Фотоотчет - Замена шатунных вкладышей (Scenic 2) - Часть 1, 2, 3

Замена вкладышей процедура обычная, но только если это не Renault Scenic 2!

На столе: Renault Scenic 2 фаза 2, дизельный мотор 1.5 dCi 732, 105 л.с. 2008 (JM1E), 6МКП

Сразу о трудностях, с которыми столкнетесь:

1) Двумя труднодоступными болтами поддона
2) Постоянно будет мешаться промежуточная опора
3) Будет сложно снять и одеть поддон из-за маслоуспокоителя
4) Постоянно текущее масло, стесненные условия, работа руками вверх, соскакивающая прокладка,
необходимость соблюдения чистоты, недостаток освещения, желание побыстрее всё закончить.

Избежать трудностей поможет:

1) Слив масла из коробки и снятие приводной оси правого колеса (жаль не знал об этом, пока не разобрал)
2) Выламывание куска пластмассы маслоуспокоителя вокруг маслозаборника (сделать это мне не позволяет чувство прекрасного)

[CUT="Список материалов под этой ссылкой"]
1. Подготовка к замене вкладышей

Инструменты:

- Несмываемый карандаш, или керн (обязательно)
- Динамометрический ключ 4-55 Нм (обязательно)
- Динамометрический ключ 30-150 Нм (желательно)
- Угломер для ключа (желательно)
- CLIP+Ноутбук (желательно, см. в конце отчета сброс ошибки)
- Защитные очки для глаз (обязательно!)
- Скребок (пластиковая карточка) для очистки привалочных поверхностей картера
- Телескопическое зеркало с подсветкой и магнитом (желательно)
- Домкрат под двигатель (желательно)
- Кусачки (для хомута)
- Побольше разного света, и мощный фонарик
- Удлинитель электрический с розетками
- Стандартный набор щеток трех типов (сталь, латунь, нейлон) для очистки резьбы болтов
- Фотоаппарат, и запасные батарейки, защитный пакет
- Перекладина на яму (толстая доска)

- Ключ квадрат на 8, для слива масла
- Гаечные ключи 10, 13
- Головки на 7, 8, 10, 13, 16, 18
- Удлинители 1/4" на 5, 7, 12 см с закругленными хвостовиками (обязательно)
- Кардан на 1/4" и на 1/2" (обязательно)

- Остальное смотрите по тексту

Материалы:

- Силиконовый герметик для герметизации стыков картера (обязательно)
- Масло Elf Evolution SXR (подходит только для дизеля без сажевого фильтра)
- Очиститель тормозов в баллончике (два баллона по 0.5 литров)
- Большое количество чистых тряпок (идеально подходит старая белая простынь, не ворсистая)
- Маленький пластиковый хомут (для крепления трубки вентиляции картера)
- Перчатки из нитрила (обязательно!)
- Одежду, которую не жалко испачкать маслом
- Два ремня, или веревки для подвязки радиатора (обязательно)


Новые запчасти:

- Вкладыши шатунные (121504680R)
- Болты шатунных крышек (8200425460)
- Прокладка поддона двигателя (Reinz 71-38517-00)
- Шайба сливной пробки масла (110265505R)
- Масляный фильтр (8200768927-родной, или 7700720978-увеличеный)

Номера запчастей уточняйте у своего официального дилера по VIN номеру автомобиля!
Все номера запчастей даны исключительно для Scenic 2 фаза 2, JM1E, короткая база, дизельный двигатель K9K 732, 2008 г.в.


Фото запчастей:

Рис. 1.3.1-8

















Пока вкладыши не поменяли, советую послушать и запомнить как работает двигатель.
Звук меняется по мере прогрева, и при включении/отключении кондиционера и нагревателей.

[/CUT][CUT="Подробное описание под этой ссылкой (часть 1)"]
2. Ход работ по разборке

Совет: Не кидайте болты где попало, складывайте всё так, чтобы потом не думать,
что и откуда было выкручено. По возможности фотографируйте процесс.


01. Разблокировать рулевое колесо

- Двигатель должен быть выключен
- Вставляем карточку, не нажимая педалей держим 5 секунд кнопку "Пуск"
- После щелчка разблокировки выставляем руль прямо


02. Поставить нейтральную передачу


03. Отключить минус аккумулятора


04. Снять декоративную крышку двигателя


05. Снять бампер

Подробное описание тут: Снятие и установка переднего бампера


06. Снять защиту нижней части двигателя

Подробное описание тут: Снятие и установка пластмассовой защиты днища


07. Снять передние части передних подкрылков слева и справа

Подробное описание тут: Снятие передних подкрылков колес


08. Слить масло, снять фильтр, завинтить пробку с новой шайбой, поставить новый фильтр (ссылка)

Подробное описание тут: Замена масла и масляного фильтра


09. Вытащить маслоизмерительный щуп (можно просто приподнять на 10 см)


10. Отключить провода от датчика уровня масла и освободить трубку вентиляции

- Разъединить разъем датчика уровня масла (1)
- Рядом проходит трубка, которая крепиться к поддону. Нужно вытащить её крепление (2).

Рис.2.10.1


Рис.2.10.2


Рис.2.10.3



11. Перекусить хомут трубки отдушника под картером

- Перекусите хомут и отведите трубку куда подальше от места работ

Рис.2.11.1


Рис.2.11.2



12. Разъединить разъем датчика положения коленвала

Рис.2.12.1



13. Снять нижнюю реактивную тягу

- Открутить два болта реактивной тяги (головка на 16 и 18)

Рис.2.13.1


Рис.2.13.2



14. Подвязать радиатор

- Вытаскиваем верхний резиновый уплотнитель, чтобы его не промяла веревка
- Двумя веревками туго привязываем радиатор к верхней перекладине над ним
- Стараемся не помять пластины радиатора

Рис.2.14.1


Рис.2.14.2


Рис.2.14.3



15. Снять боковые усилители

- Откручиваем левый и правый боковые усилители, каждый держится на 4х болтах

Рис.2.15.1



16. Снять подрамник

- Откручиваем задние болты крепления подрамника к кузову.
По одному болту с каждой стороны (головка на 13).

Рис.2.16.1


Рис.2.16.2



- Удобно использовать длинный удлинитель и кардан

Рис.2.16.3



- Откручиваем два передних болта крепления к стойкам (головка на 18)

Рис.2.16.4


Рис.2.16.5



- Снимаем подрамник

Рис.2.16.6 - 2.16.9









- Маслянистую грязь со стоек не счищаем - это антикор. покрытие

Рис.2.16.10



17. Открутить крышку и кронштейн промежуточной опоры (подшипника) оси привода правого колеса

Рис.2.17.1



- Сначала откручиваем болт крышки (головка на 13)

Рис.2.17.2



Например так:

Рис.2.17.3



- Затем три болта к двигателю на 13

Рис.2.17.4-7









- Снимаем опору с подшипника и отодвигаем в сторону. Совсем её извлечь не получится.

Рис.2.17.8-9





В идеале можно слить масло из коробки и вытащить ось правого колеса. Если бы я заранее это знал, то так бы и поступил.
В ином случае промежуточная опора будет сильно мешать снятию и установке поддона картера двигателя.

[/CUT]

Следующая часть здесь: Замена шатунных вкладышей - Часть 2

Другие мои фотоотчеты можно посмотреть в этом посте:
Анонс фотоотчетов для владельцев дизельных Scenic 2, К9К-732

 

Фотоотчет - Замена шатунных вкладышей (Scenic 2) - Часть 2

Продолжаем тему замены шатунных вкладышей!

Начало в первом сообщении выше

[CUT="Подробное описание (часть 2) под этой ссылкой"]
18. Открутить кронштейн (верхний подкос) катализатора

Рис.2.18.1



- Начинаем откручивать с нижнего болта (ключ на 13).
Просто ослабляем его, до конца не нужно выкручивать.

Рис.2.18.2


Рис.2.18.3



- Затем откручиваем два болта от катализатора (головка вроде на 10)

Рис.2.18.4



- Откручиваем болт от блока цилиндров двигателя (головка вроде на 13)

- Извлекаем кронштейн

Рис.2.18.5



19. Открутить 4 болта от коробки (головка на 16?)

Рис.2.19.1


Рис.2.19.2



20. Открутить 2 длинных болта поддона (головка на 10?)

Рис.2.20.1


Рис.2.20.2


Рис.2.20.3



21. Открутить болт от компрессора кондиционера (головка на 10)

Рис.2.21.1


Рис.2.21.2



22. Открутить поддон картера двигателя

Сразу отмечаем для себя какие два болта спереди и сзади мы оставим выкрученными не до конца, чтобы оставить на них висеть поддон, вот так:

Рис.2.22.1



- Откручивать начинаем с двух очень трудно доступных болтов.
Я потратил около часа, пока не придумал как их открутить.

Рис.2.22.2


Рис.2.22.3



В принципе, если сильно захотеть, то можно открутить вот таким гибким удлинителем.
Но потом закрутить им, да еще и с нужным моментом не получится.

Рис.2.22.4



Лучше использовать набор удлинителей на 1/4" с закругленными хвостовиками (обязательно!).
Причем на фотографии не показан самый главный удлинитель длиной 5 см, лучше иметь таких два!

Рис.2.22.5



Технология такая:

а) просовываем самый длинный удлинитель, через щель в опоре напротив болта:

Рис.2.22.6



б) С внутренней стороны надеваем на него два удлинителя по 5 см и головку (вроде на 8, или 10).
в) Спокойно откручиваем самый вредный болт, убирая одну вставку по мере откручивания.


- Откручиваем все болты поддона, в два этапа.
Первый этап - ослабляем все болты на один оборот.
Второй этап - все болты откручиваем (но оставляем по 2 спереди и сзади выкрученными на 7 мм).

- На половину закрутите болт крышки промежуточной опоры, чтобы опора не упала при снятии поддона

Рис.2.22.7



- Приготовьте ручной домкрат под поддоном, он поможет отдыхать рукам, пока будете 15 минут снимать поддон

Рис.2.22.8



- Потяните за одну сторону поддона вниз, чтобы начать процесс отделения.
В какой-то момент поддон резко отвалится и повиснет на наших 4х болтах.

- Готовим два обычных гаечных ключа на 10 и 13

- Одеваем защитные очки, чтобы стекающее масло, обезжириватель, и мусор не попали в глаза!

- Подставляем домкрат и откручиваем 4 болта, на которых висит поддон.
Теперь его снятию будет мешать только заборная труба маслонасоса.

- Опускаем переднюю часть поддона, пока не появятся два болта масляного насоса.
Откручиваем их на 5 мм каждый.

Рис.2.22.9 - 10





- Снимаем поддон. Для этого нужно найти угол, при котором его можно снять.
(Держим поддон в руках, убираем домкрат, наклоняя пытаемся снять поддон с маслозаборника)

- Снимаем прокладку, если она осталась на двигателе

- Откручиваем болт крышки промежуточной опоры и снимаем её с приводной оси правого колеса

- Любуемся видами двигателя со снятым поддоном:

Рис.2.22.11 - 19



















- Откручиваем два болта маслонасоса и снимаем его

- Даем 10 минут маслу стечь (чтобы не капало на голову)

А пока фотографируем:

Рис.2.22.20 - 24











- Очищаем поверхность картера от старого герметика пластиковой карточкой
(и запоминаем места нанесения герметика)

- Одеваем защитные очки (второе предупреждение)

- Очистителем тормозов обезжириваем крышки всех шатунов

- Несмываемым фломастером (не путать с перманентным!), или керном, помечаем все шатуны и их крышки.
У меня они уже были помечены с завода.


Рис.2.22.25



Собственно сам поддон:

Рис.2.22.26 - 27



[/CUT]

Следующая часть в следующем сообщении

 

Фотоотчет - Замена шатунных вкладышей (Scenic 2) - Часть 3

Завершаем тему замены шатунных вкладышей!

Первая и вторая части в предыдущих сообщениях

[CUT="Подробное описание (часть 3) под этой ссылкой"]
3. Ход работ по замене вкладышей (для каждого цилиндра в последовательности: №2, №3, №1, №4)

Подсказка 1: Перед началом работ пошатайте шатуны вдоль коленвала и вдоль осей поршней,
во первых, чтобы запомнить зазор, во вторых, чтобы убедиться, что нет неисправностей.

Подсказка 2: Нумерация начинается от коробки передач. Удобно начать со средних двух шатунов (2 и 3),
затем провернуть коленвал и закончить крайними двумя (1 и 4).

Подсказка 3: Выкладывайте демонтированные вкладыши в порядке расположения цилиндров, например так:

Рис. 3.1



Подсказка 4: Коленвал вращаем обычным ключом с головкой на 18 за болт со стороны ремня.
Вращать можно в любую сторону, но не резко. Вращается легко.

Подсказка 5: Коробка должна быть в нейтральном положении!

Подсказка 6: Полезно почитать оригинальную инструкцию по замене вкладышей (есть в интернете)

Подсказка 7: Масло будет капать постоянно. Лучше одеть очки и нитриловые перчатки.

Подсказка 8: Направленный яркий свет в зоне работы сделает жизнь ярче


Для каждого цилиндра повторяем эту последовательность:

. Выставить в ВМТ (№2, №4), или НМТ (для №1, №4)
. Снять крышку шатуна (сначала ослабляем оба болта без появления зазора, потом откручиваем)
. Извлечь вкладыш из крышки
. Вкрутить болт в шатун
. Затолкать поршень наверх
. Повернуть коленвал на 90 градусов
. Потянуть шатун за болт вниз (Осторожно! Не задеть форсунки охлаждения поршня!)
. Извлечь вкладыш из шатуна
. Обезжирить два новых вкладыша, протереть, дать высохнуть
. Обезжирить крышку, дать высохнуть, вставить в неё вкладыш, поверхность слегка смазать маслом
. Обезжирить седло шатуна, дать высохнуть, вставить вкладыш, поверхность слегка смазать маслом
. Затолкать шатун наверх, провернуть коленвал, потянуть шатун вниз
. Одеть крышку и затянуть 10 Нм (Не перепутать положение крышки, и сами крышки!)
. Выставить в ВМТ (НМТ)
. Затянуть 20 Нм, довернуть на угол 45 градусов (плюс/минус 6 градусов)

По цифровому динамометрическому ключу получался всегда один и тот же момент: от 47 до 53 Нм.
Что для старых болтов, что для новых. Закручивание болтов производилось без их смазывания.

В ходе работ:
- Следим за отсутствием грязи и пыли на устанавливаемых деталях
- Все вкладыши меняем на новые
- Все болты крышек шатунов меняем на новые
- При установке новых вкладышей стараемся не допустить разной длины выступания за края посадочного места
- Следим за правильностью установки крышек. Любая неправильная затяжка и шатун придется менять целиком!

По окончании:

- Проверить люфт всех крышек (подвигать вперед-назад, вверх-вниз)

- Проверить затяжку всех болтов крышек (динамометрический ключ выставить на 30-40 Нм, и пройтись по всем болтам)


4. Демонтированные вкладыши

Сценик 2, K9K732, год выпуска декабрь 2008.

Пробег по Парижу 150 т.км с заменой масла каждые 30 т.км.
Пробег за год по России (мой) 30 т.км, замена масла каждые 10 т.км.

На счетчике сейчас 80 т.км. (реальных 180).
Все пробеги и ТО подтверждены официальным дилером.

Рис. 4.1 - 4.9



















5. Подготовка поддона к установке

Рис. 5.1



- Удаляем со старого поддона прокладку

- Очищаем привалочную поверхность во всех её изгибах (не царапать!)

- Сливаем остатки масла (не на землю у гаража), и чистим поддон внутри (не обязательно)

- Обезжириваем поверхность

- Распаковываем новую прокладку, проверяем на предмет повреждений

- Накладываем новую прокладку, и проверяем правильность её установки

- Лучше приклеить полукруглые дуги прокладки в углублениях поддона слева и справа.
Прокладка легко выскакивает в этих местах! Так же см. установку поддона.

Поддон готов к установке!


6. Ход работ по сборке

01. Установить и закрепить масляный насос

Технота предлагает прикручивать насос только после того, как на него накинут поддон картера.
В моем случае, этот способ оказался очень неудобен, динамометрический ключ просто не пролезал в щель между картером и насосом.
Поэтому, я предлагаю сначала прикрутить насос, а сам поддон, с небольшим усилием накинуть позже:

- Хорошо очистить и обезжирить привалочные поверхности насоса и картера
- Накинуть цепь на шестерню насоса
- Установить насос на место
- Затянуть оба болта моментом 25 Нм начиная с болта на 13, затем на 10.
Важно не перепутать болты, они отличаются только шляпками.
Болт со шляпкой на 13 находится ближе к цепи.

Рис. 6.1.1



02. Одеть промежуточную опору на приводной вал правого колеса. Зафиксировать крышку болтом.

03. Очистить скребком поверхность картера, обезжирить

04. Нанести герметик в указанные места

- Нанесите силиконовый герметик-прокладку:

а) четыре валика диаметром 5 мм в точке (A)
б) две капли диаметром 5 мм точке (B)

Рис.6.4.1 - 6.4.2:





Имейте ввиду! Застывшие капли лишнего герметика повреждают системы смазки и охлаждения двигателя, что приводит к самым разным фатальным неисправностям! Когда будете наносить герметик, точно рассчитывайте его количество и место нанесения. Наносите ближе к внешней стороне, чтобы прокладка не дала герметику попасть во внутренние полости двигателя.


05. Одеть поддон на маслозаборник с усилием (нужно найти оптимальный угол):

- Убеждаемся, что промежуточная опора займет своё место (может сразу не встать как нужно)

- Сначала обезжириваем места где натекло масло. Потом это будет сложнее.

- Не торопясь, но поторапливаясь ставим поддон наклоняя в разные стороны и надавливая снизу.
Смысл этих действий - одеть поддон на маслозаборник насоса.


06. Проверить и поправить прокладку (Очень важно! Используйте телескопическое зеркало с подсветкой!)

- Если прокладку не приклеили, она будет стремиться соскочить с посадочного места.

На данном этапе трудно (но очень важно) обнаружить и исправить смещение прокладки!


07. Проверить и поправить промежуточную опору

- У меня промежуточная опора не сразу встала на место, пришлось её долго поправлять!


08. Обезжирить подтеки

- Пока будете всё проверять, набежит немного масла. Эти подтеки лучше убрать.


09. Прижать и наживить болтами поддон

- Прижимаем поддон к картеру, и закручиваем четыре болта

- Внимательно проверяем прокладку!

- Будет мешаться промежуточная опора! Она должна занять правильное положение!


10. Прикрутить поддон

Рис. 6.10.1



- Установите все болты крепления поддона не затягивая их (включая два длинных болта)

- Установите четыре болта крепления к коробке передач, и для начала затяните их с усилием (10 Нм)

- Затяните болты поддона в два приема (чтобы предотвратить перекос):

1-й прием (усилие затяжки 6 Нм):
Затяните болты в указанном порядке (1), (10), (15), (16), (5), (6).

2-й прием (усилие затяжки 14 Нм):
Затяните болты в указанном порядке (1), (10), (11), (20), (2), (9), (12), (19), (3), (8), (13), (18), (4), (7), (14), (17), (5), (6), (15), (16).

- Затяните четыре болта крепления к коробке передач усилием (44 Нм)

- Обязательно проверьте затяжку всех болтов поддона усилием (14 Нм)!

- Затяните болт компрессора

Рис. 2.21.1



11. Прикрутить промежуточную опору правого колеса

- Очистить щеткой подшипник и его посадочное место в опоре

- Слегка смазать посадочное место моторным маслом (так требует технота)

- Плотно посадить подшипник на его место в опоре и прикрутить крышку опоры

Рис. 2.17.1



Небольшое отступление:

У меня опора с первого раза не встала на место. Проявлялось это странным громким гулом появляющемся при определенных оборотах выше 2000, при определенных нагрузках (только при разгоне и торможении двигателем), на определенных передачах (только с первой по третью), и при определенной скорости (выше 30 км/ч и до 70 км/ч). Почему-то верное подозрение сразу пало на эту промежуточную ось, поэтому излагаю свой способ установки этой оси (в технотах об этом ни слова).

- Заталкиваем ось до упора в коробку передач

- Поднимая и опуская ось, запоминаем размах колебаний. Наша конечная цель - зафиксировать ось в среднем положении.

- Наживляем три болта опоры и смотрим как изменится размах колебаний, окажется прежнее среднее положение выше, или ниже этого размаха.

- В моем случае среднее положение оказалось выше, поэтому я надавил на ось снизу, и в сторону коробки.
Не ослабляя давления, закрутил все три болта промежуточной оси. Гул после этого больше не появлялся.


12. Подключить датчик уровня масла и рядом закрепить трубку отдушника

- Подключите разьем датчика уровня масла, и закрепите трубку рядом с ним

- Ту же трубку закрепите с задней стороны двигателя новым хомутом

Рис. 2.10.2


Рис. 2.11.2



13. Прикрутить верхний подкос катализатора

- Сначала наживить все болты, оставив возможность свободного перемещения

- Затем затянуть два болта к катализатору и два болта к двигателю

Рис. 2.18.1



14. Прикрутить реактивную тягу (нижнюю опору двигателя)

Момент 105 Нм, и 180 Нм
Подробнее здесь: Замена реактивной тяги, или нижней опоры двигателя

Рис. 2.13.1



15. Прикрутить нижний подрамник (передние 105 Нм, задние 21 Нм) и боковые усилители


16. Снять веревки с радиатора


17. Залить новое масло

- Бампер, подкрылки, защиту двигателя пока не устанавливаем.


7. Запуск двигателя после ремонта, проверка и обкатка

- Подключить клеммы АКБ
- Убедиться, что отключен датчик положения коленвала, чтобы двигатель не завелся
- Покрутить двигатель удерживая педаль нажатой, пока не погаснет красный индикатор давления масла
- Подключить датчик положения коленвала
- Сбросить ошибку с помощью CLIP (это можно сделать позже за 500р)

- Завести двигатель, и дать минут 30 поработать
- Тщательно всё проверить на наличие подтеков масла

- Установить подкрылки
- Установить защиту двигателя
- Установить бампер

- Прокатиться

- Некоторое время соблюдать щадящий режим обкатки и прислушиваться к шумам
[/CUT]


Надеюсь этот отчет помог пролить свет на таинство замены вкладышей!

 

супер отчет!
мало того, что замена сама по себе не очень легка, так еще и с фото и комментариями пришлось потрудиться!

 

Огромнейшее спасибо.
Просто нет слов таких, чтоб выразить Вам благодарность!
Сам не понаслышке знаю, каково это фоткать, когда на голову капает,сыпется и т.д.
Огромное дело сделали. Спасибо еще раз!

 

Спасибо огромное!!! Отличный, подробный отчет. Судя по фотографиям вклады еще могли бы ходить, какие запчасти каких фирм применялись? Сколько времени и нервов занял сам процесс, минус время на составление отчета.

 

мужик. ты мой герой. вкладыши по состоянию как новые. вроде бы. мог и не менять. если бы знал

 

Замена в яме гаража без фотографирования заняла у меня примерно 12 часов работ.
Во второй раз замену можно сделать за 6-8 часов без фотографирования (если технологию соблюдать).
Ставились только оригинальные запчасти от Рено, кроме прокладки поддона.

Конечно родные вкладыши еще сотню бы прошли без проблем. Но не сняв их, не узнаешь. Зато теперь спокойнее.
Через сотню опять их поменяю, посмотреть как они изнашиваются.

 

Все правильно, 12 часов = 5 килорублей. Стоимость работ вполне соответствует, но лучше себе доверить.

 

Пишу первый раз и еще не соображу где икак возможно и не в том разделе у меня такой вопрос нужно ли менять вкладыши на рено сценик с 2011 года или этот недостаток был исправлен

 

Вроде как не нужно. Но, если пробег по Европе за 200 и двигатель k9k732/734 я бы поменял.

 

На этом поколении к9к с другими индексами

 

Сценик 10-11 годов будет 3го поколения ,моторы там стоят уже 832,836,846,хотя тот же к9к,навесное тока другое.

 

м-дя.
У меня на F9Q намного проще все делается.

 

Кир нужно как то все в одну тему перекинуть.
Типа первое, второе и третье сообщение.
А то получается 3-ри одинаковые темы

 

Я это понял, когда просматривал бегло.

Добавлено через 1 минуту

2Guinness

Вот не лениво же открутил, помыл руки сфоткал.....
Или помощник был?

 

ага, ...руки помыл))) 150 раз помыл... )))
в пакет фотик замотал, и всего делов

Добавлено через 1 минуту

Не очень хорошей идеей было обьединять. Теперь с мобильного устройства и с плохим интернетом невозможно будет прочитать.

 

Блин а ведь хорошая идея. Как я до нее не додумался

Почему, можно нормально прочитать.
Да и перед работой лучше все досконально изучить, распечатать. А уже потом лезть работать.

Я оф. доки перед любыми работами смотрю всегда.