильтра.
5.Под раструбом фильтра скрываются те самые заглушки на блоке цилиндров, которые прячут концы распредвалов от нашего чудного взора.
6. Заглушки представляют собой крышечки из тонкого алюминия покрытые резиной, а точно по середине примерно 10-15мм алюминия нет. Вот и удаляем аккуратненько эти резиновые колечки.Через образовавшееся отверстие очень осторожно поддеваем крышку широкой отверткой и выдавливаем её наружу. Тоже самое проделываем с другой крышкой (она чуть меньше по диаметру). Ничего страшного не будет если крышечки немного погнуться, отрехтуете молоточком :-D . Сразу расскажу про их установку после всей процедуры. Чтобы закрыть отверстия я использовал обычные резиновые заглушки от "классики" - которые закрывают дырки в полах. Их можно подобрать и опытным путем. На край можно заклеить резиной которая не боиться перепадов температур,клей тоже должен быть соответсвующий.
7.Выкручиваем заглушку из блока цилиндров (на её место в свое время будет вкручена блокировка коленвала) она располагается примерно на оси 1 цилиндра напротив радиатора ,над крышкой картера. Болт такой спецовый ,розочкой - головка на 11.
8. Выкручиваем катушку и свечу 1 цилиндра. 1 цилиндр со стороны маховика,короче там где заглушки распредвалов.
9. Далее находим верхнюю метрвую точку (ВМТ) 1 цилиндра. Ставим нейтралку и проворачиваем коленвал по часовй стрелке (или против,как вам удобно) до тех пор пока поршень 1 цилиндра не займет ВМТ. Как это узнать где ВМТ? Всё очень просто в колодец 1 цилиндра я опустил длинную отверку (обязательно очень длинная иначе она может стать в распор в цилиндре если провалиться) ,медленно поворачивая коленвал наблюдаем за отверткой когда её ручка окажется в самом верхнем положении это и есть ВМТ. Проверяем себя - смотрим на вырезы распредвалов они должны стоять в один ряд (т.е. паралельно земле) ,если есть небльшой наклон распредвалов покрутите коленвал взад вперед чуть-чуть всё будет как надо. Тут нам понадобиться 1 приспособа вставляем её в прорези распредвалов (кому надо размеры железки могу выложить).
10.Вкручиваем вторую блокировку в отверстие из п.7. после этого пробуем повернуть коленвал за гайку шкива.Если коленвал уперся значит всё правильно. Теперь можно приступить к дальнейшей разборке.
11. Домкратим или вывешиваем двигатель, снимаем правую опору двигателя. Для этого откручиваем 3 болта на крышке цилиндров и 3 болта крепления подушки к лонжерону кузова. Извлекать опору очень неудобно,мне пришлось поднимать и опускать двигатель для этого (мешала трубка кондиционера).
12. См. п.13.Просим помощника нажать на педаль тормоза откручаваем болт крепления шкива и зведочки ГРМ. ( в руководстве по ремонту написано что можно заблокировать двигатель вставив мощную отвертку в маховик,там надо какой то датчик выкручивать). Снимаем шкив. Следует знать что на валу коленвала есть место для установки шпонки - но шпонки как таковой в наличии нет. Кстати можно еще раз убедиться что ВМТ стоит правильно - вырез под шпонку должен быть на 12 часов.
13. Итак,есть уже небольшая неточность перед снятием шкива надо снять ремень генератора который на этом самом шкиву стоит. Для этого ключом на 16 за специальный отлив ,отводим натяжной ролик ремня генератора и кондиционера по часовой стрелке (хочу предупредить что пружина натяжителя очень мощная ,поэтому отводим ролик очень осторожно). Я поставил в распор трубчатый ключ,чтобы руками не держать. Снимаем ремень генератора, а уж потом откручиваем шкиф коленвала.
14.Откручиваем и снимаем крышки ремня ГРМ. Сначала нижнюю потом верхнюю. Гайки на 10 - 4шт. крепления нижней крышки, откручивать очень неудобно ,запаситесь терпением . Верхняя крышка крепиться на 3 болтах разной длины и двух гайках. Для откручивания одной из гаек (она утоплена в корпус крышки) удобно установить двигатель так чтобы он располагался как раз напротив технологического отверстия в лонжероне ,тогда откручивать будет намного удобнее.
15. Сняли крышки. Перед нами ГРМ в своем великолепии (у меня состояние ГРМ было еще очень даже ничего). Осматриваем состояние роликов,шестерен распредвалов и помпы (рекомендуют её сразу поменять ,я этого делать не стал).
16.Ослабляем эксцентрик натяжного ролика внутренним воротком -можно сразу и ролик открутить. Снимаем ремень ГРМ. Затем надо открутить паразитный ролик. Вот тут у меня возникли проблемы, не смог найти такой ключ -внутрений шестигранник под розочку по моему на 9мм. После долгих и безуспешных попыток открутить всевозможными способами данный ролик, пришлось воспользоваться нашим РУССКИМ методом - ЗУБИЛОМ. Это помогло :-D .
17. Болт паразитного ролика пришлось обработать на наждаке ,чтобы закрутить его с помощью разводного ключа.
18. Ставим все ролики на место.Начинается самое интересное -установка ГРМ. Надо сказать что я не думал что это будет так сложно, пришлось изрядно попотеть. В результете удалось поставить так : проводим ремень через распредвалы, оба ролика ,помпу а вот на нижнюю зведочку коленвала не так просто одеть, ремень уже в натяг. Чуть снимаем звездочку коленвала одеваем на неё ремень на половину и аккуратно одеваем на вал коленвала постукивая через дощечку по звездочке. Если всё делать на торопясь и обдуманно - то всё получиться. Натягиваем ремень гРМ - т.к. существует 2 вида натяжных роликов даже не знаю что и написать. Принцип натяжки очень прост,ослабляем гайку крепления ролика ,затем шестегранником поворачиваем натяжитель до метки (в моем случае маленкий вырез на скобе натяжителя) и затягиваем гайку.
19. Далее необходимо проверить правильно ли мы установили ремень ГРМ. Для этого надо провернуть коленвал на 2 оборота. Так как коленвал удобно проворачивать за гайку крепления шкива,то необходимо его установить, но !!!! Перед установкой шкива желательно поставить нижнюю крышку ремня ГРМ иначе потом шкив на даст её поставить. Крышку можно наживить на 2 гайки. Ставим шкив,просим помощника держать тормоза и затягиваем болт предписывающим моментом. Выкручиваем из блока цилиндров блокировку коленвала и извлекаем блокиратор распредвалов. Проворачиваем коленвал на два полных оборота. Проверяем совпадает ли у нас после всех операций ВМТ. Если всё в порядке то устанавливаем крышки ГРМ на место. Затем ремень генаратора.
20. Далее проводим сборку в обратной последовательности. Устанавливаемопру двигателя,фильтра, закрываем заклушки распредвалов (как описывал ранее ,если ставите старые 6п. ) . Закручиваем свечу 1 цилиндра, защиту, локеры, фильтр и т.д. Смотрим внимательно чтобы чего не осталось .
21. Для особо опасающихся, еще раз можно провернуть коленвал ключом оборота 2-4 чтобы убедиться что клапана не касаются поршней .Ну вот и всё - заводим автомобиль.
Может вот так фотки добавить см. ссылку http://foto.rambler.ru/users/fazer1975/